FUEGUIA 1833
フエギア

　「1833年の創業ではないのにややこしい名前」「エディションによって香りが違うの困るから前エディション爆買いした」「どんどん増えギア」「アルゼンチン勝った割引が通販対象外泣く」「店舗が富裕層いるとこにしかない」とSNSで香水沼界隈が度々湧くフエギア。一体全体、ジュリアン・ベデルとは何者なのか？フエギアとは何なのか？まだ香水史には深く刻まれていない、日本の香水好きが熱狂するこのブランドをできるだけ詳しく解説してみようと思います。

「フエギア」は、植物学者が持つ植物へのこだわり、化学者の香りを分子の状態まで分析するアプローチ、芸術家の直感が融合して生まれる。植物学者、化学者、芸術家の各アプローチは切り離せない。自然の香りもそうだが、演奏などを擬似体験できるようなさまざまな香りを提供している。

ジュリアン・ベデル WWD Japan インタビューより

基本情報

設立：2010年
創設者：ジュリアン・ベデル（Julian Bedel）
公式サイト：英語オフィシャル（日本語オフィシャル）

創設史

私の人生のことなんて話をするのは退屈だよ。フエギアの主たる側面は植物の研究と我々自身の製造だと考えています。だからそう、私のストーリーというのは製品やどうやって製品を毎日生み出しているかよりも重要ではないと思うんだ。だけど、そうだな、私も父もアーティストで、私はミュージシャンでもある。ギターも弾くし、造ることもある。香水を創るのは、ワークショップみたいなものだと思っている。

ジュリアン・ベデル

　フエギア 1833は、2010年、アルゼンチンアーティストのジュリアン・ベデルと彼のビジネスパートナーであったAmalia Amoedo（現在は会社を辞めている）によって、ブエノスアイレスで創設されました。

　ジュリアン・ベデルとは何者なのか？1978年、ブエノスアイレスに生まれたジュリアンの先祖には、フランス人の昆虫学者ルイ・ベデル（Louis Bedel）、トラベルライターのモーリス・ベデル（Maurice Bedel）やFiliberto Oliveira de Cézarがおり、父親と兄弟はアーティストです。
　彼自身は香水に全く興味が無く、調香師でもありませんでした。ギターを作り、音楽をやり、絵画や彫刻を学んでいたとき、父が送ってきた2004年のノーベル生理学・医学賞の記事が大きな転機でありました。生物学者リンダ・バックと神経科学者リチャード・アクセルがゲノムと嗅覚受容体の研究で、どのようにして香りを特定しているのかの分子遺伝学的解析の研究でありました。この嗅覚の科学に興味を持ったジュリアンは、これこそが自分のアートで生み出すべきものだと感じ、香りの道を進むことを決心します。
　香水業界に関わる家系ではありませんでしたが、香りは常にジュリアンの感情と結びついており、自身で原料の違いや香りのファセットを記憶するのは難しくはなかったようです。

　フエギアというブランド名は、ティエラ・デル・フエゴ（南アメリカ大陸のパタゴニアの南部に位置するフエゴ島のこと。日本語に訳すと「火の土地」。）の先住民であった女性フエギア・バスケットへの賛辞に由来します。彼女は、現地の名前をYokcushlu（ヨクシュル）と言い、1830年にビーグル号の船長であり海軍軍人であったロバート・フィッツロイによって捕らえられた人質の一人でありました。人質と言っても彼女は当時9歳、現地の民族がビーグル号のボートを盗んだため、それを返してもらうまでの間だけのことです。彼女はその幸せそうな笑顔で、捕虜にもかかわらず、ビーグル号の船内で人気者となりました。そして、ビーグル号に戻るため、盗まれたボートの代わりにバスケットの舟を作っていた男たちによって、彼女はFueguia Basket（フエギア・バスケット）と名付けられます。
　結果的に、ヨクシュルは、フィッツロイがフエゴ島を文明化するためにイギリスに連れられ、彼は彼女に教育を受けさせました。この際、国王やダーウィン、様々な科学者などのイギリスの重要人物たちと出会っています。1831年には、彼女を含めた捕虜を自国に帰すべきだと決まり、若かりし頃のダーウィンも乗船したビーグル号の第二回目の航海が始まりました。ダーウィンは自身の日記で彼女のことを「素敵で、控えめで、控えめな若い女の子で、かなり愛想がよく、しかし時々不機嫌な表情をしており、何か、特に言語を学ぶのが非常に早い」だと記しています。
　1832年12月、ついにティエラ・デル・フエゴ（フエゴ島）に到着したビーグル号の船員は、捕虜であり、文明化のために教育を受けさせた3名を現地の民族のもとへ帰します。この彼女が戻った年から、Fueguia 1833の「1833」が由来しています（ここの正確性は何が正しいのかは謎）。その後、ヨクシュルは、1883年まで生き、1991年にエドゥアルド・ローソンの書いた歴史小説『フエギア』では追悼の献辞が記されています。

