Caron
キャロン

基本情報

創設：1904年
創設者：エルネスト・ダルトロフ
公式サイト：英語（日本代理店はこちら）

最初からグローバルを目指したブランド

　全く香水業界とは関係のなかった創業者エルネスト・ダルトロフは、自身の紳士服店が倒産すると、子供の頃に母親が就寝前につけてくれた香水の香りを思い出し、調香師になることを決心します。特に調香師のトレーニングは受けず、まず1903年に香水ブランドMaison Emiliaを買収します。翌年、1904年、弟とともに会社を設立すると、Mercerie Parfumerie Caronという香水ブランドを買収します。当時からグローバルマーケットを想定していたため、このブランド名から名前を少し変え、誰でも覚えやすく、どの言語でも発音しやすい「Parfums Caron（パルファムキャロン）」という名前を付けます。

　1906年、のちのキャロンのアーティスティックディレクターとなるFélicie Wanpouille（フェリシエ・ヴァンプイユ）と出会います。彼女はキャロンのお店の近くで婦人帽子の職人をしていました。最初は彼女の顧客への紹介から始まり、やがてダルトロフとともにナルシスノワール、タバックブロンド、プールアンオムと素晴らしいクリエイションを生み出していきます。

　1923年にニューヨークにブティックをオープンすると、ダルトロフは41年に亡くなるまでニューヨークにいます。

受け継がれる意志

　創業者エルネスト・ダルトロフが亡くなると、フェリシエ・ヴァンプイユと彼の夫Jean Bergaud、そして彼のもとでアシスタントをしていたMichel Morsettiが跡を継ぎ、香水を発表していきます。

　ヴァンプイユが引退すると、M&Aで買収によって何度も所属する会社が変わっていきます。1962年にはRevillon Freres、1997年にはL.T.Piver、翌年にはAles Groupe、2018年にはCettleya Financeが買収しています。1997年買収までは、途中、ジャンパトゥ出身のマネージャーがかつてのキャロンを取り戻そうと努力しますが、全く協力はしてもらえず、見限られていたようです。

　さて、調香師はというと、Ales Groupeがコスメティックカンパニーであったため、かなり力を入れており、彼らが買収した後、アンドレ・フレイスの息子であるリチャード・フレイス（Richard Fraysse）をインハウスパフューマー（専属調香師）として迎え入れます。そして、2016年、リチャードの息子であるウィリアム・フレイス（William Fraysse）が跡を継ぎ、専属調香師となりました。

　しかし、2018年の買収によって、再び専属調香師は変わることになります。新たに招かれたのは、高砂香料で22年勤め、ケンゾーのトーテムブルー（2015）やオーケストラパルファムのピアノサンタル（2019）を調香したジャン・ジャック（Jean Jacques）でした。当時LVMHからの買収話もあり、親会社が変わることによる香りの変化もファンからは恐れられていたようですが、Cattleya Financesのオーナーがキャロンを長らく愛用しており、買収後は、さらにキャロンのブランド価値が損なわれない運営になっています。

香水ラインナップ

　キャロンの香水は、創業期の作品を残しながら、その処方や発想を手がかりに新作を重ねてきました。現在の大きな柱は、さまざまな素材や花を扱うラ・コレクション・メルヴェイユーズと、ラベンダーを中心に展開するプール・アン・オムのシリーズです。メルヴェイユーズには古くからの作品も現代の作品も入り、その中にタバコを扱う一群や「コロン・スブリーム」が重なっています。

　長く続いてきた作品には、再調香を経て受け継がれているものもあります。ジャン・ジャックは、過去の香りを分析し直し、創作初期の姿を手がかりに再調香に取り組んだ例を話しています。

ラ・コレクション・メルヴェイユーズに残る、古い花々

　「メルヴェイユーズ」は、丸い「O」ボトルを共通の器とし、花、木、スパイス、タバコなどを幅広く収めています。ボトルはオリヴィア・ド・ロスチャイルドが2019年にデザインしたもので、重ねられる形と詰め替えの仕組みを備えています。異なる時代に生まれた香りを、この共通の容器で展開しています。

