LOEWE（ロエベ）── 革の王国が紡ぐ、自然と記憶の香り

これは私にとってとても個人的なプロジェクトです。私はこのフレグランスを本当に信じているので、その制作に多くの時間を費やしました。何よりも、この香りが今日のロエベが体現しているものを自然に拡張した、信頼に足る存在に感じられるようにしたかったのです。
── ジョナサン・アンダーソン（LOEWE クリエイティブ・ディレクター、2013–2025）​

基本情報

• ブランド名：LOEWE（ロエベ）​
• 設立年：1846年（マドリード）
• 創設者：スペイン人職人集団（1846年）→ エンリケ・ロエベ・ロエスベルグ（1872年合流）
• 香水部門設立：1972年​
• 所属グループ：LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（1996年より）​
• 公式サイト：LOEWE Perfumes / LOEWE

創設者・ブランドの成り立ち

マドリードの革工房から始まった物語

1846年──スペイン女王イサベル2世の婚礼に沸くマドリード。活気あふれる商業地区、カジェ・ロボ（後のエチェガライ通り）に、一軒の革細工工房が誕生した。スペイン人職人たちが手がけていたのは、財布、シガレットケース、宝飾品入れといった小さな革小物である。この控えめな工房こそが、やがてスペインを代表するラグジュアリーメゾンへと発展するロエベの原点であった。

ドイツ人職人、エンリケ・ロエベ・ロエスベルグの到来

1872年、ドイツ・カッセル出身の革職人エンリケ・ロエベ・ロエスベルグが、ヨーロッパ各地の首都を巡る旅の末にマドリードに到着した。彼はスペイン人職人たちの卓越した技術と素材の質の高さに感銘を受け、この工房と合流する決断を下す。

「エンリケ・ロエベの精緻さとテクニカルな方法論が、スペイン人職人たちの創造性と類まれなる革の技巧と融合し、LOEWEは誕生した」
── LOEWE​

エンリケは自らの姓を冠し、ブランドを「LOEWE」と名付けた。ドイツの精密さとスペインの官能性──この二つの文化の交差が、ロエベの根底に流れるDNAとなっている。1892年には、マドリードの街角に大きな看板を掲げ、ブランドの存在を広く知らしめるようになった。

王室御用達、そして国際的な名声へ

1905年、スペイン国王アルフォンソ13世がロエベに「王室御用達」の称号を授けた。王妃ヴィクトリア・エウヘニアはマドリードのプリンシペ通りにあった店舗の常連であった。こうして王室のお墨付きを得たロエベは、ヨーロッパの上流階級にもその名を知られるようになる。アーネスト・ヘミングウェイ、エヴァ・ガードナー、リタ・ヘイワース、マレーネ・ディートリヒ、ソフィア・ローレンといった著名人が顧客に名を連ねたことも、ブランドの格を一層高めた。​

1934年には3代目のエンリケ・ロエベ・クナッペが経営を引き継いだ。スペイン内戦を経た後、彼はブランドの新たな拡大期を築き上げる。注目すべきは、1947年にディオールの「ニュールック」のスペイン独占販売権を獲得したことである。これによりロエベはファッション界における存在感をさらに強めた。1963年にはロンドンに初の海外店舗を構え、1973年には東京をはじめアジア市場へも進出している。

ロゴ、香水、そしてLVMHへ

1970年、スペインの画家ヴィセンテ・ベラが四つの「L」を組み合わせた象徴的なアナグラムロゴをデザインした。このモノグラムは、革に刻印するために使われていたオリジナルの焼き印に着想を得たものである。

そして1972年、ロエベは香水の世界に足を踏み入れる。最初のウィメンズフレグランス「L de Loewe」を発売したのである。これがロエベ パルファムの出発点となった。

