イヴ・サンローラン ── 反逆と官能の香水帝国

「香水は、もっとも親密なジュエリーである」
── イヴ・サンローラン​

基本情報

• ブランド名：Yves Saint Laurent（イヴ・サンローラン）、略称 YSL
• 設立年：1961年（メゾン創設）
• 創設者：イヴ・アンリ・ドナ・マチュー＝サンローラン（Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent, 1936–2008）
• 共同創設者：ピエール・ベルジェ（Pierre Bergé, 1930–2017）
• 香水部門の現運営：ロレアル（L’Oréal）グループ傘下（2008年より）​
• 公式サイト：https://www.yslbeauty.com

創設者・ブランドの成り立ち

オランの少年──ファッションへの目覚め

イヴ・マチュー＝サンローランは1936年8月1日、フランス領アルジェリアの港町オラン（Oran）に生まれた。父シャルルは保険会社の経営者であり映画館チェーンのオーナー、母リュシエンヌは社交界で名の知れた女性であった。二人の妹ミシェルとブリジットとともに、オランの裕福な家庭で育っている。​

「母はほとんどの時間を着飾ることに費やしていました。毎晩母が纏うドレスに、私は魅了されていたのです」
── イヴ・サンローラン（ドキュメンタリー『Tout terriblement』1994年より）​

内気で繊細な少年であったイヴは、スポーツよりも絵を描くことに夢中になった。3歳のとき、母のドレスが気に入らないと泣いたというエピソードが残っている。木箱で小さな劇場を作り、母からもらった古い布地で登場人物の衣装を仕立て、妹やいとこたちの前で「公演」を行ったという。​

「自分だけの部屋がありました。1.5メートルの箱を作り、セットの配置や照明を調節するシステムを即興で組み上げ、劇場全体を作り上げたのです」
── イヴ・サンローラン​

一方で、カトリック系の厳格な学校では居場所を見いだせなかった。同級生からからかわれ、いじめを受け、イヴは学校と家庭の間で「二重生活」を送っていたと後に語っている。​

「中学に入ると、私は二重生活を送り始めました。家では喜びがあり、絵やセットや衣装の空想の世界があった。一方、カトリック学校では、内気で夢見がちな私はのけ者にされ、同級生に馬鹿にされ、脅され、殴られました」
── イヴ・サンローラン（ル・モンド紙、1983年）​

17歳になる頃には、雑誌から切り抜いたモデルの紙人形に500点以上の衣装を仕立てるほどに才能を開花させていた。2シーズン分のコレクションに加え、詳細なプログラムまで作成する周到さであった。​

パリへ──ディオールとの邂逅

1953年、17歳のイヴは国際羊毛事務局（Secrétariat International de la Laine）のデザインコンクールに応募し、ドレス部門で3位を獲得。翌1954年には同コンクールで1位を受賞している。この頃、パリ版『ヴォーグ』誌の編集長ミシェル・ド・ブリュノフと出会い、彼のスケッチがクリスチャン・ディオールの絵に酷似していると直感したブリュノフは、二人の面会を取り持った。​

ディオールはイヴの才能に即座に惚れ込み、1955年の夏、まだ学生であった彼をアシスタントとして採用した。パリのエコール・ド・ラ・シャンブル・サンディカル・ド・ラ・クチュール（Chambre Syndicale de la Couture）に在学していたイヴは、名門メゾンでの実地教育へと身を投じることになる。​

1957年10月、クリスチャン・ディオールが心臓発作で急逝。わずか21歳のイヴが、世界で最も有名なファッションハウスの主任デザイナーに抜擢された。1958年春夏コレクションで発表した「トラペーズ（台形）」ラインは大成功を収め、新聞の見出しには「サンローランがフランスを救った」と踊った。

暗転──軍隊、そして精神の危機

しかし1960年、アルジェリア戦争のさなか、イヴは徴兵される。軍隊でのいじめ（ハジング）によるストレスから精神的な崩壊を来し、入院を余儀なくされた。さらに追い打ちをかけるように、入院中にディオールからの解雇を告げられる。パリのヴァル＝ド＝グラース軍事病院に転院した彼は、大量の鎮静剤や精神活性薬物を投与され、電気ショック療法も受けた。イヴは後年、この入院体験こそが生涯にわたる精神的な問題と薬物依存の原点であったと述べている。​

