Parfums de la Bastide
パルファムドゥラバスティード

基本情報

創設：2014年
創設者：ウィリアム・ブエレ＆アン・セシル・ヴィダル
公式サイト：英語（日本代理店はこちら）

創設者

「（プロヴァンス地方にある農家の）住宅・邸宅の香り」という名のブランドネームを持つパルファムドゥラバスティードは、2014年に南フランスのプロヴァンスで、ウィリアム・ブエレ（William Bouheret）とアン・セシル・ヴィダル（Anne-Cécile Vidal）の2人によって誕生しました。

　ウィリアム・ブエレは、コティのヘアケアブランドであるウエラ（Wella）で1996年から7年働いた後、P&Gプレステージ香港の最高財務責任者とマックス・マーラパルファムミラノの最高執行責任者（2003年9月～2008年4月）を務め、2008年からグタールパリにマネージングディレクターとして入社し、最高業務責任者までのぼりつめた人物です。

　一方、アン・セシル・ヴィダルは、パリの老舗百貨店ルボンマルシェ（Le Bon Marche）のバイヤーを4年務め、ディオールのクチュール部門でマネージャーおよびディレクターを8年近く務めていました。その後、アニックグタールにて幹部クラスのポジションを4年務めています。

　2人は、香水業界が、香りではなくイメージやマーケティングに偏っているのではないか、と感じ、マーケティングもしない、売上目標や予算も決めない、マーケットではなく、自分たちの時間に合わせたブランドを創設することを決めます。

全製品がプロヴァンス地方のいろいろな土地をテーマにしているのでプロヴァンスを旅しているように感じられると思います。

ウィリアム・ブエレ

ブランドのこだわり

一番のインスピレーション源はフランスのワイナリーです。特に、高級なワイナリーの哲学から影響を受けました。偉大なワインを意味する“グラン・ヴァン”を生み出すワイナリーでは、“テロワール”といわれる要素、それはブドウが育つ場所や気候、土壌を意味しますが、それらを非常に重視してワインを造ります。それと同じことを香水でもやってみようと。われわれにとっての“テロワール”は南仏プロヴァンスであり、その土地の気候や風土から最高のものを引き出して香りで表現したいという思いから生まれました。

ウィリアム・ブエレ

　ブランドネームを「Parfums de la Bastide（農家の住宅の香り）」としたのは、プロヴァンス全体の魅力を体現しているのが農家の住宅であったからです。伝統と現代が融合する素晴らしい場所、それがプロヴァンスであり、そのプロヴァンスへの愛を表現し、伝えようと生まれたブランドがパルファムドゥラバスティードになります。

香料・成分

他の多くのブランドと同じように、記憶や感情、夢から香水を創ることもできますが、我々はそれを望んではいません。

我々のアプローチはルーツに戻ることです。原料が先に来て、クリエイションの中心をなすのです。

パルファム ドゥ ラ バスティード公式「Manifesto des créateurs」の「La création」より（訳）

　香料は、基本的に創設者の2人が最も美しい天然香料を供給していると考えているロベルテ社のものを使っています。そして、各香りのメインテーマになるものは、プロヴァンスに由来する花や果実といった自然になります。例えば、マントン（Menton）のレモン、ソリエス（Sollies）のイチヂク、グラース（Grasse）のローズ、ヴァロリス（Vallauris）のブラッドオレンジ、ソー（Sault）のラベンダー、トゥレット（Tourrette）のスミレなどです。ここにもプロヴァンス愛が溢れているのが分かります。

　そして、各製品は、それぞれのエキスパートの職人（アルチザン）たちによって作られています。そのアルチザンとは、ロベルテ社の調香師やキャンドルマスター、ソープマスター、しかも、これらはすべてプロヴァンスの会社・工場で働く人たちです。いかにプロヴァンスにこだわっているかが分かります。
　ちなみに、ブランド当初は、ロベルテ社の30人の調香師に作品を出してもらい、200以上の作品の中から5つを選び、興味深いことに調香師の創造力を尊重して、普通ではありえない「手直し無し」で採用されたそうです。

