Officine Universelle Buly 1803（オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー）── 時を旅する美の万屋

「私たちは商品を売っているのではない。”ワオ”を売っているのだ。ドアを開ける、ワオ。音楽が聞こえる、ワオ。香りがする、ワオ。カリグラフィーを目にする、ワオ。誰もが商品は持っている。だが”ワオ”を持っている者は、そう多くない」
── ラムダン・トゥアミ（共同創設者）

基本情報

• ブランド正式名称：Officine Universelle Buly 1803（オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー）
• 通称：Buly 1803（ビュリー）
• 原型の創業：1803年、パリ、リュ・サントノレ（Jean-Vincent Bully による）
• 現代の再興：2014年、パリ、6 リュ・ボナパルト（Ramdane Touhami と Victoire de Taillac による）
• 本拠地：フランス・パリ
• 所属グループ：LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（2021年10月買収）
• 公式サイト：buly1803.com（グローバル） / buly1803.jp（日本）
• 読み方補足：「Officine（オフィシーヌ）」はフランス語で薬局・調剤所の意。「Buly」は旧綴り「Bully」から英語圏での否定的な意味を避けるため「l」を一つ落として改名された。

創設者・ブランドの成り立ち

第一章：19世紀のビュリー家と「奇跡の酢」

物語は19世紀初頭のパリに遡る。蒸留師・調香師・化粧品師であったクロード・ビュリーは、「ヴィネーグル・ドゥ・トワレット」と呼ばれる酢ベースのフレグランスを発明した。それは体臭を消し、病を癒やし、肌を滋養するという、当時としては画期的な製品であった。

古来、酢は蜂蜜水と混ぜれば感染症の薬として用いられ、18世紀にはペストへの最良の防御策とされた「四人の泥棒の酢」が有名であった。水そのものが疫病の媒介と疑われていた時代、酢は入浴剤として、さらにスキンケアのトナーとして使われるようになる。

クロードの息子ジャン＝ヴァンサン・ビュリーは、父の発明を科学的に裏づけることに情熱を注いだ。医師や科学者の検証を経て、このヴィネーグル・アロマティックは1809年と1814年に特許を取得。やがてビュリーの酢は、1823年・1827年・1849年の博覧会に出品され、1851年のロンドン万博にも出展、さらに1867年と1878年のパリ万博で栄誉あるメダルを受賞している。

当時の新聞は口を揃えてその評判を伝えた。1869年の『ル・プティ・ジュルナル』紙はこう書いている。

「ショーウィンドウには一個連隊が整列しているが、この連隊の大佐は常にジャン＝ヴァンサン・ビュリーのお馴染みの酢である。競合の大軍が代わりを務めようとしても、この老兵は勲章を胸に最前線に立ち続けている」

ビュリーの名声はフランス国境を遥かに越え、ヨーロッパ中に響き渡った。1807年の『アルマナック・デュ・コメルス』にはパリだけで139もの調香師が記載されており、香水・化粧品業はパリ市の第二の雇用産業であったという。その激しい競争のなかで、ビュリーは時代の空気を読む天賦の才とビジネス感覚を武器に、科学と化粧品の進歩を取り入れた革新的な処方を次々と生み出した。

しかし栄光の後に悲劇が訪れる。革命期の暴動によって店舗を失い、事業を「はした金」で売却せざるを得なくなったビュリーは、貧困のうちに生涯を閉じた。その数奇な運命は、オノレ・ド・バルザックが1837年に発表した小説『セザール・ビロトー』の主人公──栄光と破滅を経験する調香師──のモデルとなった。

それでもビュリーの名は完全には消えなかった。1937年の『ル・フィガロ』紙は美容欄で「ビュリーの酢を一本買うことを忘れずに。ほぼ一世紀にわたって世界的名声の的である」と記している。さらに南米では、国際ライセンスによって「Vinagre Aromático Tipo de Bully」がフランス本国の消滅後も長く生き続けていた。

第二章：ラムダン・トゥアミ ── ホームレスから連続起業家へ

ビュリーを現代に蘇らせた男、ラムダン・トゥアミの物語もまた、波乱に満ちている。

1974年9月23日、フランス南西部モントーバンに生まれたラムダンは、モロッコ系フランス人の6人家族の一員であった。父は農業労働者。田舎の生活の傍ら、父が管理を任されていた19世紀の古城に幼少期から出入りしており、古い建築、壁紙、床材、家具といった美的世界に早くから触れていた。

「子供の頃から、古い建築、美しい床、壁紙、家具……その歴史のすべてに触れていた。実はビュリーのブティックのインテリアデザインの多くが、あの城の記憶に基づいているんだ」
── ラムダン・トゥアミ

12歳のとき、中学校の教師が立ち上げた「ラジオ・レクレ」（Radio Récré）に参加し、隣町を訪れた当時の首相ジャック・シラクにインタビューを敢行。その音声は翌日フランス・アンテルで再放送された。