4代目のエンリケ・ロエベ・リンチ（1941–2020）は、1960年代末から家業に加わり、ブランドの国際展開を主導した人物である。1988年には「ロエベ財団」を設立し、詩、ダンス、写真、アート、クラフトの分野における創造性の支援を開始した。この財団の活動は現在も続き、娘のシーラ・ロエベが会長を務めている。​

1986年にLVMHがロエベの国際販売権を取得し、1996年にブランドを完全買収した。当時の売上は約2億ドル規模であったという。以降、ナルシソ・ロドリゲス（1996–2001）、ホセ・エンリケ・オニャ・セルファ（2001–2007）、スチュアート・ヴィーヴァーズ（2007–2013）と、歴代のクリエイティブ・ディレクターがそれぞれの色をメゾンに加えていった。

ジョナサン・アンダーソンの時代 ── 「文化的ブランド」への変革

2013年、北アイルランド・マガラフェルト出身のジョナサン・アンダーソンが、ロエベのクリエイティブ・ディレクターに就任した。当時まだ20代だった彼は、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション出身で、2008年に立ち上げた自身のレーベル「JW Anderson」ですでに注目を集めていた。2015年には英国ファッション・アワードで、メンズウェアとウィメンズウェアの両部門で同時にデザイナー・オブ・ザ・イヤーを受賞するという史上初の快挙を成し遂げている。

アンダーソンはロエベを「カルチュラル・ブランド」──文化的なブランドへと変貌させることを目標に掲げた。​

「対極にあるものが惹かれ合うという考えや、自分が好奇心を抱くものが好きなんです。すべては好奇心に関わっています」
── ジョナサン・アンダーソン​

就任から11年間で、ロエベの衣料品売上は380%増加したと報じられている。パズルバッグをはじめとするアイコニックなバッグ、ロエベ財団クラフト・プライズの創設、スタジオジブリとのコラボレーションなど、彼の施策はファッション業界に衝撃を与え続けた。そして香水においても、アンダーソンは決定的な刷新を行うことになる。

2025年3月、11年間の任期を経てアンダーソンはロエベを離れた。​

「私の章は閉じますが、ロエベの物語はこれから何年も続くでしょう。かつて我が家と呼んだこの素晴らしいスペインのブランドが成長し続けるのを、誇りを持って見守ります」
── ジョナサン・アンダーソン、退任声明​

後任には、ニューヨークのラグジュアリーブランド「Proenza Schouler（プロエンザ・スクーラー）」の創設者であるジャック・マッコロウとラザロ・ヘルナンデスが就任し、2025年4月7日から新たなクリエイティブ・ディレクションを開始している。​

二人の「鼻」── エミリオ・バレロスとヌリア・クルエジェス

ロエベの香水史を語る上で欠かせないのが、二人の専属調香師（「ネ（鼻）」と呼ばれる）の存在である。

エミリオ・バレロスは、1989年頃からおよそ30年にわたりロエベの「鼻」を務めた伝説的な調香師である。マドリード出身で、父親が香料の研究室で働いていたことから、幼少期より香りの世界に触れていた。化学を学んだ後、フランス・グラースでの修行を経て、GAL社やIFF、フィルメニッヒなどの国際的な香料メーカーで経験を積んだ。ロエベでは89以上のフレグランスを創作し、Solo Loewe（ソロ ロエベ）やAura Loewe（アウラ ロエベ）など多くの名作を生み出した。スペイン・アルカリア地方でのラベンダー栽培の振興にも尽力し、「ラベンダー・フェスティバル」の開催にも貢献した人物である。

“El perfume es la forma más tenaz del recuerdo.”
（香水は、記憶のもっとも粘り強い形である）
── エミリオ・バレロス​

2019年、バレロスの引退を受けて後任に就いたのがヌリア・クルエジェスである。スペイン出身の彼女は、17歳で化学を学ぶことを決意し、IFF（インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランシズ）の研究所で働いていた際にアンダーソンにスカウトされた。2018年にロエベに加わった。