　どの香りも最低12%以上の濃度を持ち、肌と香りの間に何の隔たりもなくすために着色剤やUVフィルターは使わないようにしています。

　最後に、マチュレーションとマセラシオンをきちんと行っていることを明言している数少ないブランドになります。

プロヴァンスの素材から生まれた五つの香り

　2014年に始まった香水のコレクションは、レモン、ローズ、イチジク、ラベンダー、シダーを主題にした五つの作品でした。ウィリアムとアン・セシルが目指したのは、プロヴァンスの香りを、蝉や衣類用のラベンダー袋といったおなじみのイメージに閉じ込めないこと。香水産業を育んできた土地の素材に、現代の香水として新しい表情を与えようとしました。

　二人は自ら処方を組む調香師ではなく、ロベルテ社から届いた作品を選ぶ立場にありました。心を動かされた処方を手直しせず採用したのも、調香師が込めた意図を守るためです。現在の五作では、木にスパイスや甘さを重ね、ラベンダーにはミネラルのような表情を引き出すなど、作品ごとに異なる解釈が示されています。

アルダン（Ardent）：ボニューのシダー

　アルダンの着想源は、リュベロン地方、ボニューのシダーです。リュベロンの山に広がるシダーの森と、乾いた樹脂を感じさせる木の香りを背景にしています。香水の中心に置かれたのは、針葉樹の堂々とした姿に重なるシダーの温かさと力強さ。そこにカルダモンやナツメグ、クミンが、スパイシーな輪郭を与えます。

　木の力強さに寄り添うのが、バニラとサンダルウッドの柔らかさです。アルダンでは、香辛料の熱と、肌に残る穏やかな甘さが一つの香りの中に共存します。シダーを単独で際立たせるだけでなく、その乾いた感触を温かな余韻へつなげた作品です。

アンソリット（Insolite）：ソーのラベンダー

　アンソリットが取り上げたのは、ソー周辺の乾いた山地に育つラベンダーです。標高800メートルを超える斜面で、冬の寒さと夏の強い日差しにさらされる植物。その繊細な香りを、昔ながらの印象にとどめず、今の肌にまとえる香水へと仕立てています。

　ラベンダーにラバンディンを合わせ、ウッディな香りで奥行きと手触りを与える構成です。スミレが引き出すのは、花の甘さだけではなく、ミネラルを思わせる側面。ベチバーを含む木の調子が爽やかさを支え、ラベンダーの軽さと、落ち着いた厚みを両立させています。

エクラタン（Éclatant）：マントンのレモン

　エクラタンの出発点は、コートダジュールのマントンに育つレモンの木です。果実を搾った指に果皮の香りが残るような、身近で鮮やかな感覚を香水にしています。プロヴァンスのまだ涼しい朝、葉の上を光が滑る情景も、明るい柑橘の香りに結び付けられています。

　レモンの勢いに、バーベナの葉を揉んだような柔らかな青さを重ね、バジルの芳香を添えます。弾ける柑橘から、丸みのある穏やかな香りへ移っていくことが、この作品の構成です。マントンという土地を創作の起点にしながら、日々の何気ない動作に伴う、果皮と葉の香りを描いています。

エキスキーズ（Exquise）：ソリエスのイチジク

　エキスキーズは、ソリエスのイチジクから着想した香水です。日差しの強い南仏では、夏から秋にかけて果実が実り、暑さの中で木や葉も芳しく香ります。ここで描くのは、熟した果実の甘さだけでなく、イチジクの木のそばで感じる葉の青さまで含んだ姿です。

　みずみずしい果肉を思わせる香りと、フィグリーフの緑の感触を釣り合わせ、やがてシダーウッドやブルボンバニラの深みへ進みます。果実と葉のバランスから、木の温かさと食べ物を思わせる甘美な余韻が残るように組み立てられています。

アンスシアン（Insouciante）：グラースのローズ

　アンスシアンは、グラースのローズを主題にしています。5月の朝に花を手で摘む風景と、摘みたての花びらの繊細さが、その着想にあります。生き生きとした明るさを持つローズを目指し、花に果実とスパイスの表情を添えています。

　ピンクペッパーが香りの出だしを弾ませ、中心ではローズにブラックカラントが重なります。果実の明るさとスパイシーさの組み合わせは、ロゼ・シャンパンのような軽やかさを描くもの。バラを包むサンダルウッドとパチョリの余韻まで、花の柔らかさと意外なスパイシーさを併せ持つ香りです。