ピエール・ベルジェとの出発

イヴが人生のパートナーとなるピエール・ベルジェと出会ったのは1958年のことであった。恋人であり、やがて生涯のビジネスパートナーとなる存在である（二人の恋愛関係は1976年に円満に終わったが、友人・事業パートナーとしての絆はイヴの死まで続いた）。​

1960年、退院したイヴはディオールを契約違反で提訴し、勝訴。ベルジェはイル・サン＝ルイの自宅アパルトマンを売却して資金を作り、アメリカの富豪J・マック・ロビンソンからの出資を取り付けた。

1961年12月、パリ・スポンティーニ通り30番地bisに「イヴ・サンローラン・クチュールハウス」が正式に設立される。そのロゴは、20世紀を代表するグラフィックデザイナー、アドルフ・ムーロン・カッサンドル（Cassandre）に依頼された。カッサンドルがレストラン「ル・デバルカデール」での会食で提示した案はたったひとつ。Y・S・Lの三文字を絡み合わせたあのモノグラムだった。ベルジェとサンローランは即座に採用を決めたという。

「カッサンドルは当時最高の、最も優れたグラフィックデザイナーでした」
── ピエール・ベルジェ​

1962年1月29日、サンローランのメゾンとして最初のオートクチュール・コレクションが発表された。パリ伯爵夫人、ロスチャイルド男爵夫人ら錚々たる顔ぶれが会場を埋め尽くした。ここから、ファッション史を塗り替える40年にわたる伝説が幕を開ける。​

ファッション革命から香りの世界へ

メゾン設立後、サンローランは次々と革新的なデザインを世に送り出した。1966年の「ル・スモーキング」（女性のためのタキシード）は性別の壁を打ち壊し、サファリジャケット、パンツスーツ、シースルーブラウスなど、女性の装いの概念を根底から変えた。

「シャネルは女性に自由を与えた。イヴ・サンローランは、女性に力を与えた」
── ピエール・ベルジェ​

しかし、サンローランにとってファッションだけでは女性を「ドレスアップ」するのに十分ではなかった。香りもまた不可欠な要素であったのだ。

「私にとって、香水はファッションに合わせるものであり、その逆ではない」
── イヴ・サンローラン​

こうして1964年、ブランド初の香水「Y」が誕生する。以降、サンローランの香水はファッションと表裏一体の存在として、メゾンの哲学を嗅覚の世界へと拡張し続けることになる。

引退、そして伝説へ

2002年1月7日、イヴ・サンローランは引退を発表した。65歳。パリのアトリエで行われた記者会見で、彼は目を伏せたまま声明を読み上げた。

「私は現代の女性のためのワードローブを作り上げ、この時代の変革に参画したのだと自分に言い聞かせます。……しかし、私は今日、この愛してやまなかった仕事に別れを告げることを選びました」
── イヴ・サンローラン（引退会見、2002年1月7日）​

その同じ会見で、彼は自身の苦闘についても赤裸々に語った。

「私は恐怖と孤独の恐ろしさを知っています。精神安定剤や薬物という、うわべだけの友人たちを知っています。うつ病という牢獄と病院の閉塞感を知っています。けれどある日、そのすべてを越えることができました──眩暈を覚えながらも、しらふで」
── イヴ・サンローラン（引退スピーチ）​

2008年6月1日、イヴ・サンローランはパリで逝去した。享年71歳。​

ブランドのこだわり

香りづくりの哲学──挑発、官能、自由

サンローランの香水には、彼のファッション同様「挑発」と「解放」のDNAが一貫して流れている。1971年のメンズフレグランス「プール・オム」では、サンローラン自身がヌード姿で広告に登場し、世間を震撼させた。「香水は肌の上に纏うもの。ならば、なぜ身体を隠す必要があるのか」という彼の信念を体現したものであった。​