クルエジェスの最大の特徴は、共感覚（シネスタジア）の持ち主であること──香りを色や形として視覚的に知覚できるという稀有な感覚能力を持っている。さらにエノロジスト（ワイン醸造の専門家）としての訓練も受けており、ワインと香水の世界を横断する独自の感性で知られる。LVMHは、自社に女性の専属調香師を抱える数少ないメゾンの一つとしてロエベを紹介している。

「ロエベからこの役割を提案されたとき、一生に一度のチャンスだと感じました」
── ヌリア・クルエジェス​

彼女はまた、幼少期から母親が愛用していた「Aire（アイレ）」を通じてロエベの香水に親しんできたと語っている。個人的な記憶とブランドの歴史が交差するこのエピソードは、ロエベ パルファムの「自然と記憶」というテーマを象徴するように思われる。​

ブランドのこだわり

「自然」をすべての起点に

ロエベ パルファムの哲学を一言で表すなら、「自然からのインスピレーション」に尽きる。ブランドは「自然にインスパイアされた、色・香り・感情の多感覚的な万華鏡を生み出す」と掲げている。​

クルエジェスはこう語る。

「自然は常に私たちの主たるインスピレーション源です。それを基盤に、ロエベ パルファムのエッセンスはブランドの根本的な価値観──卓越性への献身、クラフツマンシップへの敬意、広範なリサーチ、限りなき創造性、そしてサヴォアフェール──に深く根ざしています」
── ヌリア・クルエジェス​

この哲学は、トマトの葉、コリアンダー、ビートルート、キノコ──といった、一般的な香水では見過ごされがちな素材を大胆に取り入れる姿勢にも如実に表れている。​

ファッションと香水の統合

ロエベ パルファムは長らく、ファッション部門とは独立した別会社として運営されていた。アンダーソンの就任以前は、独自のウェブサイトすら持っていたほどである。2016年に発売された「001」は、ファッションと香水が初めて一体化したプロジェクトであった。​

「ロエベは1947年から香水を作ってきましたが、香水とファッションが一つになるのはこれが初めてです」
── ジョナサン・アンダーソン​

ボトル・パッケージデザインの美学

ロエベの香水は、容器やパッケージにも強いこだわりが宿っている。

• 001シリーズ：シンプルで抑制の利いたガラスボトルに、アッシュウッド（トネリコ材）のキャップを冠する。パッケージは、アンダーソンの常連コラボレーターであるM/Mパリスがデザインし、ジェームズ・クロッパー社の紙を使用。本のように開く造りで、ドイツの写真家カール・ブロスフェルトの植物写真が装飾に使われている。ブロスフェルトは20世紀初頭に植物の形態を彫刻的に捉えた写真で知られ、2019年以降はロエベ パルファム全体のビジュアルアイデンティティとなっている。
• ボタニカル レインボー：直方体のガラスフラスコに木製キャップという、シンプルでカラフルなデザイン。​
• ウン・パセオ・ポル・マドリード：淡いグレーのフロストガラスに、スペインの伝統的建築に使われるネロ・アウレウス大理石を思わせるマーブルキャップを装着。​
• ホームセンツ：紀元前5世紀のギリシャの杯に着想を得たテラコッタの器に、手作業で釉薬を施したキャンドル容器。ろうそく台のデザインにはルイ14世時代のフランスのフランボー（燭台）が参照されている。​
• クラフテッド コレクション（2025年）：ハンドブローン（手吹き）ガラスの中に気泡が閉じ込められた彫刻的なフラスコに、花崗岩（グラナイト）のキャップが配されている。

「ロエベ アコード」── スペインのDNA

2024年以降のロエベ パルファムの新作には、「LOEWE Accord（ロエベ アコード）」という共通のシグネチャーノートが刻み込まれるようになった。これはスペインの岩場に自生するロックローズ（学名 Cistus ladanifer）から抽出される樹脂「ラブダナム」をベースとした香りである。

