コティ（Coty）— 近代香水を発明し、再び香水の最前線に立とうとしているブランド

「女性に最良の製品を届け、美しくシンプルで趣味のよい完璧なボトルに収め、手頃な価格で提供しなさい。そうすれば、世界がいまだかつて見たことのない規模のビジネスの誕生を目撃するだろう。」

— フランソワ・コティ​

基本情報

設立年： 1904年（パリ）​
創設者： フランソワ・コティ（François Coty）— 本名ジョゼフ・マリー・フランソワ・スポトルノ（Joseph Marie François Spoturno）​
公式サイト： https://www.coty.com / https://eu.infinimentcoty.com/

創設者・ブランドの成り立ち

幼少期に孤児となったコルシカ島の少年

フランソワ・コティは1874年5月3日、地中海に浮かぶコルシカ島のアジャクシオに、ジョゼフ・マリー・フランソワ・スポトルノとして生まれた。父親はジャン＝バティスト・スポトルノ、母親はマリー＝アドルフィーヌ＝フランソワーズ・コティ——のちにブランド名の由来となる姓の持ち主だ。

幼少期は悲劇の連続だった。フランソワが4歳のとき、母が他界した。その3年後には父までが姿を消し、7歳の少年は曾祖母マリー＝ジョゼフ・スポトルノの手で育てられることになった。曾祖母が亡くなると、今度はマルセイユに住む祖母アンナ・マリア・ベローネ・スポトルノのもとへ引き取られた。貧しいながらも教育を受けさせようとした祖母の努力もむなしく、授業料が払えなくなり、フランソワは学校を途中で辞めざるをえなかった。

マルセイユに出た若きフランソワは、女性向けのレース、リボン、リネンを売り歩く行商人として生計を立てた。この経験が、後年の香水セールスマンとしての直感——女性の好みを読み、美しい物語を売る技術——の土台となる。1893年から1898年頃には兵役に就き、そこで人生を変える出会いを果たすことになる。

パリへ——変貌の始まり

20代のフランソワは、兵役中に知り合った仲間のコルシカ人、エマニュエル・アレーヌ（Emmanuel Arène）の存在を頼りにパリへと向かった。アレーヌは、ジャーナリスト・劇作家・政治家で、コルシカ選出の下院議員という社会的地位の高い人物であり、フランソワの素質を見抜き、秘書として雇い入れた。「コルシカ出身の無名の青年が、一夜にしてパリの社交界の上層部にアクセスできるようになった」と伝記的研究は描く。

1900年はフランソワにとって激変の年だった。パリで才気ある帽子職人のイヴォンヌ・デュボワ・ル・バロンと結婚し、街角の薬剤師レイモン・ゴエリー（Raymond Goëry）とも友人になった。ゴエリーの調薬室で実験を重ねるうちに、フランソワは香りの世界に魅了されていく。しかし同時に、当時の香水が薬瓶のような無骨な容器に詰められている現実に強い違和感を覚えた。

このころ、アレーヌの紹介によってアントワーヌ＝レオン・シラ（Antoine-Léon Chiris）上院議員とも知己を得た。シラ家はグラース——南フランスの「香水の都」——で何代にもわたって巨大な香料製造業を営む名門だった。フランソワはこの縁を手がかりに、1902年ごろ（一部の記録では1903年）グラースへと旅立つ。

香水の都グラースでの修業

グラースのシラ社工場でフランソワが学んだのは、19世紀後半に急速に発展していた「合成香料」の技術だった。当時の香水業界は、ソルベント抽出法の普及や新しい合成芳香化学物質の登場によって大きな転換期を迎えており、シラ社はその最先端にいた。フランソワは天然エッセンスと合成分子を組み合わせる配合技術を習得し、ほぼ1年後にはパリへ戻った。