10代半ばにして、自らTシャツブランド「トゥシーランド（Teuchiland）」を立ち上げる。ティンバーランドのパロディに大麻カルチャーの要素を加えたもので、月に1,000〜2,000枚を売り上げ、大きな利益を手にした。だが、その稼ぎに目をつけた者たちに誘拐され、全収入を奪われる。寄宿学校を退学し、トゥールーズのギャングとのトラブルに巻き込まれた彼は、パリへ逃げ延びた。18歳前後のことである。

パリではおよそ1年間のホームレス生活を送り、刃物で刺されて今も傷痕が残っている。

「ホームレスがどういうものか知っていると、もう何も怖くない。人は常に何かを失うことを恐れる。でも何も持っていないとはどういうことか、僕は知っている」
── ラムダン・トゥアミ

1996年、スケートボード文化と結びついたストリートウェアブランド「キング・サイズ（King Size）」を立ち上げ、1998年9月17日にはパリ3区、リュ・デュ・タンプル30番地にコンセプトストア「レピスリー（L’Épicerie）」を開店した。当時パリで名声を誇ったセレクトショップ「コレット」への対抗馬──「アンチ・コレット」──を標榜するこの店は、ジェレミー・スコット、マーク・ジェイコブス、ジャン・トゥイトゥ（A.P.C.創設者）らデザイナーたちの注目を集めた。『Dazed & Confused』や『ニューヨーク・タイムズ』など国際メディアから「ヨーロッパで最もヒップなストア」と評されたが、1999年4月にわずか半年あまりで閉店している。

2000年に東京へ渡り、日本のファッションブランド「And.A」のアーティスティック・ディレクターとして、コレクション、店舗設計、ビジュアルアイデンティティの全面刷新を手がけた。東京では川久保玲をはじめとする影響力あるクリエイターと協働し、日本の小売文化やデザインの精密さを体得した。2003年にはロンドンの百貨店リバティのメンズウェア部門を再構築。こうした経験のすべてが、のちのビュリーに注ぎ込まれることになる。

第三章：ヴィクトワール・ドゥ・タイヤック ── 貴族の娘、美の探究者へ

ラムダンのパートナーであり、ビュリーのもう一人の創設者がヴィクトワール・ドゥ・タイヤック（Victoire de Taillac）である。

フランス貴族の家系に生まれ、パリで育ったヴィクトワールは、南西部ガスコーニュ地方にある家族の城で過ごした幼少時代の体験が原点にある。

「パリの庭園『シャン・ド・マルス』の目の前で育ち、休暇はいつもガスコーニュの家で過ごしました。子供の頃から自然の季節の移り変わりをとても意識していて、一日中外で遊び、秋の落葉や春の花を楽しんでいました」
── ヴィクトワール・ドゥ・タイヤック

歴史学を修めた後、1997年にパリの伝説的コンセプトストア「コレット」の立ち上げにPR責任者として参画。この経験を通じて、ファッションと美容の世界における「ストーリーテリング」の力を深く理解することになる。

ラムダンとの出会いは1990年代後半。彼がレピスリーを営み、彼女がコレットで働いていた時期であった。背景はまるで異なる──モロッコ系農家の息子とフランス貴族の娘──しかし、二人には旺盛な好奇心、旅への情熱、そしてフランスの豊かな歴史遺産への敬意という共通項があった。

2001年に共同でプレスオフィス「VDT and T」を設立し、Aesop（イソップ）、Tod’s、Dior、Louis Vuitton、Alaïa、Coletteなどをクライアントに持った。2002年には二人で「パルフュムリー・ジェネラル（Parfumerie Générale）」を開く。フランス初のニッチコスメ・香水専門コンセプトストアで、世界中から集めたインディペンデントなブランドを紹介した。この店は後に売却されるが、二人が世界の美容の秘密に惹かれる原体験となった。

第四章：シール・トゥリュドン ── 「復活」の予行演習

2006年、ラムダンに転機が訪れる。1643年創業、フランス最古のロウソク製造業者シール・トゥリュドン（Cire Trudon）の再生を任されたのだ。かつてルイ14世の宮廷やヴェルサイユ宮殿にロウソクを納めていたこの名家は、350年以上の歳月を経て眠りについていた。

ラムダンはアーカイブを徹底的に研究し、王室や教会との歴史を現代のデザイン言語で再解釈した。植物性ワックスで処方を改良し、それぞれにフランス史にちなんだ名と物語を持つ20種のフレグランスキャンドルを開発。代表作「アブデル・カデル」は、自らの父の名にちなんだものであった。シール・トリュドンのキャンドルは『Wallpaper』誌が「2011年ベストキャンドル」に選出し、世界600店舗以上で販売されるまでに成長した。2011年、ラムダンは持ち株（40%）を売却した。

この経験は、「忘れ去られた遺産を、過去への敬意と現代的なクリエイティヴィティの融合によって蘇らせる」というラムダンの手法を確立するものであり、ビュリー復活への直接的な予行演習となった。