　創業者エルネスト・ダルトロフの時代にさかのぼるのが、1911年のナルシス・ノワール（Narcisse Noir）です。現在のパルファムでは、ネロリの明るさとマイソール産サンダルウッドの厚みが向き合い、オレンジフラワー・アブソリュートの蜜のような甘さや動物的な側面が、その間をつないでいます。

　1916年のN’Aimez Que Moiは、ローズにヴァージニア産シダーを組み合わせ、アイリスやヴァイオレットの粉っぽさを添えた作品です。これに対し、1927年に「Les Pois de Senteur de chez Moi」の名で生まれたPois de Senteurは、フェリシエ・ヴァンプイユの庭のスイートピーが着想源でした。スイートピーの香りをそのまま取り出した精油ではなく、ジャスミン、イランイラン、ダフォディル、蜂蜜を思わせる要素などを組み合わせて、庭に咲く花の印象をつくっています。

　「ロカイユ」の名を持つ作品には、二つの構成があります。1933年に生まれたFleurs de Rocailleは、現在はパルファムとして展開され、アルデヒドの軽やかさの下にローズ、ジャスミン、ヴァイオレットなどが重なり、オークモスやサンダルウッドへとつながります。一方、末尾の「s」がないFleur de Rocailleは、現在オードパルファムとして展開され、ガーデニアとライラックを軸にした別の構成です。

　The Exclusivesは、ナルシス・ノワール、N’Aimez Que Moi、Fleurs de Rocaille、Bellodgia、En Avionなどを集めた、本国のオンラインストアとパリの店舗における限定取扱の区分です。日本では見かける機会の少ないこれらの作品も、本国ではこの区分に残っています。

タバックの作品群：革、煙、カカオ、茶へ

　タバコをめぐる作品には、タバック・ブロン、タバック・ノワール、タバック・エクスキ、タバック・ブランの4作をまとめた展開があります。起点となるのは、1919年のタバック・ブロン（Tabac Blond）。現在の構成では、レザーの輪郭にカーネーションやクローブのスパイシーな花の表情が重なり、シダー、パチョリ、ラブダナム、スティラックスが乾いた木や煙を思わせる奥行きをつくっています。タバコの名を持ちながら、花と革の関係が大きな役割を担っている作品です。

　ジャン・ジャックは、タバック・ブロンの処方を調べ、同じレザーのベースを同じ量で用いながら、カーネーションの側面を外し、パチョリを強めてタバック・ノワールをつくったと説明しています。タバック・ノワール（Tabac Noir）では、バルカン産タバコ・アブソリュートに蜂蜜、トンカ、ラブダナムを重ね、パピルスやシダーを添えています。

　タバック・エクスキ（Tabac Exquis）でタバコに向き合うのは、チョコレートのアコードです。タバコ・アブソリュートとカカオに、ミルラ、シナモン、アイリス、ベンゾインを組み合わせています。甘い菓子の名前を加えただけでなく、カカオの苦みや樹脂の温かさを使って、タバコが持つ深い甘さを広げる構成です。ノワールと比べると、革や暗い木を強調する方向から、タバコと食べ物に共通する濃密さへと視点が移っています。

　そしてタバック・ブラン（Tabac Blanc）は、マテとカカオを中心に、ホワイトティー、ベルガモット、アイリス、バニラ、ホワイトムスクを組み合わせています。茶葉の青みや穏やかな苦み、カカオの柔らかさから、タバコをめぐる別の印象を描いているのです。

花とスパイスから、現在の創作へ

　メルヴェイユーズには、タバコ以外にも、二つの素材を軸に組み立てた作品があります。1990年生まれのParfum Sacréは、ペッパーとミルラを柱にローズやジャスミンを重ね、シナモン、クローブ、コリアンダーを添えた構成です。花の甘さを樹脂とスパイスで包み、香りを焚く儀式を連想させる「聖なる香水」という名に結びつけています。エメ・モワ（Aimez-Moi）は、ヴァイオレットとスターアニスを合わせた作品で、名前ではN’Aimez Que Moiに応答しながら、ローズとシダーの構成をそのまま引き継いではいません。