グラースでの最大の収穫は、新しいフレグランス「ラ・ローズ・ジャクミノ（La Rose Jacqueminot）」の原型を持ち帰ったことだった。この香水には、ロダナール、イオノン、フェニルエチルアルコールといった合成分子が、ダマスクローズやセンティフォリアローズの精油と組み合わされていた——これは当時の香水産業においてきわめて革新的なアプローチだった。なお、当時確立されていた香水製造の訓練を体系的に受けていなかった点が逆にフランソワの強みとなり、既成概念にとらわれない発想を可能にしたとも評される。

「ラ・ローズ・ジャクミノ」の大ブレイク

パリに戻ったフランソワは、妻イヴォンヌとともにアパートを小さな製造工房に変え、「ラ・ローズ・ジャクミノ」の生産に取り組んだ。ボトルにはフランスを代表するガラス工房バカラ（Baccarat）のフラコンを選び、イヴォンヌがシルクのポーチや金色のビロードリボンで装飾を施した。1902年には、パリのヴァンドーム広場28番地に最初のブティックを開いている。​

そして1904年——香水史に残る伝説的な「瓶の事件」が起きた。​

正確な経緯は語り手によって微妙に異なるが、おおむね次のように伝わっている。
パリのグラン・マガザン・デュ・ルーヴル（Grands Magasins du Louvre）百貨店への売り込みを何度も断られ続けたフランソワは、ある日ついに辛抱が切れ、店頭で「ラ・ローズ・ジャクミノ」のボトルを落とし（あるいは投げつけ）た。芳醇な香りが店内に広がった瞬間、顧客たちが群がり、香水を求め始めた。大騒ぎに気づいた百貨店の責任者は、これほどの反応を引き起こした若者の実力を認め、売り場のスペースを提供することを決めた。

「瓶が割れ、その酔わせる香りが漂い始めると、群衆がコティへと押し寄せた。ラ・ローズ・ジャクミノはその後大成功を収め、フランスの香水ハウスを事実上立ち上げた。」​

この一件が呼び水となり、追加注文が相次いだ。1906年、フランソワはわずか創業2年で百万長者となったと伝えられる。​

また「スポトルノ」というコルシカ風の姓に代わって「コティ」という名前を選んだ理由については、アレーヌのアドバイスが大きかったとされる。母の姓「Coti」を英語圏でも発音しやすいよう「y」に変えたもので、「コティという名前は偉大さを意味する」と予言的に語ったとも伝えられる。​

香水帝国の建設——ラリックとの協働

成功を収めたコティが次に着目したのは、香水の「見た目」だった。いかに優れた香りを持っていても、薬瓶のような容器に入っていては女性の心は動かせない——この確信のもと、コティはガラス工芸の巨匠ルネ・ラリック（René Lalique）に協力を求めた。​

1900年の万国博覧会でコティとラリックはすでに出会っていた。1907年（一部文献では1908年）、コティはラリックに香水ボトルのデザインを正式に依頼する。ラリックはもともとアール・ヌーヴォーの宝飾職人として名を馳せていたが、このコティとの出会いが彼のキャリアを「宝飾家からガラス工芸家へ」と転換させた。両者の共同作業は香水業界に革命をもたらした——高品質な香りを芸術的に美しいボトルに収め、しかも手頃な価格で提供するというコンセプトが、初めて現実のものとなったのだ。

1907年には「レフルール（L’Effleurt）」のラベルデザインをラリックが担当し、1909年には最初の完全なボトルデザイン「シクラメン（Cyclamen）」が誕生した。このデザインは当初バカラで製造され、のちにラリックの工房で量産されるようになる。ニューヨーク5番街714番地に建てられた「コティ・ビルディング（Coty Building）」の3〜5階にあるラリックのガラスパネルは、アメリカに現存するラリックの唯一の建築的作品として、今日もニューヨーク市の指定ランドマークとなっている。