シヤージュ：二つの土地を結ぶベルガモットティー

　シヤージュ（Sillage）は、2026年2月4日に日本で発売されたオードパルファムです。日本の発売元ブルーベル・ジャパンは、ウィリアムが愛するプロヴァンスと、10年を過ごした東南アジアへのオマージュとして紹介しています。名が表すのは、すれ違った後に残る香りの軌跡。発売案内では、二つの土地で過ごした経験が、ティー、柑橘、木の組み合わせに重ねられています。

　本国の公式説明が描くのは、一日の終わりに金色の光が丘を照らし、柑橘の爽やかさと乾いた木の温もりが混じるプロヴァンスです。着想の舞台はプロヴァンスですが、ベルガモットの産地はカラブリアと案内されています。香りの中心にはベルガモットティーのアコードを置き、東洋と西洋のお茶の習慣を重ねています。

　初期作のエクラタンがレモンとバーベナ、バジルで朝の明るさを描くのに対し、シヤージュでは柑橘をティーと木の余韻へ導きます。ベルガモットやマンダリンの軽やかさに、ネロリとシナモンリーフを重ね、クリーミーなサンダルウッドへ移る構成です。茶を表すアコードは、複数の香料を組み合わせて一つの香りをつくるもの。「ティーアコード」という記載だけでは、茶葉のエキスの配合有無は分かりません。

　シダーウッドとムスク、インセンスが後半を支えます。公式が目指すのは、肌の近くに残る柔らかく親密な香り。濃度は20％と案内されていますが、その数字だけで強く拡散する香水と捉えず、控えめな存在感を描くという作品の狙いと併せて読むと、香りの方向が見えてきます。

　素材を起点にする公式理念と、創業者が二つの土地で過ごした経験を挙げる発売案内が併存しています。公式理念の掲載年は不明で、今回確認した資料には両者の関係を説明する記述もありません。ここから制作方針が変わったとは判断できません。

パッケージ

　エコなパッケージにするために、無駄なものは除き、パッケージを重要視しすぎることは避けています。リサイクル可能だと分かりやすい紙を使い、インクの量が少なくてすむようにシルクスクリーンの技術（キリアンもリカーズのボトルに使用している）を使っています。

　すべての製品は、手作業でスタンプされたロゴつきのパウチの中にティッシュとともにおさめられています。

ナチュラルをうたうブランドは今多く出てきていますが、香りのシグネチャーという意味では少し物足りません。われわれはそうしたシグネチャーとなる香りを持ちながら、ラグジュアリーという位置づけの中でホームフレグランスを展開しています。

ウィリアム・ブエレ

参考文献

• WWDJAPAN／澤田まり子「南仏プロヴァンス発『パルファム ドゥ ラ バスティード』 有名香水ブランドを育てたキーマンが作るライフスタイル・フレグランスとは」（2020年1月28日）
• Respirer, voir, toucher…／Hervé Mathieu「Les Parfums de la Bastide, fragrances anti-hipster」（2014年12月10日）
• Now Smell This／Robin「Parfums de la Bastide ~ new niche line」（2014年8月21日）
• Parfums de la Bastide「Manifesto des créateurs」
• Parfums de la Bastide「Ardent – Cèdre & Cardamone」
• Parfums de la Bastide「Insolite – Lavande & Vétiver」
• Parfums de la Bastide「Éclatant – Citron & Verveine」
• Parfums de la Bastide「Exquise – Figue & Vanille bourbon」
• Parfums de la Bastide「Insouciante – Rose & Baies roses」
• ラトリエ デ パルファム「アンソリット オードパルファム」
• ラトリエ デ パルファム「エクラタン オードパルファム」
• ラトリエ デ パルファム「エキスキーズ オードパルファム」
• ラトリエ デ パルファム「アンスシアン オードパルファム」
• Parfums de la Bastide「Sillage – Santal & Bergamote」
• ブルーベル・ジャパン「ウッディなニュアンスが漂うティーフレグランス『シヤージュ』が《パルファム ドゥ ラ バスティード》から登場」（2026年2月4日）