ジェンダーの境界を超える姿勢も特筆に値する。1975年に発売された「オー・リーブル」（Eau Libre）は、公然とユニセックスを謳った最初期の香水のひとつであり、広告には異人種カップルが共に香りを分かち合う姿が描かれた。現代のジェンダーフリーな香水文化に先駆けた存在であったといえる。​

ボトルデザインの美学──ピエール・ディナンとの協業

サンローランの香水ボトルの多くを手がけたのは、伝説的なボトルデザイナー、ピエール・ディナン（Pierre Dinand）である。建築を学んだディナンは、60年以上のキャリアで1,000種以上のボトルをデザインし、「香水ボトルデザイナー」という職業そのものを創り出した人物ともいわれる。

初の香水「Y」（1964年）のボトルは、女性の頭と肩のシルエットを模し、「Y」の文字がネックラインの位置に配された。「リヴ・ゴーシュ」（1971年）のボトルは、ピエール・ディナンが手がけた金属製の円筒形である。ディナンは後年、アルミニウムの容器で香水を長く保つために試行したと振り返っている。縞模様の着想源は、蚤の市で見つけたジャン・デュナンのアール・デコの花瓶だった。シルバーとコバルトブルーのストライプが施されたそのデザインは、アール・デコの気品を漂わせつつ、既成概念に捉われないサンローランの精神を体現している。

「オピウム」（1977年）のボトルは、日本の印籠（いんろう）をモチーフにしている。帯から提げ、薬や印章などの小物を収める漆塗りの容器——その東洋的な神秘主義が、スパイシーで官能的な香りと見事に響き合うデザインであった。​

ブランドの現在──ロレアル傘下での展開

2008年、イヴ・サンローラン・ボーテ（YSL Beauté）は、PPR（現ケリング）グループのグッチ・グループからロレアルへと11億5,000万ユーロ（当時約1,780億円）で売却された。ファッション部門はケリングが引き続き保有し、化粧品・香水部門はロレアルが長期ライセンスのもとで展開するという体制がとられている。ロレアル傘下となって以降も、サンローランの挑発的・官能的なブランドイメージは一貫して維持されており、近年はサステナビリティへの取り組み（リフィラブルボトルの導入など）も進んでいる。​

香水の系譜

イヴ・サンローランの香水は、1964年の「Y」から始まる。オートクチュールの装いを完成させる香りから、左岸の暮らし、中国への憧れ、パリへの愛情へと題材が広がり、それぞれが独立した作品になった。近年のリブレ、ブラック・オピウム、ロム、Y、マイセルフでは、一つの香りを出発点に、素材や濃度の違いを持つシリーズが育っている。

もう一つの柱が、2015年に始まった「ル・ヴェスティエール・デ・パルファム」だ。こちらは服や生地、メゾンにゆかりのある場所を一作ずつ香りへ置き換えるコレクション。タキシードの線、ブラウスの透け感、ピーコートの厚みを、それぞれ異なる香料と調香師の仕事で表す。香りのワードローブという発想が、作品全体を結んでいる。

オートクチュールとともに生まれた名香

Y（1964年）は、サンローランが自分のメゾンで初めて送り出した香水である。緑の植物を思わせる清新さを持つシプレで、服に続いて香りも女性の装いの一部にしようとした出発点にあたる。後年の男性向け「Y」とは、同じ名前を使った別の作品だ。1966年には、サンローラン自身がそのボトルを手にする姿も撮影された。

リヴ・ゴーシュ（Rive Gauche、1971年）は、1966年に誕生した既製服のブティックと名前を共有する。パリ左岸の自由な空気を背景に、ジャック・ポルジュとミシェル・ハイが花の香りへアルデヒドの明るさを重ねた。縞模様を配した金属製の円筒ボトルも、この香りを特徴づける。同年には初の男性向け香水、プール・オム（Pour Homme）も登場する。ジャン＝ルー・シーフが撮ったヌード広告では、デザイナー自身の身体が香りの顔となった。ピエール・ベルジェは後年、この写真は当時ほとんど掲載されず、長い時間を経て象徴的な一枚になったと振り返っている。