「ロックローズには魅了されています。繊細で心地よい性質があり、実験に最適な素材です。その香りはさまざまなノートと自然に調和し、スペインのユニークなエッセンスに深く根ざしています」
── ヌリア・クルエジェス​

ラブダナムは樹脂質でレザーのような温かみを持つ香料で、アンバーアコードの核となる素材として古来より珍重されてきた。ロエベ アコードは今後の全新作に「ブランドのDNA」として組み込まれていくとされている。

香水ラインナップ

ロエベ パルファムの香りには、自然の色や風景をテーマにしたもの、故郷マドリードの文化や場所を描くもの、イビサの夏を映すものがある。身につける香水に加え、植物を題材にしたホームセンツも展開している。

ボタニカル レインボー（Botanical Rainbow）

ボタニカル レインボーは、ロエベのさまざまなフレグランス・ファミリーを、色の異なる直方体のボトルと木製キャップでつないだコレクションである。001、アイレ、ソロ、アグアなど、それぞれに異なる着想と来歴を持つ香りが集まっている。

• 001：アンダーソン時代の出発点。「最初のロマンティックな出会いの翌朝」にインスパイアされた、ウーマンとマンのペアフレグランスとして登場。初期の2作はベルガモット、タンジェリン、サンダルウッドを軸に、ウーマンにはジャスミンとバニラ、マンにはシダーとムスクが配される。
• Aire（アイレ）：1985年にオリヴィエ・クレスプが手がけたフレグランス。クレスプは自身が初めて広く知られるきっかけとなった作品として挙げている。みずみずしく弾けるような香りとその成功が、調香師としての自信につながったという。
• Solo（ソロ）：2004年発売。夕日が沈む調和の瞬間にインスピレーションを受けたファミリー。2024年には「ソロ バルカン」がロエベ アコードを配合した新作として加わった。
• Agua（アグア）：2000年発売。流れる水のきらめきがテーマ。「アグア ドロップ」（2024年）は同じファミリーに加わった、フレッシュでフローラルなオードパルファム。
• Esencia（エセンシア）：1987年に始まった、ウッディでアロマティックな男性向けのファミリー。原作は、アンダルシアのオリーブの木々の色に着想を得た複雑なフゼアとして、スペインの香水文化に根づいてきた。現在のファミリーの主題は、生命に共通しながら一人ひとりを異なる存在にするDNAである。オードパルファムではレッドペッパー、バジル、タラゴンを含む200以上の要素を重ね、濃い緑のボトルに収めている。
• Aura（アウラ）：初作は1994年発売。現在のファミリーでは、周囲に光を与えるようなミューズの存在感を題材にしている。たとえばアウラ ホワイト マグノリアも、明るさや寛大さ、外へ開かれた魅力をまとう人物像から生まれた香りとして紹介されている。
• 7（セブン）：2010年発売。宇宙の果てに広がる無限の神秘を題材にする現在のイメージに先立ち、制作の出発点には、神秘的な数字である「7」を香りの構成にも持ち込むという課題があった。エミリオ・バレロスは経営陣からこの依頼を受け、花、スパイス、木、柑橘など約60の香りの概念を検討し、七つの要素へ絞ったと振り返っている。七つという制約と、身につけやすい男性向けの香りを両立させようとした試みである。
• Earth（アース）：2022年発売。地上と地下、目に見えるものと見えないものを結びつける自然のつながりが着想の源である。地下で共生するトリュフに、洋梨、エレミ、ミモザ、バイオレットを組み合わせ、花、アンバー、ムスクの香りでそのつながりを表している。
• Pour Homme（プール オム）：足元の大地を感じる喜びを題材にした香り。ゼラニウム、ベチバー、サンダルウッドのノートを組み合わせる。ボタニカル レインボーの一作として、地中海の色を思わせるボトルに収められている。