第五章：ビュリー、再誕（2014年）

「19世紀のブランドを見つけたかった。そして、1803年にこの美容の館を開いた調香師ジャン＝ヴァンサン・ビュリーの物語に恋をしたのです」
── ヴィクトワール・ドゥ・タイヤック

シール・トリュドンを離れたラムダンは、かねてより温めていた構想──世界中の美容の秘密を集めるプロジェクト──に本格的に取り組み始める。2002年頃から各国を旅して得た知見がその土台にあった。モロッコの祖母が石鹸が生まれる前に使っていたラスール（粘土）やアルガンオイル、日本の鶯の糞（うぐいすのふん）を使ったスクラブ、ギリシャ・キオス島のマスティック樹脂、ウクライナの青い粘土──世界各地を巡って、こうした「消えゆく美の宝物」を一つひとつ発掘していった。

ビュリーとの出会いは偶然であった。19世紀の古い商品カタログにたどり着いたラムダンは、魅了された。

「19世紀のオリジナルのカタログを見つけたとき、魅了された。一種の魔法のようなものが見えた。まるで美の新世界を発見したかのようだった。宝の山だ。今日、ファッションも食も全てが高速で流れる時代に、確かな過去と歴史の感覚を持つブランドを復活させることには、本質的な満足がある」
── ラムダン・トゥアミ

当初、ラムダンの狙いは一店舗だけの「ショーケース」であった。パッケージ、ボトル、ラベル、香り、テクスチャー──すべてを自らの手でAからZまで設計し、自身のクリエイティヴ能力を示すためのプロジェクト。それを見た企業から仕事が来る──そういうエージェンシー的な構想であった。

2014年、パリ6区、リュ・ボナパルト6番地に最初のブティックがオープンする。ヴィクトワールはパリ国立公文書館で原資料を調査し、19世紀のビュリーのカタログに載っていた処方や製品の世界を現代に翻訳した。

「ラムダンと私は、バラの香水だけでなく、バラのオイルやバラの花弁のパウダーも買って自宅で自分だけの製品を作ることができた──そういう19世紀のカタログの世界がとても面白いと思ったのです」
── ヴィクトワール・ドゥ・タイヤック

しかし「一店舗のショーケース」という当初の構想は、あっという間に覆される。店は大反響を呼び、二店舗目、三店舗目……と広がっていった。そして2017年にLVMH の少数投資ファンド「LVMH ラグジュアリー・ベンチャーズ」が出資。2021年10月、LVMHはビュリーを完全に買収した。LVMHのベルナール・アルノー会長兼CEOはこう語っている。

「ビュリーは、LVMHグループのメゾンに見出される哲学と完璧に合致しています。比類なき伝統、職人技、そして卓越したブティックでのユニークな体験。ヴィクトワール・ドゥ・タイヤックとラムダン・トゥアミが率いるこの素晴らしい家族的起業の冒険が、LVMHファミリーの中で成長し続けることを、全力で支えていきます」
── ベルナール・アルノー

ブランドのこだわり

「美的脱グローバリゼーション」── 店舗デザインの哲学

ビュリーの最大の特徴の一つは、世界中すべての店舗が異なるデザインを持つことである。ラムダンはこれを「美的脱グローバリゼーション」と呼ぶ。

「どんな小売事業であれ、そのブランドが立地する都市や地域の特殊性を必然的に考慮すべきだ。この知的努力──グラフィック面でもマーケティング面でも──は成功に不可欠だ。周囲を見渡し、既にあるものを取り入れる。それは知性の証ではないだろうか」
── ラムダン・トゥアミ

パリの最初の店舗は19世紀フランスのオフィシーヌ（調剤所）を再現した。磨かれたクルミ材のキャビネット、大理石のカウンター、錬金術師の蒸留器やレトルト瓶、陶器やガラスの容器。一方で、東京・代官山の店舗は「フレンチ・パート」と「日本パート」を半分ずつ融合させたデザインで、ラムダンが自ら日本側も設計した。台北では「超フレンチ」を台湾のビルに持ち込み（本人はこの結果に不満だったという）、ソウルでは「超コリアン」なアプローチを採った。香港の店舗にはヴィンテージのイタリア製テラコッタ・タイルが敷かれ、ニューヨークはアール・デコ、ミラノは地域の個性と調和する設計がなされている。

ラムダンは65〜66の異なる店舗を一つひとつ手がけ、決して同じデザインを繰り返さなかった。

プラスチックフリーへの徹底

ビュリーの全製品ラインから、リップバームを唯一の例外として、プラスチックが排除されている。ボトルはガラスかアルミニウム、キャップは金属製。パッケージには19世紀の版画風イラストが施され、神話的・植物的モチーフが手描きのタッチで描かれている。

カリグラフィー ── 偶然から生まれた伝統

ビュリーを訪れた人が必ず目にするのが、スタッフによる手書きカリグラフィーである。購入した商品のラベルに、顧客の名やメッセージを鶏毛ペンとインクで美しく記してくれるこのサービスは、実は予算の制約から生まれた。