　そして、フエギアの香水は、南米に自生する植物や先住民の地域社会へのオマージュとして香りが創られています。それはまるで、フィッツロイ船長が考えていた文明化を香りで表現するかのように。

パタゴニアは私たちの原点であり、人間が少なく自然が支配する未開の地です。その環境というのは、私たちが探していた原種をローカルコミュニティがサステナブルなプロジェクトのもとで収穫しており、そこから型にはまらないエッセンスを抽出することができるのです。私は、人気のある香水プロジェクトから大金を得るよりも、持続可能な農作物を購入することで地域社会を支援するその方法のほうがずっと好きです。フエギアは、人気のあるブランドではありませんし、香水をたくさん出しているただの小さなブランドなのです。

ジュリアン・ベデル

　ジュリアンは植物の研究を行い、2016年にウルグアイに50エーカー（東京ドーム4～5個分）のプランテーションを所有し、香料植物を持続可能な方法で栽培し、蒸留を行っています。ちなみに、合成香料は主にフィルメニッヒ社やジボダン社のものを使用しています。
　基本的に使用する素材が自社の農園から採取するため、素材が限定され、毎回の製造は400本となっております。これをエディションと呼んでおり、エディションによって香りは微妙に異なります。主要香料が収穫できなくなったら、廃番となります。
　全行程は、イタリアのミラノにあるフエギアの研究所で行っており、ジュリアンは調香を行っています。

　フエギアの香水の製造は、パタゴニアとインカの大学の設備を借りて作られています（現在はイタリアの自社？）。香水が納まる木のボックスはすべてハンドメイドで、2002年にLloyd Nimetzと設立していた非営利のHelp Argentina Foundationを活用し、パタゴニアの森の木を使用し、パタゴニアの大工学校で作られています。また、決してプラスチックを使わないことを宣言しています。

私たちはあまり早く売れない香水が時間と共により良くなっていることに気づきました。そこで、製造した10%分を保管し、販売せずに、5年間寝かせることにしたのです。（中略）これがヴィンテージケーブ（Vintage Cave）のコンセプトであり、思うに、我々がこれを行った最初の会社です。

ジュリアン・ベデル

　フエギアでは、香水のメインアコードの説明に、香りのピラミッドを用いません。これは伝統的なフランス香水界の手法ですが、香水のバックボーンのないジュリアンは、自分がより分かりやすいと思う「原子」を使った方法を使用しています。最も主要な香料をトニック（主音）と2つのサポートする香料をドミナント、サブドミナントと表現しています。

ピラミッドは販売員やお客様を対象としているが、原子は覚えやすいはずだ。私たちは、たくさんあるすべての香水を紹介するための新しい方法を生み出しているのです。なので、ブロッターも使わないし、空間に香水をスプレーすることもありません。フラスコにスプレーをしておくだけで、他の香りとは混ざらないし、ブティックも香水の香りはしないので、お客様はフラスコの中から本当の香りを嗅ぐことができるのです。実は紙だと肌にのせた時のリアルな香りが分からないのと、分子によってはうまく拡散しないことを私が発見したというのもあります。

ジュリアン・ベデル

　日本では、2015年10月7日にグランドハイアット東京に一号店を出すと、2021年、コロナ禍の中、Ginza Sixに日本二号店をオープン、2023年11月には麻生台ヒルズにオープン予定としています。

　記事を書いてみて感じたのは、人それぞれ好きな香りがあるということを一つのブランドで賄うかのような香水たちであり、ジュリアンの豊かな感受性と自身でマスターベートと例えるほどの熱中さ、そしてアルゼンチンへの常軌を逸したこだわり、がフエギアの魅力を生み出しているのではないか、ということです。にしても、100以上の香水が存在することは個人的にはあまり好きではないですが、それだけ閃きと完成まで導く感性が卓越しているのかもしれません。