001をアンダーソンとともに開発したのは、当時の専属調香師エミリオ・バレロスだった。アンダーソンは男性性と女性性の境界にある香りを目指し、恋人同士が互いの香水を使えるようにしたかったと説明している。マンとウーマンに共通する素材は、二つの香りが響き合うための土台でもある。親密な出会いの翌朝という題材を、男女の区分だけでは捉えきれない香りの交換として表したシリーズだ。

ソロの原作でバレロスが探ったのは、相反する香りを釣り合わせる構成だった。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教の文化が重なるトレドを訪れ、鋼、教会の湿った空気、マジパン、回廊のオレンジの木といった街の匂いを手がかりにした。三つの異なる香りの群をつくり、互いが調和する地点を探しながら一つの香水へまとめていったという。

ソロの女性向けオードパルファムSolo Ella（ソロ エジャ）では、バレロスにとって、原作を思わせる個性を残すことが課題になった。果実と乾いた木、花と湿った石という対照を釣り合わせ、ビターオレンジ、リンゴ、ピーチに、ジャスミンサンバックやオレンジブロッサムを重ねる。緑茶とホワイトウッドのアコードには、湿った石というイメージを与えている。

ソロのファミリーが夕暮れの均衡を題材にするなかで、ソロ バルカンが描くのは火山の噴火である。タイム、ラベンダー、オレンジフラワー、ベチバーにロエベ アコードを重ね、樹脂や木の温かさとハーブの清涼感を組み合わせた。クルエジェスは噴火の力と情熱を香りにしたかったと語り、温かさをつくる素材としてクラリセージやトンカビーンにも触れている。

一方、アグア ドロップの着想は、冷たい夜を越えたロックローズの花びらに宿る露だ。同じロエベ アコードを用いながら、ベルガモットとオレンジフラワー・アブソリュートを合わせ、みずみずしい果実や花の側へ広げている。ソロ バルカンとアグア ドロップは、それぞれのファミリーで初めてこのアコードを採り入れた作品である。

セブンの初期の物語では、闘牛士が闘牛場へ出る直前の、ひとりきりの緊張した時間が描かれた。2012年の7 Natural（セブン ナチュラル）は、その緊張から離れ、屋外で息をつき、心身を整える場面へ移る。七つの要素という構成は引き継ぎながら、ユズとビターオレンジで開放的な表情を与えた。後の7 Plata（セブン プラタ）では、ファミリー共通のインセンスにミントやジンジャーを合わせ、冷たく金属的な印象と、乾いたアンバーやムスクの温かさを対置している。

ウン・パセオ・ポル・マドリード（Un Paseo Por Madrid）

ウン・パセオ・ポル・マドリードは、ロエベの故郷マドリードの暮らし、文化、街の空間を題材にしてきたユニセックスコレクションである。劇場や映画館など、街で過ごす時間を一作ずつの香りへ移している。

Ópera（オペラ）は、テアトロ・レアル（王立劇場）の舞台に着想を得た作品。ジャスミンの花びら、サンダルウッド、バニラを組み合わせ、パウダリーでウッディな香りをつくっている。Doré（ドレ）の題材は、モダニズム建築のドレ映画館で行われるアーカイヴ上映だ。こちらにはパチョリとバニラのノートがあり、花、木、アロマティックな印象が重なる。

フロストガラスとマーブル調のキャップも、このコレクションの特徴である。色ガラスのボタニカル レインボーとは異なる器に、マドリードの場所の名が記されている。

パウラズ イビサ（Paula’s Ibiza）

夏のバレアレス諸島の自由な空気を題材にしたシリーズ。ココナッツの甘さを手がかりに、長い夏の日から夜へと続く島の時間を描いている。2024年のCosmic（コスミック）は、マンゴー、洋梨、ココナッツ、サンダルウッドにロエベ アコードを加えたオードパルファムである。