「個々の製品ごとに別々のパッケージを作る資金がなかった。だから『ラベルを書こう、手で書こう』と考えた」
── ラムダン・トゥアミ

カリグラフィーの先生を探し、経営が傾きかけていた一人の書道教授を見つけ、採用。彼は400〜500人ものスタッフにカリグラフィーを教え、3カ月の研修プログラムによって、世界中のビュリーの全スタッフが手書きの技を身につけている。

「もう誰も手で書かない。電話やパソコンで打つだけだ。手で書くという行為は一世代で消えてしまう。僕はそれが消えるのを見たくない。僕がやることには必ず政治的な意図がある。プラスチックゼロは自然のため。カリグラフィーは、人々が手書きに戻る欲求を呼び覚ますためだ」
── ラムダン・トゥアミ

オリガタ ── 日本の包みの芸術

ギフトラッピングには、日本の「折形（origata）」の技法が用いられている。450年にわたり天皇家のためだけに包みの芸術を伝承してきた一族から技術を学んだもので、折り目や包み方そのものに意味が込められている。

世界を旅して集める素材

ビュリーの製品に使われる原材料は、ラムダンとヴィクトワール自身が世界中を旅して探し出したものである。日本・五島列島の最高品質の椿油（ツバキオイル）、モロッコのアルガンオイルやラスール、ギリシャ・キオス島のスポンジとマスティック樹脂、ウクライナの青い粘土、コートジボワールの黒石鹸──消えゆく伝統素材を「最上の品質」で調達することへのこだわりは、ブランドの根幹を成している。

「僕たちの合言葉は、『片足を未来に、もう片足を過去に』。適切なバランスを探さなければならない。コピー＆ペーストは決して魅力的ではない。そのブランドが異なる時代を通り抜けてきた印象を与えなければならないのだ」
── ラムダン・トゥアミ

オー・トリプル（Eau Triple）── 世界初の水性香水

ビュリーの香水コレクションの柱は、「オー・トリプル」と呼ばれる独自の水性香水（ウォーターベース・パフューム）である。エタノールを使わない処方の開発に、2年の歳月を費やした。ブランドは、2014年に開発したこの製品を「世界初の水性香水」と説明している。

ビュリーが重視したのは、アルコールの匂いを介さず、つけた瞬間から香りを感じられることである。オー・トリプルは乳液状の混和性水溶液で、香り成分を水の中に分散させるために乳化剤を用いる。香り成分を5％含み、保存料やpH調整剤も配合している。使用前にボトルを軽く振り、素肌や髪へ吹きつけて楽しむ。専用アトマイザーも、香りを雲のように広げるために開発された。

クラシックコレクションの作品名には、世界各地の土地が織り込まれている。水性の処方で描かれるのは、植物の香りに加え、雨上がりの森、木造の家、午後の書斎などの情景である。地名は香料すべての産地を示すものではなく、植物と旅や暮らしの文化を結びつけている。

フォレ・ドゥ・コミ

ウラル山脈の西に広がるロシアの北方林を、雨の後に歩く空想の情景を描く香り。松林の苔が放つ湿ったミネラル感に、セージ、バジル、カルダモンの青い香りが重なり、ラベンダーとスミレが樹々の陰に花の気配を添える。やがてカシュメランのムスキーな木の温もりが加わり、雨に濡れた温かい土の匂い、ペトリコールへとつながっていく。森の冷たさだけでなく、雨が呼び起こす地面の湿り気と、その奥の柔らかさまでを描いている。

ヘリオトロープ・デュ・ペルー

主役は、太陽の方向を向く花として知られるヘリオトロープ。春の幸福感を、柔らかく粉っぽい白い花の広がりとして表現している。スミレの甘い花の香りに、バニラ、トンカビーン、サンダルウッドとスパイスが丸みを与え、花の繊細さと菓子を思わせる親しみやすさが重なり合う。強い輪郭を持つ一輪を写すよりも、陽光の下でふくらむ花束を木の温もりで包むような構成である。

リケン・デコス

舞台は、霧に包まれたスコットランドの丘陵。ケアンゴームズの谷から北のハイランドへと歩く空想の旅を、雨に濡れた花崗岩と、その上に広がる苔の青さで描く。クラリセージとガルバナムにシダ、ローズマリー、キャラウェイを重ね、緑の陰にはルバーブの気配が潜む。パチュリとトンカビーンは暖炉のそばへ戻ったときの温かさを担い、冷たく湿った屋外と、火のある室内の感覚を一つの香りにつないでいる。

チュベローズ・デュ・メキシク

捉えようとしたのは、チュベローズが開花する瞬間の豊かな香りである。バニラとムスクで花に丸みを与え、イランイランやクローブなどのスパイスを添えることで、白い花の甘さと官能性を引き出している。同時に青々とした軽やかさも持たせ、濃厚な花の香りに、南国の太陽を肌で受けるような明るさを重ねた。メキシコでアステカ人に育てられ、のちにルイ14世にも愛された花の華やかさを、柔らかな肌の感触へ近づけた一作だ。