香水ラインナップ

フエギアの香水には、パタゴニアの森や湖を描くもの、文学の一節をたどるもの、音楽や儀式、人と植物の関係に目を向けるものがある。作品はデスティーノス、リテラトゥーラ、リネオなど、題材に応じたコレクションに分かれている。同じコレクションの中でも、冷たい水を思わせる香りと、酒や木、煙の濃い香りが隣り合う。

ジュリアン・ベデルは、香りについて「香水に耳を傾けることなのです」と語っている。香りを一瞬の印象で決めず、時間をかけて受け取るという考え方だ。主音・属音・下属音にあたるAcordeのほか、Melodíaには香りを構成する要素、Sensacionesには連想される質感や情景が記されている。例えば「火薬」「インク」「氷河の水」は、作品が描く匂いや風景とも受け取れる。

植物を調べ、抽出し、香りを組み立てる

植物の探索はパタゴニアから始まり、世界各地へ広がった。ウルグアイの「Fueguia 1833 Botany」では、南米原産の芳香植物を栽培し、蒸留している。土地を訪ねて植物を調べることと、ミラノの研究所で香りを組み立てることが、フエギアの制作を支えている。パタゴニアは作品の重要な舞台である一方、使う植物や題材のすべてをその地域に限定しているわけではない。

原料の扱いにも幅がある。2022年、ベデルは「天然由来の合成原料を使っています」と説明した。糖の発酵から得られるものや、動物由来の素材を使う代わりに同じ分子を合成する方法も、その例に挙げている。「植物にこだわる」という言葉を、あらゆる作品が天然精油だけでできているという意味に置き換えると、彼の制作は見えにくくなる。抽出や発酵、分子の扱いを通じて、求める香りの側面を取り出しているのである。

デスティーノス（Destinos）

デスティーノスは、土地や旅の風景を題材にするコレクションである。南米の森、湖、平原に加え、航海の記憶を描く作品も含まれる。景色の中に見える植物だけでなく、水の冷たさ、地面の湿り気、古い船の木材といった、場所を感じさせる要素が香りの手がかりになる。

ラ パタゴニア（La Patagonia）が描くのは、太古の植物の記憶を抱く森である。パラメーラ、アウストロケドルス、アラウカリアを主なアコードとし、ジュニパーベリーやオークモスがその周りに配される。木々だけを切り出すのではなく、苔や地衣類、湿った下草へ日が差す情景まで含んだ、湿度のある森林の香りとして構想されている。

ラゴ デル デシエルト（Lago del Desierto）は、フィッツロイ山とパタゴニアの氷をめぐる作品だ。フローラルで透明感のある香りに、レンガ（Lenga）の木やシクラメンが挙げられ、冷水、キュウリやメロンのようなみずみずしさが重なる。ラ パタゴニアの苔むした森に比べると、こちらで描かれるのは、氷河や山の水、白い光を感じさせる冷たさである。

ビーグル（Beagle）では、旅の舞台が船内へ移る。ダーウィンの航海に着想した香りの中心は、オーク樽、熟成したラム、火薬を思わせるアコード。ベルガモットやマンダリン、クローブ、ブラックペッパー、シダー、ベチバーなどが重なり、塩気を帯びた古い船材や乾燥中の植物、酒とわずかな焦げの気配を描く。海を題材にしながら、船に積まれたものや人の営みまで含む、木とスパイスの作品になっている。

リテラトゥーラ（Literatura）

リテラトゥーラでは、文学や言葉が香りを生み出す。とりわけ重要な存在がアルゼンチンの作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスだ。図書館、迷宮、夢、光と影といった題材が、木や花、紙、インクを思わせる香りに結びついている。物語の場面を忠実に再現するだけでなく、読んだ人の中に生まれる空間や感覚へ向かう作品群である。

ビブリオテカ デ バベル（Biblioteca de Babel）では、ボルヘスの書物の世界が、図書館の木や革、インクの気配として描かれる。アウストロケドルス、カブレウーヴァ、シダーの樹皮を軸に、シナモン、スミレ、タバコ、バニラ、トンカなどを重ねた構成だ。木とスパイスの印象に甘い余韻があり、紙や装丁を思わせる質感とともに、長い時間を経た書物の層を表現する。

エロヒオ デ ラ ソンブラ（Elogio de la Sombra）は、ボルヘスの詩『闇を讃えて』に結びつく。視力の衰えと、闇の中に見出す明晰さや安らぎが主題であり、香りにはアイリスの粉っぽさ、土の気配、レモンの明るさが置かれる。ローズ、スミレ、カモミール、シダー、サンダルウッドなども挙げられており、暗い題名から重い香りだけを想像するのとは異なる、光と影の釣り合いを持つ作品である。