　同じローズを出発点にしても、ローズ・イヴォワール（Rose Ivoire）とローズ・エベーヌ（Rose Ébène）は、周囲に置く素材が対照的です。イヴォワールはトルコ産ローズにアイリス、アンブレット、ホワイトムスクを合わせ、白胡椒を思わせる刺激を添えます。エベーヌではローズにコーヒーのCO₂抽出物を重ね、バーチやスティラックス、パチョリ、ベチバーで、煙や革を思わせる暗い側面を引き出します。花そのものを別の種類へ替えるのではなく、その花のどこを見せるかを、周囲の素材で変えているのです。

　過去の作品との関係について、ジャン・ジャックは「私は新しい作品をつくるとき、しばしば過去の遺産を出発点にします」と話しています。1954年のPoivreを手がかりにしたポワブル・サクレ（Poivre Sacré）も、その一例です。ブラックペッパーとフランキンセンスにクミン、サフラン、ラブダナムなどを合わせ、旧作から受け取ったスパイスの主題を、新しい構成へ発展させています。

　ベル・ド・ニアッサ（Belle de Niassa）の着想源は、アリアーヌ・ド・ロスチャイルドが2019年にモザンビーク北部のニアッサで再会した、マホガニーの花の香りでした。マホガニーの花が持つ白いフローラルの側面を、二種類のジャスミン・アブソリュートとイランイランで再現しています。花の青みや果実のような側面には、スターフルーツ、ウォーターメロン、ブラックカラント、青いマンゴーを思わせる要素と、マグノリアの精油を用いています。

　ムスク・オリ（Musc Oli）では、合成香料による柔らかさと木の質感が前面に出ています。オリヴィア・ド・ロスチャイルドとジャン・ジャックの共同作業から生まれ、カシュメランや、サンダルウッドを思わせる香料ジャバノール、ムスクを中心にしています。

　現在、キャロンの香りの創作を率いるのは、ジボダンのルイーズ・ターナーです。オリヴィアとともに手がけたアトマ（Atmah）は、キルギスの大きな空や草原の記憶を、バニラにミネラルを思わせる輪郭を与えることで表しています。ターナーは「空気と光を呼吸するバニラを思い描きました」と説明しています。バニラのCO₂抽出物を、ピンクペッパー、白い花、アンブロフィックス、アキガラウッド、ムスクなどと組み合わせた構成です。

コロン・スブリーム：朝から夜へ続く5つの場面

　コロン・スブリーム（Les Colognes Sublimes）は、ジャン・ジャックが手がけた5作のまとまりです。ここには、海辺で迎える朝から月の出る夜までを巡る、共通の物語が用意されています。柑橘を中心とした軽い香りだけを揃えるのではなく、コロンの爽快さを保ちながら、花、木、スパイス、タバコまで組み込んでいる点が特徴です。

　第1幕のアンビジーブル・キ・ルイ（L’Invisible qui Luit）は、朝の光に対応します。オレンジフラワーやネロリに、アルデヒドなどでつくるプラチナを思わせるメタリックなアコードを合わせたものです。続く午前の場面、シャン・ブルー・デュ・シエル（Champ Bleu du Ciel）では、グレープフルーツにハイチ産ベチバーを合わせ、ピンクペッパー、シダー、オークモスで柑橘の下に乾いた木の感触を置いています。

　太陽が高くなる第3幕のイーヴラ・ド・リベルテ（Ivre de Liberté）は、ジンジャーと柑橘の弾けるような側面に、ホワイトムスクの柔らかさを組み合わせます。夕暮れのL’Invitation au Voyageでは、ヴァイオレットの花ではなく葉の青みを用い、シナモンやカルダモン、木の香りとつなげています。同じ一日の物語でも、前半の柑橘と光の印象から、後半では葉やスパイスの表情へと変わっていきます。