マカサー

インドネシアのマカッサルという地名の奥に、夜更けから明け方まで物語が続く影絵芝居、ワヤンの世界を重ねた香り。中心のアイリスは粉っぽさと木質感を併せ持ち、アンバー、樹脂、ブロンドタバコ、カルダモンが温かさを添える。カドのレザーを思わせる側面とヴァージニアシダーが、柔らかな花に骨格を与えている。肌の上で次第に存在感を増す香りの変化は、戦士や姫、女神たちが姿を現し、物語を繰り広げる人形たちになぞらえられている。

フルール・ドランジェ・ドゥ・ベルカンヌ

オレンジの花だけを切り離すのでなく、柑橘の果樹園を歩く景色を香りにした一作。ネロリとオレンジブロッサムの花の明るさに、ベルガモット、レモン、ビターオレンジ、プチグレンを合わせ、果皮から葉や枝まで、一本の樹のさまざまな表情を重ねている。フリージアとホワイトムスクは、その鮮烈さの周囲を柔らかく整える。アンダルシアからモロッコ東部のベルカンヌへと続く、地中海の陽光に満ちた柑橘の旅が広がる。

スミ・ヒノキ

着想源は、木材の表面を焦がした焼き杉を使う京都の町家である。木を焼く炎、立ち上る煙、黒くなった木肌を、燻した杉とヒノキ、サイプレス、インセンスの重なりで表現している。青々とした木の香りにはレザーやガイアックウッド、ベチバーの気配があり、ジュニパーの鋭さと樹脂の丸みが加わる。「スミ」という音には炭、墨、純の意味を重ねながら、長く煙に燻された寺院や木箱までを思い描く、静かな木の香りである。

ミエル・ダングルテール

冬の英国の書斎で過ごす午後が、この香りの舞台になる。蜂蜜の甘さとヴァージニアシダーの木質感を軸に、バラの花びら、アンバー、ムスキーなカシュメランが肌を包む。古い木の内装、ティータイム、日が落ちて暖炉の灯だけが残る室内という、暮らしの細部までを思い描かせる。蜂蜜を菓子の甘さだけに寄せず、首筋やツイードに柔らかく残る余韻と、木の落ち着きへつなげた構成だ。

ユズ・ドゥ・キソ

ユズの明るさと冷たさの背後に、冬至のユズ湯と、江戸時代の木曽街道をたどる空想の旅がある。雪の山、暗い木造の家々、滝の流れる森を思い描きながら、ユズにレモン、ペパーミント、月桂樹の香りを重ねている。ホワイトムスクとウッディアンバー、かすかにクローブを思わせる木の調べが、冷えた果実の印象に温かさを添える。短い冬の日を明るくするユズ湯の感覚と、街道沿いの森林の気配が、果実と木の対照に結びついている。

ウード・ドゥ・メディンヌ

ウード・ドゥ・メディンヌの中心にあるのは、沈香、バラ、サフランの組み合わせである。アンバーとバニラの柔らかさに、ムスク、パチュリ、サンダルウッドの調べが続く。この香りに重なるのは、中近東からアジアへ続く隊商宿、キャラバンサライの情景だ。珍しいスパイスを運ぶ風や、商人たちの弾む会話。木の煙だけに還元できない、花、香辛料、樹脂の豊かさが旅の物語を支えている。

ベルガモット・ドゥ・カラブル

ベルガモット・ドゥ・カラブルは、南イタリアのベルガモットに、英国の紅茶とコロンの文化を結びつけている。中心の柑橘をガイアックウッドとホワイトムスクで温め、マテの茶葉やタバコを思わせる側面を添える。もう一つの鍵が、ベルガモットで香りづけしたアールグレイを思わせるアコードで、果皮の爽やかさに茶の奥行きを与えている。カラブリアの果実と英国のティータイムを結びつけた構成である。

2023年には「セードル・デュ・リバン」「アンブル・ドゥ・マダガスカル」「イリス・ドゥ・マルト」「ミルラ・デリトレー」の4作が加わった。それぞれが地名と素材を掲げ、山々、島の風、樹脂と花の風景へと香りの旅を広げている。

セードル・デュ・リバン

シダーウッドを、山々とフェニキアの宮殿に結びつけた香り。バーベナ、ピンクペッパー、ベチバーが木の深さに爽やかな動きをつけ、オレンジブロッサムとビターアーモンドが明るい景色を開く。大きな樹が山頂に立つ威厳と、その上を流れる冷たい空気という二つの感覚を重ねている。木材そのものの匂いにとどまらず、光や風を含んだ山の空間としてシダーを描く構成である。

アンブル・ドゥ・マダガスカル

マダガスカルの広い風景と熱を、アンバーを軸にした香りへ置き換えた一作。マンダリンとジャスミンの明るいブーケを温かなアンバーが包み、奥にはタバコと木の余韻が続く。果実と花の軽やかな動きに、地平線へ広がるような温かさを重ねることで、甘さの中にも空間の広がりを感じさせる。ここでのアンバーは香りの構想の中心であり、地名とともに異国の風景を呼び起こしている。