オピウム（Opium、1977年）は、中国に着想を得た同年秋冬のコレクションとともに生まれた。サンローランは香りの選択だけでなく、ボトル、プレス資料、ジェリー・ホールをヘルムート・ニュートンが撮影した広告まで制作に関わった。パチョリ、ミルラ、バニラを重ねる濃密な香りには、彼が衣服の中で描いてきた華麗な東洋への憧れが託されている。

その名はアヘンを意味し、とりわけアメリカで強い反発を招いた。それでも1978年のアメリカでの発表は、ニューヨークの帆船ペキン号を借り切った大きな宴になった。金、赤、紫の旗、ハワイから運ばれた白いカトレア、銅製の仏像が船上を飾り、シェール、トルーマン・カポーティ、ダイアナ・ヴリーランドらが集まった。香水の発表そのものが、船上の一夜の舞台になった。

クーロス（Kouros、1981年）の名前は、古代ギリシャの青年像に由来する。ピエール・ブルドンによる力強い香りを、白い柱のようなボトルに収めた。発表の場も肉体の美を主題にしており、1981年のオペラ＝コミックでの催しでは、バレエダンサーのルドルフ・ヌレエフが約1,200人の招待客の前で踊った。

パリ（Paris、1983年）では、サンローランが先に「パリ」という名前と淡いピンクを選び、薔薇の香水を求めた。調香を手がけたソフィア・グロスマンは、ローズとスミレを中心に、アイリスやサンダルウッド、ムスクを重ねた。装いを託してくれるパリの女性たちへ、花束を贈るような香水である。名前と色から始まった制作には、グロスマンが愛するゲランの「アプレ・ロンデ」も影響した。彼女は、その香りをもっと軽く若々しくしたらどうなるかを考え、クリーミーなスミレの骨格に薔薇を重ねていったと振り返っている。

祝祭の気分を果実の香りに移したのが、イヴレス（Yvresse）の前身、1993年の「シャンパーニュ」だった。シャンパーニュの業界団体による訴訟を受けてフランスでの名称を変え、1996年にイヴレスとなった。ネクタリンの明るさを持つフルーティ・シプレに、グリーンで苔を思わせる奥行きを合わせ、泡立つ祝杯のイメージを香りへ残している。

リブレ（Libre）

2019年のリブレは、男性香水の伝統的な型であるフゼアを、女性の香水へ組み替える試みから生まれた。制作時のコードネームは「Boyish」。アンヌ・フリポとカルロス・ベナイムが約7年、1,500回を超える試作を重ね、ラベンダーとオレンジブロッサムを核にした香りへたどりついた。

フリポが手を加えたプロヴァンス産ラベンダーは、蒸留後に成分を分けて選び直し、花やバルサムを思わせる温かさを引き出したもの。ベナイムが整えたモロッコ産オレンジブロッサムのアブソリュートが、そこへ豊かな白い花の表情を重ねる。ラベンダーの涼しさとオレンジブロッサムの熱が、香りの中で向き合う。

この対照を受け継ぐ「リブレ ルパルファム」では、ラベンダーとオレンジブロッサムにサフラン・アコードの温かいスパイスを加えている。

ブラック・オピウム（Black Opium）

2014年のブラック・オピウムは、1977年のオピウムが持っていた陶酔の主題を、コーヒーの香りから作り直した作品である。ナタリー・ロルソン、マリー・サラマーニュ、オリヴィエ・クレスプ、オノリーヌ・ブランの4人が参加した。ロルソンは濃いコーヒーのアコード、サラマーニュはペアーとピンクペッパー、ブランは白い花を担当した。

ロルソンは制作の出発点を、「カップから立ちのぼるコーヒーの匂いを、香水へ移そうとしました」と語っている。黒いコーヒーに対して、オレンジブロッサムとジャスミンを明るい側に置き、バニラ、パチョリ、シダーで暗い側を支える。甘さだけに頼らず、苦みと花の明るさを共存させた香りだ。