日本語を題名にしたコモレビ（Komorebi）も、このコレクションに属する。木々の間から差し込む光を、桜の花、Barba de Viejo、Sombra del Toroのアコードで描き、ジンジャー、ミント、ラベンダー、カルダモン、ムスクなどを添えている。明るく透ける花の印象と、ごく軽い塩気や粉っぽさ。日本の風景から選ばれた言葉が、若さと古さ、光と影が共存する香りへ展開されている。

ペルソナヘス（Personajes）

ペルソナヘスは、人にまつわる物語を集めたコレクションである。博物学者や詩人を題材にした作品に加え、アルゼンチンの文化の中で語り継がれてきた人物像も登場する。その人が使った香水を再現するというよりも、旅や思索、人との出会いを、現代の香りに組み立てている。

ダーウィン（Darwin）では、パタゴニアの探検と植物の観察が着想源となる。ミシオネスのシダー、ベチバー、グレープフルーツを中心に据えたウッディ・シトラスで、ベルガモット、カルダモン、パチョリなども配されている。ビーグルの酒や火薬の気配とは異なり、こちらでは木の香りに、果皮の苦味と爽やかさがはっきり重なる。同じ航海につながる題材でも、香りの焦点は異なっている。

タゴール（Tagore）の背景にあるのは、インドの詩人ラビンドラナート・タゴールと、アルゼンチンの作家・知識人ヴィクトリア・オカンポの交流だ。庭園や詩、神秘思想を語り合う情景を、カルダモン、カモミール、コリアンダーのアコードと、アンブレットシードで描く。甘さと香辛料の芳しさ、甘草や熟した果実を思わせる側面がある。

ラ カウティーバ（La Cautiva）は、アルゼンチンの領土形成の歴史と、その中で描かれてきた「囚われの女性」という人物像を背景に持つ。作品では、それを互いに「魅了する」という意味から読み替えている。バニラ、ブラックカラント、ムスクに、ローズ、パチョリ、ジャスミン、アイリスが重なり、果実と乳のような柔らかさを持つグルマンとして構成される。題材の暴力的な歴史そのものと、この香水が選んだ解釈を分けておきたい作品でもある。

リネオ（Linneo）

リネオは、植物とその香りへ目を向けるコレクションである。名前は博物学者カール・フォン・リンネに結びついている。花や果実、樹木の名前を手がかりにしながら、一つの素材をそのまま瓶へ収めるだけではなく、それが育つ場所や人の記憶、食文化まで香りの中へ取り込んでいる。

その人物に捧げられたリンネウス（Linnaeus）は、シダーとベルガモット、Cardo Santoを主なアコードとする、木と芳香植物の作品だ。カルダモン、コパイバ、インセンス、ベチバーなどが続き、柑橘と土、根やスパイスの印象を重ねる。植物を分類し、名前を与え、性質を観察するリンネの姿が、すっきりした木の香りと、根や葉を調べるような細かな質感に結びついている。

フエギエール（Fueguier）の舞台は、イチジクの木陰で過ごす真昼の休息である。イチジクにガルバナム、青リンゴ、マグノリア、プチグレン、ローズウッドを重ね、果実の甘さと青い植物の印象を合わせている。乾いたゾンダ風という物語を伴いながら、香りの質感には水が肌に残るようなみずみずしさも描かれる。果肉の甘さだけに寄せない、葉や空気を含むイチジクの表現だ。

ショコアトゥル（Xocoatl）では、バニラとカカオの花、ラムを軸に、チュベローズ、ジャスミン、ローズ、クローブ、ペルーバルサム、サンダルウッドなどを組み合わせる。カカオとバニラをめぐる神話を着想に、甘さの中へ花、香辛料、酒の気配を入れたグルマンである。チョコレート菓子の匂いをそのまま写すというより、カカオやバニラが植物であることと、それを特別な飲み物にする人の想像力が重なっている。

ファブラ ファウナ（Fábula Fauna）

ファブラ ファウナには、動物の姿や気配をめぐる作品が集まる。鯨、ウエムル、ジャガーなどの名前が登場するが、動物の体臭を写すことだけが目的ではない。周囲の草木や風、その生き物を見つめるときの感覚までが、香りの物語になっている。