　最後の夜の場面を担うルァー・バガボンド（L’Heure Vagabonde）は、ライムとタバコの組み合わせです。バルカン産タバコ・アブソリュートに、ガイアックウッドやパチョリ、蜂蜜、レザーを思わせる要素が加わります。タバコの作品群に通じる素材を使いながら、爽やかなライムとの対比を柱にすることで、コロンの中にも位置づけられている作品です。

　この5作は、2021年にガラス工芸家ジル・シャブリエによる番号入りの特別なボトルで登場しました。現在は通常のボトルによる展開と、470mLボトルと30mLスプレーを組み合わせた限定の工芸品としての展開があります。

プール・アン・オム：ラベンダーを受け継ぐシリーズ

　1934年にエルネスト・ダルトロフが生み出したプール・アン・オム（Pour Un Homme de CARON）は、ラベンダーの爽やかな芳香と、バニラの柔らかい甘さを結びつけた作品です。現在のオードトワレでは、この二つを中心にローズ、樹脂、ムスクなどが重なります。このラベンダーを、朝の爽快さや夜の木の温かさへと展開したのが、後に続く作品です。

　朝を名乗るル・マタン（Le Matin）はオードトワレで、ラベンダーの近縁であるラバンジンにジンジャー、ベルガモットを合わせ、ゼラニウム、パチョリ、オークモスへとつなげています。一方、夜のル・ソワール（Le Soir）はオードパルファム。ラベンダーにオークウッド、アイリス、ヴァイオレットリーフ、バニラを重ねています。

　Pour Un Homme de CARON Parfumは、1934年の作品を踏まえながら、より濃密な表現と現代的な爽快さを目指した再解釈です。フランス産ラベンダーとラバンジンを、エッセンスとアブソリュートで重ね、トルコ産ローズ、バニラ、ムスク、オポポナックス、スティラックスを組み合わせています。

　さらに現在のシリーズには、オードパルファムのPour Un Homme Renaissanceも加わっています。ドローム・プロヴァンサル産ラベンダーにクラリセージを重ね、オークウッドのアコードとアンブロフィックス、焙煎した大麦の抽出物、ファーバルサムを用いた構成です。大麦が持つ穀物やカカオ、干し草を思わせる側面が、従来のラベンダーとバニラの関係とは別の温かさをつくります。

　その一方、Gitanaの150周年を記念した限定ボトルは、オリジナルのプール・アン・オムを収めた特別仕様です。

もう一つの男性香水：エメ・モワ コム ジュスイ、ヤタガン、第3の男

　2020年のエメ・モワ コム ジュスイ（Aimez-Moi Comme Je Suis）は、ベチバーとヘーゼルナッツを中心とする香水です。ジャン・ジャックの説明によれば、男性香水と結びつきの強い天然素材に意外性のある相手を置くという、プール・アン・オムの発想を受け継いでいます。ラベンダーとバニラという組み合わせそのものを再利用する代わりに、ベチバーの根や木を思わせる側面を、ヘーゼルナッツの温かさで包む構成に置き換えたのです。

　ヴァイオレットとスターアニスのAimez-Moiに対し、こちらではジンジャーとグレープフルーツが明るい入口をつくり、シダー、タバコ、トンカなどがベチバーとヘーゼルナッツを支えています。

　男性香水の歴史をたどるなら、ヤタガン（Yatagan）とLe 3ème Hommeも外せません。トルコの剣に名を借りたヤタガンは、サイプレスとアブサンの草のような苦みに、フランキンセンスやパチョリを重ねています。映画『第三の男』を題材に1985年に生まれたLe 3ème Hommeは、ベルガモット、ラベンダー、ゼラニウム、モスのフゼアの骨格に、ナツメグとレザーを加えた構成です。

　日本では輸入代理店フォルテが取り扱っています。2026年5月11日の案内で、チュベローズ・メルヴェイユーズの全サイズと、ナルシス・ノワールのパルファム30mLについて、国内での販売終了を発表しています。（ラインナップ・取扱情報の確認：2026年11月4日）