イリス・ドゥ・マルト

地中海の光と、島の風にはためく清潔なリネンが、このアイリスの背景にある。レモングラスとオレンジブロッサムの溌剌とした明るさに、パウダリーなアイリスの柔らかさを重ね、パチュリとインセンスで木の奥行きを与えている。肌や布のなめらかさと、柑橘を思わせる鋭い清涼感を、同じ花束の中に収めた構成だ。南の島の微風になびく布の情景が、アイリスの質感へとつながっている。

ミルラ・デリトレー

エリトリアの変化に富む風景へのオマージュを、花々とミルラの対照で描いた香り。チュベローズ、マグノリア、ローズ、ジャスミンが四重奏のように重なり、明るい花の調べを、ミルラの暗さとバルサム調の木の余韻が受け止める。ミルラには東方の三博士が贈った香料という聖書の物語も重ねられ、華やかな花束に儀式的な深さを与えている。白い花の豊かさと樹脂の陰影を、色彩の異なる風景が並ぶ一つの旅として組み合わせた一作だ。

レ・ジャルダン・フランセ（Les Jardins Français）：種子の箱から生まれた六つの菜園

2023年に登場した〈レ・ジャルダン・フランセ〉は、野菜、果実、香草を二つずつ組み合わせた六つの香りからなるコレクションである。香水としての製品名はいずれも〈オー・トリプル〉。アルコールを使わない水性の処方を引き継ぎ、75mLのボトルには淡いグリーンと金色のキャップが選ばれた。香りはボディオイル、ボディミルク、石鹸にも展開され、食卓で親しんできた植物を、肌にまとう香りとして捉え直している。

発端となったのは、骨董店で見つかった種子のコレクションだった。大きな紙箱の中には、小さな楕円形の箱が550個と、翡翠色のノートが収められていた。植物のラテン名を手書きした古い記録から、世界各地の植物が集まる庭を思い描く。ボトルの緑も、このノートに由来する。アンデス、シリア、サルデーニャ、ペルーといった地名を作品名に織り込んだ背景には、遠くから渡ってきた植物が身近な菜園や果樹園に根づくまでの旅がある。

そこには、ヴィクトワール・ドゥ・タイヤック自身の庭仕事も重なっている。フランス南西部ガスコーニュの家族の家で野菜を育て、土の湿り気や熱、収穫して葉を切った瞬間の匂いに触れるうちに、植物への嗅覚が変わったという。「嗅覚がすっかり変わるのです」と彼女は振り返る。ラムダンが温めていた野菜の香水という構想に、種子の箱との出会いと、手を動かして育てる日々が結びついた。

バーベナ＆バジル：ヴェルヴェーヌ・デザンド・エ・バジリック・ドゥリュ（Verveine des Andes et Basilic d’Ulu）

レモンを思わせるバーベナの明るさに、バジルのぴりっとした青さを合わせた香り。そこへシダーとミントの丸み、ホワイトムスクの粉っぽく柔らかな質感が加わる。バジルは黒海の土地に結びつけて描かれ、その濃い緑を、月光に見立てた白いムスクが照らす構想になっている。

きゅうり＆ミント：コンコンブル・ダンド・エ・マント・ドゥ・シリィ（Concombre d’Inde et Menthe de Syrie）

きゅうりのみずみずしい果肉を思わせる香りに、海風のようなミネラル感とミントの涼しさを重ねた一作。軽いムスクが丸みを与え、ミントには穏やかな甘さも持たせている。中心には地中海のハーブを思わせる野性的なアクセントがあり、青い野菜の香り、潮気、香草の爽快さが同居する。

クレソン＆パセリ：クレッソン・ドリオン・エ・ペルシ・ドゥ・サルデーニュ（Cresson d’Orient et Persil de Sardaigne）

クレソンのかすかな辛みと、朝露を含んだパセリの青い匂いが主題。摘んだ葉を刻み、指の間で揉んだあとに残る香りまでを、ゼラニウム、ベチバー、コリアンダーのノートで描いている。ムスクが添える温かさはごく控えめで、葉の鮮度とウッディな奥行きが前面に出る。

赤すぐり＆トマト：グロゼイユ・ドゥ・スカンジナーヴ・エ・トマト・デュ・ペルー（Groseille de Scandinavie et Tomate du Pérou）

夏の光を含んだトマトの香りに、北欧の赤すぐりのきびきびとした酸味を組み合わせる。かすかな甘さと温かさを背景に、ベルガモットの青い柑橘感と、切りたてのローズマリーの茎を思わせる香りが重なる。名前にも、南米から来たトマトと北国の小さな果実という、異なる土地の組み合わせが残されている。