同じ島を題材にしたEclectic（エクレクティック）では、オレンジフラワーとジャスミンサンバックに、マンダリンとブラックペッパーを重ねる。ココナッツとバニラの周囲をインセンスが包み、イランイラン、ムスク、オーストラリア産サンダルウッドが続く。コスミックの洋梨やマンゴーとは異なり、花とスパイス、インセンスを組み合わせて、島へ戻って夜通し遊ぶ高揚感を描いた作品だ。

ホームセンツ（Home Scents）

2020年に発売されたホームフレグランスコレクションは、アンダーソンのロンドンの自宅にある菜園から着想を得ている。

「これらは私の幼少期やさまざまな旅を思い出させる嗅覚のスケッチです。ヴィクトリア朝の植物園のようでもあり、薬局のようでもあり、その混合は科学的であると同時にセンチメンタルです」
── ジョナサン・アンダーソン

キャンドル、ラタンディフューザー、ソープ、ルームスプレーなどの形で、トマトの葉、コリアンダー、オレガノ、ジュニパーベリー、カンナビス、ハニーサックルといった植物を題材にした香りが展開されてきた。花の華やかさだけでなく、葉や茎、菜園の青い匂いにも目を向けている。

「トマト リーブス」のキャンドルについて、クルエジェスは「目を閉じて香りを嗅ぐと、祖母と過ごした台所の記憶に引き戻される」と語っている。ブラック・セサミ、アールグレイ、スウィート・アーモンドのキャンドルもあり、菜園の植物から、食や飲み物になじみのある香りへと題材が広がっている。

クラフテッド コレクション（Crafted Collection）

2025年秋、マッコロウとヘルナンデスの新体制下で初となるフレグランスコレクション「クラフテッド コレクション」が発表された。クルエジェスが2年以上をかけて開発した最初の3作のオードパルファムは、アイリス、ウード、バニラという香水の古典的な素材を出発点にしている。

「厳選された素材の真正性を尊重しつつ、それを現代的に再定義することが核心です」
── ヌリア・クルエジェス

Bittersweet Oud（ビタースウィート ウード）は、ウードの樹脂や木の深さに、ビターオレンジの鮮やかな柑橘感を対置し、サンダルウッドでクリーミーな温かさを加えた作品である。クルエジェスはドバイで調香を学んだ時期にウードに魅了された経験を、この作品の背景として語っている。

Iris Root（アイリス ルート）は、アイリスの根茎のクリーミーな質感に焦点を当てている。アンジェリカシードの穏やかなハーブ感に、ティムットペッパーのグレープフルーツを思わせる明るさを合わせる。クルエジェスが意図したのは、ペッパーで根茎の柔らかさを引き立て、香りの上部を明るくすることだった。クルエジェスはティムットペッパーについて、魅力的な素材でありながら処方の釣り合いを崩してしまった経験も語っている。鍵になったのは、使う量と組み合わせる素材だった。

Roasted Vanilla（ロースト バニラ）では、バニラの温かさにオークウッドとコニャック、ピンクペッパーが重なる。クルエジェスはローストしたような印象を、焦がした樽と結びつけて説明した。バニラの温かさに、木の乾いた側面とスパイスの刺激を組み合わせている。

その後に加わったWild Coffee（ワイルド コーヒー）では、焙煎したコーヒーの深さに、パッションフルーツの鮮やかさを合わせる。果実のフレッシュな香りを対照に置くことで、コーヒーのローストした濃厚さを引き立てる構成だ。ウードはコーヒーと親和する要素として、煙を思わせる奥行きを添える。

2026年には、自然の情景と、そこで感じる質感や感情へ焦点を広げた五つの香りが加わった。これらをつなぐのが、ロックローズを主役にした樹脂的なアンバー調のロエベ アコードである。クルエジェスは、五作で配合の比率を変えることにより、共通の印を保ちながら各作品の個性を残したと説明している。素材ごとの香りを際立たせた初期作品に、同じ土台から異なる自然の瞬間を描く展開が重なった。