1909年、コティはパリ郊外スュレーヌ（Suresnes）に工場兼研究所を建設し、「ラ・シテ・デ・パルファン（La Cité des Parfums：香水の都）」と呼ばれる一大複合施設へと発展させていった。1915年には施設を5万平方メートルに拡張し、全盛期には9,000人の従業員を擁し、1日10万本のボトルを生産したと伝えられる。第一次世界大戦の前夜にはすでに、コティの香水はモスクワ、ニューヨーク、ロンドン、ブエノスアイレスにも支店を持ち、世界一の香水ブランドとなっていた。

1920年代の絶頂と晩年の翳り

1920年代、コティは絶頂期を迎えた。スイス、スペイン、イタリア、ドイツ、ルーマニア、ブラジル、アルゼンチン、メキシコへと販路を広げ、1922年にはニューヨークでコティ・インク（Coty Inc.）を設立、1925年には株式公開（IPO）を果たした。

一方でコティは政界にも足を踏み入れ、1922年には保守紙「ル・フィガロ（Le Figaro）」を買収した。しかしその後の政治活動は、反共産主義的・極右的な言動によって強い批判を受けることになる。1929年には妻イヴォンヌが離婚を申請し、法廷闘争の末にコティの財産の多くが彼女に帰属することになった。

1930年代に入ると、世界恐慌と度重なる法廷闘争で財産は急速に目減りしていった。1934年7月25日、フランソワ・コティはルーヴシエンヌの自宅で肺炎と動脈瘤の合併症により60歳で息を引き取った。

ブランドのこだわり

「民主的な贅沢」の哲学

コティの香水哲学の核心は、「最高品質の香りを、あらゆる社会階層の女性に届ける」という信念だった。当時の香水は上流階級の専有物であり、庶民には縁遠い存在だった。コティはそこに市場の空白を見た。​

「私は調香師になるために生まれてきた。それは、私のために作られた職業だった。」

— フランソワ・コティ​

この哲学は具体的なビジネス戦略に翻訳された。芸術的なラリックのボトルを高価格帯に置く一方で、同じ香りをシンプルな小瓶に詰めてより低価格で提供した。「香りが同じなら、庶民も贅沢を味わえる」というアイデアは、当時としては革命的だった。​

また、コティは「フレグランスセット」という概念を発明したとされる。香水、パウダー、石鹸、クリーム、化粧品を同一の香りで揃えたギフトボックスがそれで、これにより香水は単体の製品から「ライフスタイルの提案」へと昇華した。​

ボトルと包装——香水を「美術品」に

コティの包装哲学は、「香水は鏡台の上に置かれたときから、匂い立たねばならぬ」という一言に凝縮されている。当時の香水が薬瓶や無骨な容器に収められていたのに対し、コティはラリックとの協働によって、ボトルを「コレクターズアイテム」レベルの造形物へと変えた。この発想は、香水産業の流通モデルそのものを変えた——香水は薬局から応接室へ、そして百貨店の装飾品売り場へと引っ越してきたのだ。

印刷会社ドレジェ（Draeger）と組んで贅を凝らした包装を開発したことも、ブランドの視覚的アイデンティティを確立するうえで欠かせない要素だった。​

天然と合成の「革命的ブレンド」

コティがいまなお「近代香水の父」と称される最大の理由は、天然素材と合成香料を組み合わせた革命的なアプローチにある。当時の確立されたフレグランスハウスが合成香料を避けていた時代に、コティは積極的にそれを取り入れ、より豊かで持続性の高い香りを実現した。コティ現CEOのスー・ナビはこう語る。

「コティは、パフォーマンスを高める合成物質の市場を追い詰めることで、近代的な香水を発明した。」

— スー・ナビ（コティCEO）​

香水ラインナップ

フランソワ・コティが生んだ「香水の家系図」

1904年のローズから、花とアンバーを重ねるロリガン、苔を軸に組み立てたシプル、アルデヒドを取り入れたレマンへ。フランソワ・コティの存命中にメゾンから生まれた作品には、天然香料に新しい香料や調合ベースを組み合わせ、花の再現を越えた香りをつくる試みが重なる。晩年の作品では、調香師ヴァンサン・ルベールも重要な役割を担った。