シリーズの中でも、ルパルファムはコーヒーと白い花に4種のバニラを重ねる。一方のオーバーレッドはチェリーのアコードを加え、果実の甘酸っぱさを前へ出す。

モン パリ（Mon Paris）

2016年のモン パリは、オリヴィエ・クレスプ、ハリー・フレモン、ドラ・バグリッシュによるフローラル・シプレ。1983年の「パリ」が薔薇の花束を贈るような作品だったのに対し、モン パリは恋に落ちる眩暈を、下向きに花を開くダチュラの姿へ重ねた。

ダチュラは、花から香りをそのまま精油として取り出せる素材ではない。調香師たちは夕暮れに放たれる匂いをヘッドスペース技術で捉え、再現する手がかりにした。3人が選んだのは、グリーンとアーモンドの側面を持つ花の香りだった。ピオニーやジャスミン、果実の印象に、澄んだパチョリとホワイトムスクを重ねた、明るさのあるシプレである。

ロムとラ・ニュイ・ド・ロム（L’Homme / La Nuit de L’Homme）

2006年のロムは、ピエール・ヴァルニエ、アンヌ・フリポ、ドミニク・ロピオンの共同制作による香り。ベルガモットやジンジャーの明るい立ち上がりに、花、スパイス、木の柔らかな表情を重ねている。制作の背景には、ジュリエット・カラギューゾグルが学生時代に恋人のためにつくったコロンもあった。フリポとの仕事を通じ、その香りがロムへと発展した。

2009年には、夜を主題にしたラ・ニュイ・ド・ロムが加わった。オードトワレではカルダモン、シダー、クマリンを軸に、スパイスの清涼感と甘く温かな余韻を組み合わせる。ロムの穏やかなウッディの印象から、スパイスと陰影を強めた夜の香りへ展開した系列である。

Y：白いTシャツと黒いジャケット

男性向けのYは、2017年に新たなラインとして登場した。1964年の女性向け「Y」を復刻した香りではない。白いTシャツと黒いジャケットというサンローランの装いが、清潔な明るさと暗い木の香りを組み合わせる着想になっている。

代表的なオーデパルファムは、セージとゼラニウムの鮮やかさに、ウッディな深さを合わせたもの。調香師ドミニク・ロピオンが組み立てる現代的なフゼアで、花やハーブの輪郭が前に出る。シリーズ内の「オーデパルファム インテンス」ではジュニパーベリー、ラベンダー、パチョリを押し出し、元の香りに比べてアロマティックでスパイシーな側面を強めている。

マイセルフ（MYSLF）

2023年のマイセルフは、男性向けの香水の中心にオレンジブロッサムを据えたウッディ・フローラルである。制作に参加したのは、ダニエラ・アンドリエ、クリストフ・レイノー、アントワーヌ・メゾンデューの3人。アンドリエが花を主役にする発想を起こし、レイノーが香りの広がりと余韻を、メゾンデューが細かなニュアンスを整えた。

ベルガモットの清新さから、チュニジア産オレンジブロッサムの豊かな花の香りへ。パチョリのハートとアンブロフィックスが、花を支えるウッディ・アンバーの部分をつくる。黒いボトルにはカッサンドルのロゴが刻まれ、詰め替えに対応する。Yがハーブと木の対照を強く見せるのに対し、マイセルフでは白い花が香りの中心にある。

ル・ヴェスティエール・デ・パルファム（Le Vestiaire des Parfums）

「ヴェスティエール」は、衣服を収めるワードローブを意味する。2015年に始まったこのコレクションは、サンローランの服の名前を香水につけるだけでなく、その服の線や手触り、着たときの姿勢まで香りへ移す試みである。性別によって分けず、パチョリ、ローズ、トンカビーン、アイリスなど、作品ごとに主役となる素材を変えている。

現在のコレクションには、衣服や素材などを扱う「コレクション・エサンシエル」、パリの住所に捧げる「エディション・クチュール」、代表作を高濃度で再構成する「レ・ゼクストレ」がある。バス＆ボディやホームフレグランスも展開されているが、香水の各作品は、それぞれに異なる服や場所を出発点にしている。