ビーツ＆ルバーブ：ベトラーヴ・ディラク・エ・リュバーブ・デジプト（Betterave d’Irak et Rhubarbe d’Égypte）

ビーツのふくよかで果実を思わせる甘さを、ルバーブの酸味が引き締める。パチュリとムスクを交差させた構成には土を思わせる側面があり、柑橘の明るさが根菜の重みを軽くする。甘い赤い根と酸っぱい茎を組み合わせるという発想が、料理にも通じるグルマンな表情を生んでいる。

さつまいも＆キャロット：パタットドゥース・デ・カライブ・エ・キャロット・ダフガニスタン（Patate Douce des Caraïbes et Carotte d’Afghanistan）

ニンジンの素朴な温かさと、さつまいもの丸みを持ったスパイシーな香りを合わせ、ベチバーのウッディなノートで支える。描かれるのは、土から顔を出したばかりの根菜の鮮度と、その内側にある穏やかな甘さだ。ニンジンは鮮やかなオレンジ一色ではなく、淡い紫や白までを思わせるものとして語られる。

2026年のコレクション再編

水性香水〈オー・トリプル〉の六つの香りは、現在もすべて同じ形で継続しているわけではない。2026年6月19日、日本では〈レ・ジャルダン・フランセ〉の終了が告知された。ビーツ＆ルバーブ、クレソン＆パセリ、さつまいも＆キャロットはグリーンボトルの在庫限り。赤すぐり＆トマト、きゅうり＆ミント、バーベナ＆バジルの三作は、グリーンボトルの終了後にホワイトボトルのクラシックコレクションへ移り、継続する。

ルーヴル・コラボレーション（2019年）── 名画に香りを与える

2019年、ルーヴル美術館が226年の歴史で初めて香水ブランドとコラボレーションを行った。その相手に選ばれたのが、ビュリーであった。

8人の調香師が招かれ、ルーヴルの35,000点のコレクションから自由に一作品を選び、その香りを創造するという前例のないプロジェクトである。

企画には、作品を現代の創り手の着想源として開き、美術館を出た後にも鑑賞の体験を続けてもらう狙いがあった。調香師が選んだのは、花や木が描かれた作品だけではない。大理石の冷たさ、布の重み、蝋燭の明暗、人物の感情までが、香りへ移し替える題材となった。

「彼らの規模を考えれば、私たちは異例の選択です。ルーヴル初の香水ブランドとのコラボレーションで、どの有名メゾンも断らなかったでしょうに」
── ヴィクトワール・ドゥ・タイヤック

「調香師たちは完全に自由だった。予算の上限すら設けなかった。ただ一つだけ言った。『モナ・リザはなしだ。あまりにも当たり前すぎる』」
── ラムダン・トゥアミ

誕生した8つの香りには、「ミロのヴィーナス」「サモトラケのニケ」「グランド・オダリスク」「さそりのニンフ」「かんぬき（ル・ヴェルー）」「公園での会話」「大工の聖ヨセフ」「水浴の女」がある。IM・ペイのガラスのピラミッドの地下にポップアップストアが設けられ、2020年1月まで営業した。

サモトラケのニケ：アリエノール・マスネ

「サモトラケのニケ」を選んだアリエノール・マスネは、長い歳月にわたって見つめられてきた造形を、瓶に収められる着想へ変えることの難しさを語っている。チュベローズ、ジャスミン、マグノリアの白い花々を、ミルラの温もりが包む香りだ。彼女が注目したのは、風を受ける衣のひだ、広げた翼、舟形の台座に立つ女神の力強さだった。地中海の花を思わせるブーケに潮気を伴う海の感覚を重ね、木とミルラで船の存在を添えて、飛翔する女性像を描いている。

大工の聖ヨセフ：シドニー・ランセッサー

ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの「大工の聖ヨセフ」で、シドニー・ランセッサーが香りにしたかったのは、蝋燭の光が生む強い対照だった。シダーウッドを中心とする温かな木とアンバーで暗がりを表し、ピンクペッパーの弾ける鮮やかさを光へ結びつける。老人と子供、温かさと冷たさ、夜と光が向き合う絵の構造を、香りの中にも残そうとした。木工を描いた絵から木の香りを選ぶだけでなく、幼いイエスの無垢さと、その顔を照らす光の振動までを捉えようとした一作である。

公園での会話：ドロテ・ピオ

トマス・ゲインズバラの「公園での会話」を選んだドロテ・ピオは、屋外の柔らかな場面と、木々に囲まれた二人の親密さに惹かれた。ローズを中心とする花の香りにペパーミントとベルガモットの涼しさを添え、茂った緑と庭の空気を表現している。思い描いたのは、咲き誇る花の大きな塊よりも、繊細な花びらの感触だった。女性がほのかに香りをまとっているという想像と、ドレスの絹を思わせる花の柔らかさを、森のような背景の爽やかさへ結びつけている。

ミロのヴィーナス：ジャン＝クリストフ・エロー

ジャン＝クリストフ・エローの実家には「ミロのヴィーナス」の複製があり、子供の頃から身近な像だった。ルーヴルで再び向き合った彼は、体のしなやかさや衣のひだに官能性を見いだす一方、白い大理石と正面を向いた顔の冷たさにも注目した。ジャスミンとガーデニアの花束をアンバーで温め、直線的で力強い木の香りや冷たい空気感を重ねることで、その二面性を表現している。マンダリンの弾ける明るさには、石の像に声や笑顔を想像し、生きた人物として動き出させる役割もある。