ラ・ローズ・ジャクミノ（La Rose Jacqueminot, 1904年）
コティの出発点となったローズの香水。核に置かれたのはローズ・アブソリュートで、そこにローズやゼラニウムにも含まれる香気成分を利用したロジノール（Rhodinol）と、スミレを思わせるα-イオノンを組み合わせた。単にバラの精油を薄めるのではなく、抽出技術で得られる花の濃密さを、新しい香料で補い、持続させる構成だった。

調香師パトリシア・ド・ニコライは、この組み合わせが当時のほかのローズ香水とは異なる独創性と持続性をもたらしたと説明している。19世紀末の抽出法の進歩と香気成分の利用が、バラ一輪を主題にした香水の表現を押し広げた作品である。

ロリガン（L’Origan, 1905年）
カーネーションのスパイシーな花香、オレンジブロッサムやジャスミン、スミレとアイリスを思わせる粉っぽさを、甘いアンバーの土台で包む。特徴的なのは、天然香料に、複数の素材をあらかじめ組み合わせた「ベース」を重ねていること。ディアンティーヌがカーネーションの表情を、イラリアがスミレ・アイリスの表情を与え、バニラやクマリンを含む温かな香りが花々をつなぐ。

2004年のコティ創業100周年に際して古典作品の再構成を手がけた調香師ダフネ・ブジェは、オスモテックに保存された処方を通して、この調香の方法に触れた。後の香水との共通点をたどるなかで、彼女は「共通するアコードの奥に、それぞれ固有の個性が残っている」と記している。ロリガンにも、柔らかなパウダー感だけでは捉えきれない、花の辛みと動物的な深みがある。

アンブル・アンティーク（Ambre Antique, 1905年）
ロリガンと同じ1905年に生まれた、甘く柔らかなアンバーの古典。香調は「アンブレ・ドゥー（甘いアンバー）」。ルネ・ラリックが手がけた有名なボトルは、香水の誕生から5年後の1910年のデザイン。古代風の衣をまとった4人の女性像を、艶消しのガラスに浮かび上がらせている。

1905年の処方はコティのアーカイブに保存され、120年後の2025年、インフィニメント・コティ・パリから同名作品が再創造された。

シプル・ド・コティ（Chypre de Coty, 1917年）
ベルガモットの明るさと、オークモスの湿り気を帯びた深さ、ラブダナムの樹脂感、パチョリの木質感を対置した作品。その間をローズやジャスミンがつなぐ。「シプル」はフランス語でキプロスを意味し、この名を冠した香水はコティ以前にも存在した。1917年の作品は、その伝統を近代的な構成へとまとめ、今日のシプル系を語る際の基準となった。

調香師アンリ＝ミシェル・オフマンは、コティが古典的シプルの型を定めた経緯を説明している。柑橘、花、木、苔、アンバー、動物的な香りの組み合わせは、配分や加える素材によって性格を変えられる。その後のシプルには果実を強調したもの、緑の香りを強めたもの、革の表情を持たせたものが生まれた。

エメロード（Émeraude, 1921年）
フランス語でエメラルドを意味する名を持つ、柔らかなアンバーの作品。ベルガモットやオレンジの柑橘に、ローズ、ジャスミン、イランイランの花々を重ね、バニラ、ベンゾイン、オポポナックス、サンダルウッドなどの甘く樹脂的な香りへつなぐ。宝石を思わせる名前や緑の装いに対し、香調の中心には花とバルサムの温かさがある。

緑は後年の広告にも引き継がれた。ルネ・ジャンドによる1949年の広告画では、深緑のドレスをまとった女性がボトルを手にしている。一方、香りの保存では、1921年の初版とダフネ・ブジェによる2004年版が区別されている。初版の香りを保存する取り組みと、新たに再構成して届ける取り組みの双方に、エメロードは選ばれてきた。