バジェーナ デ ラ パンパ（Ballena de la Pampa）では、温かく乾いたパタゴニアの風に包まれた鯨が描かれる。タバコ、トトラ、Barba de Viejoのアコードを中心に、干し草やアンバーグリスを思わせる要素が重なる。海の動物を題材にしながら、干し草やタバコ、蜂蜜を連想させる甘さ、夕暮れの光が前面にある。乾いた草原と海の空気が一つの情景に収められている。

ウエムル（Huemul）は、アンデスの森を駆ける鹿を題材に、ムスク、カネロ、Maniú machoを合わせる。アンブレットシード、ジャスミン、マッソイア、トンカ、サンダルウッドが、土や乳を思わせる柔らかさと花の甘さをつくる。動物の気配を扱いながら、植物性のムスクの表現が重要な位置を占める作品であり、名前の動物から香料を採っているという意味ではない。

アルモニーアス（Armonías）

音楽を題材にするアルモニーアスでは、タンゴの歌声や、火を囲む夜が香りへ移される。ギターを弾き、製作もするベデルにとって、素材を組み合わせることは、音の数や強さ、間隔を考える作業にも通じている。花や木、煙といった異なる香りを、どのくらいの厚みで重ねるかが作品の性格を決める。

マレーナ（Malena）は、タンゴを歌う哀愁のある声と、バンドネオンの響きを主題にしている。マグノリアとベルガモットに、カシス、グレープフルーツ、ゼラニウム、ローズ、パチョリを重ねる。果実を含んだ花の華やかさだけでなく、切ったばかりの植物を思わせる青さがあり、歌の感情をフローラルの中へ置いた作品である。

ミロンガ ベルデ（Milonga Verde）は、森の葉を火に投げ入れ、煙の周りで踊る夜を描く。Algarrobo Negro、Lapacho Rosado、ジャカランダの葉のアコードに、サイプレスの葉、インセンス、パロサント、シスタス、ベンゾイン、ミルラなどが配される。青い葉や樹液の甘さと、木が燃える煙が同居し、明るい葉の香りだけでも、乾いた燻香だけでもない厚みを持つ。

ベデルはミロンガ ベルデを「200人が舞台に立つ、ワーグナーのオーケストラ」にたとえた。一方、一つの植物の香りを掘り下げるムスカラは、声とギターにたとえている。どちらかを上位に置くのではなく、同じ作り手が、素材を絞った表現と、多くの要素が響く表現を使い分けているのである。

アントロポロヒーア（Antropología）

アントロポロヒーアでは、人が植物を焚き、煙や香りを儀式に用いてきたことが題材になる。祈りや夜の森を描く言葉と、セージ、樹木、樹脂の香りが結びつくコレクションだ。作品にある「浄化」や「神聖」といった言葉は、ここでは文化的な情景や香りの主題を指している。

ロス ウモス サグラードス（Los Humos Sagrados）は、植物と木を一緒に焚く儀式を描く。ウード・パタゴニア、パロサント・アンデス、セージのアコードに、シダー、アミリス、コパイバを重ねる。煙だけが主役ではなく、セージの芳香と木の香りを含んだ、火の記憶としてつくられている。祈りを空へ届けるという物語が、香草や木を焚いたときの複合的な匂いに託されている。

ラ ルナ（La Luna）の舞台は、メキシコのラカンドンの森で行われる夜の儀式だ。月の女神へコパルを捧げる場面を、Xochicopal、Pacurí、コパイバのアコードと、アミリス、インセンス、ベンゾイン、ミルラ、シダーで描く。ロス ウモス サグラードスのセージと火の気配に対し、こちらでは樹脂、湿った森、土を思わせる甘さが中心になる。

アルキミーア（Alquimia）

「錬金術」を意味するアルキミーアには、月光や色、夜の空気を題材にした作品がある。アロ ルナールとルナ ロハは、どちらも月をめぐる香りでありながら、一方はパタゴニアの静かな夜空へ、もう一方は人と人の密やかな出会いへと向かう。月という同じ言葉から、木やハーブの温度と、果実や酒を思わせる質感が分かれていく。

アロ ルナール（Halo Lunar）では、パタゴニアの夜空に生じる月の暈が着想源になっている。サンダルウッド、ラベンダー、アンバーグリスを思わせるアコードに、シダー、ムスク、ネロリを合わせる。ハーブの爽やかさと甘く温かな木の印象を持つ。