コレクション・エサンシエル：服と素材の手触り

衣服や素材を題材にしたオーデパルファムのコレクションである。作品ごとに、布の厚み、表面の光沢、肌との距離を主題にしている。

タキシード（Tuxedo）は、1966年に女性のための夜の装いとして発表されたスモーキングが題材。ジュリエット・カラギューゾグルは、パチョリの深い木のような香りを中心に、ブラックペッパーとコリアンダーの明るさを添えた。艶を抑えた生地にサテンの襟が光るような対照で、アンバーグリス・アコードが、その下にある肌を思わせる柔らかさを加える。仕立ての線を香りへ移した作品である。

ブラウス（Blouse）は、透ける布の動きから生まれた。カンタン・ビシュはダマスクローズを選び、グリーンやシトラスの明るさを加えて、花の量感を残しながらシフォンのような透け感を目指した。アンジェリカの草とムスクを思わせる香り、カシュメランの温かさが、ローズの下に重なる。薄い布と肌の近さを、花とムスクの組み合わせで表した香りだ。

厚手のピーコートを題材にするカバン（Caban）では、カルロス・ベナイムがトンカビーンを中心に置いた。船乗りの防寒着だったコートは、サンローランの1962年の最初のショーを飾った服でもある。トンカのアーモンド、干し草、タバコを思わせる面でウールの包み込む感触を描き、ピンクペッパーの明るさを金色のボタンの光に重ねている。

サハリエンヌ（Saharienne）は、サファリジャケットと冒険の気分を、ネロリの香りへ結びつけたもの。アルベルト・モリヤスはベルガモットやプチグレンの清新さから、ネロリ、ジャスミンサンバックへ進み、クリーミーなムスクで花を包んだ。砂色の服と強い日差しを題材にしながら、柑橘だけで終わらず、花の温かさが残るように組み立てている。

トレンチ（Trench）では、アマンディーヌ・クレール＝マリーとアルベルト・モリヤスが、アイリスの根から得られるオリスバターを選んだ。パウダリーな柔らかさに、木、スミレ、スエードを思わせる側面があり、明るいシトラスがその上に重なる。コートの端正な形と柔らかな質感の両方を扱う作品である。

ベビーキャット（Babycat）の出発点は、サンローランの豹柄だ。ドミニク・ロピオンはバーボンバニラの甘さだけでなく、素材にもともとある革のような側面へ目を向けた。「バニラが本来持つレザーのニュアンスを強調したかった」と本人は語る。クリーミーで温かなバニラに、スパイスと樹脂を組み合わせたスエード・アコードを重ね、甘さの中に野性味を残した。

服を着る人物と、それを描く手元へ目を向けたのがミューズ（Muse）である。マリー・サラマーニュは、サンローランの創作を支えた女性たちと、その姿を描くインクを題材にした。インクのアコードに、紙と肌の双方を思わせる柔らかなアイリス、バーボンバニラを合わせる。煙、木、ほのかな金属感を持つインクが、花とバニラの柔らかさに暗い輪郭を与えている。

エディション・クチュール：パリの三つの住所

エディション・クチュールは、服そのものから、服がつくられ、発表され、選ばれる場所へと題材を広げたコレクションである。三つのオーデパルファムの名前になっているのは、アトリエ、本社、ブティックの住所だ。

ユニヴェルシテ通り24番地（24 Rue de l’Université）は、かつての邸宅を使ったアトリエが舞台。ファブリス・ペルグランは、白い木の内装とものづくりの空気を、クリーミーなサンダルウッド、スエード、シダー、インセンスで表した。サンダルウッドの柔らかさを、シダーの端正な木の香りが支えている。

ベルシャス通り37番地（37 Rue de Bellechasse）は、修道院を改修したサンローランの本社に捧げられた。セシル・マットンとジュリー・マッセは、柑橘を思わせる明るさと木の深さを併せ持つ樹脂、エレミを選んだ。さらにインセンスとウード・アコードを重ね、かつて祈りの場だった建物の記憶を香りの題材にしている。