クルエジェスは、素材を組み合わせる関係を、対比、親和性、意外性を伴う快楽という三つの方向から捉えている。ウードに柑橘をぶつけて明るさを引き出すことも、似通った側面を持つ素材同士をなじませることも、その方法に含まれる。クラフテッドが扱うのは素材の名前や珍しさだけではなく、素材同士が出会ったときに生じる質感や温度感である。

Verdant Grove（ヴァーダント グローブ）は、日の当たる緑の中で感じる温かさを題材にした作品だ。ピスタチオ、アイリス、バニラに、キャラメルやシダーウッドが重なり、グルマンの甘さと木の香りをつなぐ。クルエジェスはこの作品で、キャロットシードとアイリスを親和性によって結ぶ組み合わせとして挙げている。強い対照で驚かせるのではなく、二つの素材がなじむ関係を手がかりに、穏やかなまとまりを探った香りである。

Smoky Rain（スモーキー レイン）の題材は、夏の嵐がもたらす躍動感だ。ベルガモットとピンクペッパーのみずみずしい始まりに、インセンスの煙と温かさを重ねる。シダーウッド、アンバー、ホワイトムスクも軸となり、雨の爽快さとスモーキーな深みを一つの香りに置いている。

Sweet Woodland（スウィート ウッドランド）は、木漏れ日が差す木立の下の安らぎを描く。ローズとオレンジブロッサムにジンジャーを添え、コニャックでスパイシーな温もりを加える。パチョリウッドとバニラが深さを支え、樹皮や木陰の情景を、木の香りだけでなく花と甘さを交えた構成へ移している。

Field Diary（フィールド ダイアリー）では、開放感と静けさが主題になる。マンダリンとブラッドオレンジにライチとオレンジブロッサムを合わせ、アルテミシアのアロマティックな側面を対照として置いた。サンダルウッドとムスクが支える、果実と花の明るい構成である。Rosetopia（ロゼトピア）は、満開のバラ園の濃密さと、花びらの柔らかな感触へ向かう。ローズを中心にピオニー、ピンクペッパー、アンバームスクを重ね、花の広がりと厚みを描いている。

ボトルは、手吹きガラスの有機的な造形に着想を得たフラスコと、花崗岩のキャップを組み合わせたもの。クルエジェスは「使い終わった後もボトルを手放さないだろう」と語っている。

ちなみに…

• ロエベの名の由来：「LOEWE」はドイツ語で「ライオン」を意味する。ただし、ブランド名はあくまで創業者の姓に由来するものであり、ライオンとの直接的な関連はない。スペイン語の発音では「ロエベ」だが、英語圏では「ロウ・エヴェイ」と発音されることも多い。​
• アイレと母の記憶：専属調香師クルエジェスが香水の世界に入るきっかけの一つは、母親が愛用していたロエベの「アイレ」だった。「母がまだ使い切っていないうちに、私にプレゼントしてくれたのです」と彼女は語っている。​
• トマトの葉を香水に：クルエジェスはホームセンツで「トマト リーブス」という前代未聞の香りを現代フレグランスに持ち込んだ人物とされている。​
• ワインと香水の二刀流：クルエジェスは調香師であると同時にエノロジスト（ワイン醸造学者）でもある。「ワインと香水には多くの共通点がある。ワインでは各素材がその製造過程の物語を語り、香水は感覚、記憶、感情を呼び起こす。二つの異なる言語を話しているのです」と彼女は説明している。​
• 「感じが正しいなら、間違った方向に進んでいる」：アンダーソンはInstagramにこんな哲学を投稿していた── 「私の哲学はいつも、その瞬間に正しいと感じるなら、間違った方向に進んでいるというものです」。クリエイティブにおける彼の逆張り精神を象徴する言葉である。​