ルナ ロハ（Luna Roja）は、赤い月の下で交わされる逢瀬と、情熱や裏切りをめぐるタンゴの物語を描く。オーク樽、夜のローズ、Coirón Dulceのアコードを軸に、干し草やバニラを重ねる。赤ワイン、温かなプラム、赤い果実を連想させる香りで、なめらかな質感の中に金属的な印象も添えられている。

ムスカラ（Muskara）

ムスカラでは、肌に近いムスクの表現と、一つの植物の香りを掘り下げる試みが出会う。ベデルは、一つの植物を主題にする場合でも、産地や品種、抽出方法の異なる素材を選んで組み合わせると説明している。ジャスミンを描くためにジャスミンの多様さを集める、という考え方であり、一種類の精油をそのまま使うこととは異なる。

ムスカラ フェロ ジェイ（Muskara Phero J.）は、ムスクとYerba del Desiertoを掲げる、透明で肌に近い香りの作品だ。ベデルはムスクを一つの言語として捉え、身につける人自身の匂いを引き立てるという構想を与えている。ほかの香水と組み合わせるための下地としても位置づけられる。ただし、商品名や物語に登場するフェロモンという言葉から、異性を惹きつける効能までを読み込むことはできない。

ムスカラ ジャスミヌム（Muskara Jasminum）では、グランディフローラ、サンバック、アウリクラタムという複数のジャスミンを、抽出方法の違いも含めて組み合わせる。主なアコードはジャスミンとムスカラ フェロ ジェイ。花弁の華やかさだけでなく、茂みの濃い青さや土を含む、植物全体の気配へ向かう香りだ。

ムスカラ サンタルム（Muskara Santalum）も、異なる種類のサンダルウッドを、多様な抽出方法で扱った作品である。サンダルウッドとムスカラ フェロ ジェイをアコードとして掲げ、木の表情を肌に近い距離で見せる。

ウード オブ ザ ワールド（El Mundo de los Ouds）

ウード オブ ザ ワールドは、ウードへの敬意と、香りを通じて大地と神聖なものを結びつける衝動を題材にしたコレクションである。各作品はウードとムスクを中心に掲げるが、香りの質感は一様ではない。森の湿度、青さ、果実感、煙や甘さに、それぞれの違いがある。

ウード パタゴニア（Oud Patagonia）は、透明感と果実のみずみずしさを備えた、グリーンでハーバルな表現だ。ウード チャコ（Oud Chaco）では、木の暗さにスモーキーさと甘さが重なり、生物の多様な気配を抱く土地が描かれる。同じウードという名前を共有していても、前者の開けた青さと、後者の深い木の印象には違いがある。

ウード プラーチーン（Oud Prachin）は、タイの雨上がりの森を描く。穏やかなスパイスを帯びた木と、煙の余韻が主題である。作品名に地名が付いていても、それだけで沈香の木の産地や樹種、抽出法までは決められない。

エディション、ヴィンテージ、プーラ エセンシア

作品名に添えられるローマ数字は、エディションを示している。同じ表記の製品は同時期につくられたもので、植物を採取した時期や季節により香りには揺らぎがある。製造については1バッチ400本と説明されており、そのときに入手できる原料で少量ずつつくる。作品名が同じでも、エディションまで確かめることが、以前に気に入った香りとの違いを考える手がかりになる。

ヴィンテージ カーブ（Vintage Cave）は、完成した香水を保管し、時間による変化を楽しむ展開である。2026年11月に確認した日本向けの案内では、製造ロットの15％を取り置き、5年以上熟成させると説明されている。先に紹介したベデルの取材発言には10％という数字が登場するが、現在の案内とは分けて読む必要がある。過去のエディションが残っていることと、ヴィンテージとして保管・展開された製品であることも同じではない。

ベデルは2021年に、蒸留ごとの個性に加え、時間の経過も香りを変えると説明している。柑橘の印象が弱まる一方、花や木では好ましい変化を感じることがあるという。ただし、最後にどちらを好むかを決めるのは使う人だとも述べている。古いエディションやヴィンテージを、一律に新しいものより優れているとする考え方ではない。

プーラ エセンシア（Pura Esencia）は、作品の主題による分類とは別に、香りをどの形で身につけるかという選択肢である。アルコールや溶剤で希釈せずにつくられ、肌と体温になじむ、近い距離の香りとして案内されている。濃度が高いから必ず強く広がるというわけではなく、通常のPerfumeと比べる際には、拡散の仕方や肌の上での移ろいにも目を向けたい。