グランド・オダリスク：ドミティーユ・ミシャロン＝ベルティエ

アングルの「グランド・オダリスク」から、ドミティーユ・ミシャロン＝ベルティエが捉えたのは、露わな肌と、重く豊かな布地の質感だった。ヘリオトロープ、ビターアーモンド、トンカビーンで粉をはたいた肌を思わせる柔らかさをつくり、ピンクペッパー、カルダモン、微量のクミンで体温を感じさせる。カシュメランとシダーが香りを支え、インセンスは女性の足元に描かれた香炉へつながる。画家が思い描いた東方の室内を、肌、織物、香煙という触覚的な要素から組み立てている。

さそりのニンフ：アニック・メナード

ロレンツォ・バルトリーニの「さそりのニンフ」は、足を刺された若い女性を、なめらかな大理石で表した彫刻である。アニック・メナードは、磨かれた白い木のような印象を出発点に、アルデヒドやコリアンダーの金属的なニュアンス、ムスクで若々しい肌を表現した。ジャスミンとヘリオトロープの柔らかな花に、ビターアーモンドの鋭さを組み合わせたのは、サソリの毒を香りで暗示するためだった。無垢な肌と、その内側へ走る小さな危険が同居する構想である。

かんぬき：デルフィーヌ・ルボー

フラゴナールの「かんぬき」で、デルフィーヌ・ルボーが惹かれたのは、禁じられた逢瀬を思わせる緊張と、スキャンダルの気配だった。中心に置いたユリは、濃厚な花の甘さと熱を持ち、同時にスパイシーな側面を備えている。そこにリンゴと栗の連想を重ね、ムスクの上に横たわる官能的な花として香りを構成した。豪奢なカーテンや乱れた布、肌の近さを思わせる質感が、扉のかんぬきを閉める一瞬の緊迫感と結びついている。

水浴の女：ダニエラ・アンドリエ

アングルの「水浴の女」を選んだダニエラ・アンドリエは、背を向けた女性一人の香りではなく、絵全体を香りへ移そうとした。流れる水、座面の清潔なリネン、乳白色の肌から、オレンジブロッサム、ネロリ、ラベンダーを連想し、日に干したシーツの控えめな香りへつないだ。画面左の緑のベルベットのカーテンには、濃く暗いラベンダー・アブソリュートが対応する。レモングラスの爽やかさに、アイリス、パチュリ、インセンスを重ね、視覚にある色、光、布の手触りを、それぞれ嗅覚の要素へ翻訳している。

ルーヴルとの企画は当初の期間を延長して続いたが、常設コレクションではない。日本では店舗での販売が2022年12月31日、オンラインでの販売が2023年2月28日をもって終了すると告知された。

その他の製品カテゴリ

ビュリーは香水だけのブランドではない。総合美容専門店として約700種の製品を擁する。

• ボディケア：ユイル・アンティーク（植物オイル）、レ・ヴィルジナル（ボディミルク）、各種クレイ・パウダー
• フェイスケア：クリーム・ポゴノトミエンヌ（ヒゲ用トリートメント）など
• ソープ：サヴォン・スゥペールファン（中性石鹸、刻印可能）
• フレグランス小物：アラバストル（石の芳香拡散器）、ペーパーダンサンス（香りのシート）
• キャンドル・インセンス
• 美容道具：日本製の櫛、エジプトのヘチマ、各国の伝統的道具

ちなみに…

• バルザックとビュリー：オノレ・ド・バルザックの小説『セザール・ビロトー』（1837年）の主人公は、ジャン＝ヴァンサン・ビュリーに影響を受けたとされる。調香師として栄光を極めながら破滅していくパリのブルジョワの物語は、実在のビュリーの生涯と驚くほど重なる。
• 名前の「l」が一つ減った理由：オリジナルの綴りは「Bully」であったが、英語で「いじめっ子」を意味するため、英語圏の顧客への配慮から「l」を一つ除いた。ラムダンは「新鮮な印象のため」とも語っている。
• カリグラフィーは節約の産物：現在ブランドの象徴となっている手書きカリグラフィーサービスは、当初パッケージの印刷代が出せなかったための苦肉の策であった。
• LVMHベンチャーズからの買収は唯一の事例：LVMHラグジュアリー・ベンチャーズが投資した企業の中で、LVMHグループ本体に買収されたのはビュリーが唯一の事例である。
• ラムダンは2020年にシュヴァリエ・デ・ザール・エ・デ・レットル（芸術文化勲章）を受章している。
• 書籍：ビュリーの歴史と哲学は、ゲシュタルテン社から出版された『The Beauty of Time Travel』（400ページ超）に詳しい。ヴィクトワールの著書『An Atlas of Natural Beauty』は6カ国で出版された。