サン＝シュルピス広場6番地（6 Place Saint Sulpice）は、サン＝ジェルマン＝デ＝プレのブティックに由来する。カルロス・ベナイムが選んだのは、レザーや蜂蜜を思わせる側面を持つラブダナム。ラベンダーのアロマティックな明るさやサフランのスパイスを重ね、樹脂の温かさと革の滑らかさで、店内の素材や装いを描いている。

レ・ゼクストレ（Les Extraits）：オーク材の浸漬から生まれる深み

2026年のレ・ゼクストレは、タキシード、ブラウス、ミューズを、高濃度のエクストレ・ド・パルファムとして再構成した系列である。それぞれの名前に添えられた「66」「68」「62」は香水の発売年ではなく、着想源となる服やメゾンの歴史を指す。

制作の特徴は、コニャックづくりに着想を得たエンボワズマン（emboisement）。オーク材の削り片を、各作品の中心となる香料やアコードへ浸漬し、木の温かさやバニラ、酒を思わせるニュアンスを取り込む。木と接する時間を設けることで、パチョリ、ローズ、インクのそれぞれに新たな表情を加えている。

タキシード エクストレ ド パルファム 66 パチョリは、1966年の黒いスモーキングに捧げた香り。ジュリエット・カラギューゾグルはパチョリとオーク材を浸漬し、濾過などの工程を経て、その組み合わせを香りへ用いた。ローズにレザーとヴァイオレットリーフのアコードを重ね、バニラがベースを包む。オーデパルファムのパチョリを受け継ぎながら、煙と革、酒を思わせる木の表情を深めている。

ブラウス エクストレ ド パルファム 68 ローズは、1968年のシースルーのブラウスが題材。カンタン・ビシュは4つのローズ素材・アコードを組み合わせ、その一つであるセンティフォリア・ローズのアブソリュートには、オーク材との4週間の浸漬を施した。花びらだけでなく茎の青さを思わせるグリーンの輪郭も持ち、アイリスやアンブレットが柔らかさを添える。ローズを複数の角度から組み立て直した作品だ。

ミューズ エクストレ ド パルファム 62 インクは、1962年の最初のオートクチュール・コレクションと、初期のミューズであるヴィクトワール・ドゥトルローに着想を得ている。マリー・サラマーニュはインクのアコードをオーク材と1週間浸漬し、アイリス、アンブレット、3種のバーボンバニラ抽出物、ウード・アコードを重ねた。紙に描くインクと、動く身体の温かさを、煙を帯びたアンバリー・ウッディへ結びつけている。

レ・ゼクストレのボトルには、コニャックのデカンターを思わせるカットと、サンローランの服にも見られるシェブロン模様が刻まれている。直線的なオーデパルファムのボトルとは形を変え、浸漬によって深まった液色をガラスの面から見せている。

ちなみに…

• 最初のヌード広告モデルはデザイナー本人：1971年の「プール・オム」広告で、サンローランは自ら裸体を披露した。当時、自社製品のために裸になったデザイナーは前代未聞であった。​
• カッサンドルのロゴは「一案のみ」：YSLのモノグラムをデザインしたカッサンドルは、サンローランとベルジェに対してたったひとつの案しか提示しなかった。それがそのまま採用され、60年以上にわたり使い続けられている。​
• オピウムのローンチパーティーにアンディ・ウォーホルは参加できなかった：ウォーホルは自身の日記に「あの華麗なYSLオピウム・パーティーに行けなかったことは、人生最大の後悔のひとつだ」と記している。​
• サンローランのお気に入り香水はゲランだった：生涯の友人ファブリス・トマによれば、サンローラン個人が愛用していたのはディオールの「オー・ソヴァージュ」とゲランの「ムシュワール・ドゥ・ムッシュー」であり、後者が特にお気に入りであったという。​
• 「シャンパーニュ」裁判：1993年の香水「シャンパーニュ」は、シャンパーニュ地方の原産地呼称保護に抵触するとして訴えられ、「イヴレス」（陶酔の意）に改名された。​