レマン（L’Aimant, 1927年）
「磁石」を意味する名のアルデヒド・フローラル。調香を担ったのはヴァンサン・ルベール。ネロリ、ベルガモット、ピーチにアルデヒドを重ねた立ち上がりから、ローズ、ジャスミン、イランイランを中心とする花束へ。サンダルウッドやベチバー、ムスク、トンカ、バニラが、花の下に木質感と甘さを添える。

成立の背景には、1926年のコティによるラレー社買収がある。ルベールは、ラレーNo.1の構想を再解釈し、レマンへ発展させた。アルデヒドが際立たせる華やかな立ち上がりと、花、木、甘いベースを組み合わせる1920年代の香水づくりを、メゾンのラインナップに加えた。

創業者の死後——変質と復活

遺産をめぐる争いと「格落ち」の始まり

フランソワが死去した1934年、コティの会社は存続したが、経営の主導権は大きく揺らいでいた。離婚訴訟の結果、コティ株の支配権は元妻イヴォンヌの手に渡っており、以後は創業者不在のままプロ経営陣が舵を取ることになった。1941年にはニューヨークのロックフェラーセンターに「メゾン・コティ」を開くなど、しばらくは表向きのブランド維持が図られた。

転落の引き金を引いたのは、1950年代の戦略的判断だった。ライバルのレブロン（Revlon）との消耗戦で経営が悪化したコティは、打開策として香水をドラッグストアの棚に並べる大衆路線に舵を切った。​

「ドラッグストアでの廉売を始めたことで、コティの地位と評判は著しく損なわれた。」

— ジェフリー・ジョーンズ（ハーバード・ビジネス・スクール教授）『Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry』（2010年）​

1963年、製薬大手ファイザー（Pfizer）がコティを買収した後も、この大衆路線は変わらなかった。フランソワが「最高品質の香りを、美しいボトルで、手頃に」と掲げた哲学は形の上では変わらなかったが、「美しいボトルで百貨店に」という部分が「安い瓶でドラッグストアに」にすり替わっていた。​

ライセンス帝国への転換——ヨー・アー・ベンクッツァー傘下で

1992年、ファイザーはコティをドイツの複合企業ヨー・アー・ベンクッツァー（Joh. A. Benckiser GmbH）——ライマン（Reimann）家が率いる投資会社——に4億4,000万ドルで売却した。

ここから、コティのビジネスモデルは明確に転換する。自社ブランドの香水を育てるよりも、他社ブランドのライセンスを受けて香水を製造・販売する「ライセンス事業モデル」が主軸となっていった。グッチ、バーバリー、カルバン・クライン、マーク・ジェイコブス、クロエ——これらのブランド名を冠した香水はコティが製造しているが、売り場で「コティ」の名を見ることはなかった。

2013年にニューヨーク証券取引所（NYSE：COTY）へ上場し、2016年にはP&Gから41ブランドを125億ドルで一括買収して世界最大規模のフレグランス会社の一角に躍り出たが、それもあくまでライセンスブランドの集積によるものだった。

現在のコティのブランドポートフォリオは主に2つのセグメントで構成される。

プレステージ（Prestige）部門： グッチ（Gucci）、バーバリー（Burberry）、カルバン・クライン（Calvin Klein）、ヒューゴ・ボス（Hugo Boss）、マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）、クロエ（Chloé）、ティファニー（Tiffany & Co.）、ヴェラ・ウォン（Vera Wang）、ミュウミュウ（Miu Miu）、アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）などのフレグランスライセンスを中心とする。

コンシューマービューティー（Consumer Beauty）部門： カバーガール（CoverGirl）、マックスファクター（Max Factor）、リンメル（Rimmel）、サリー・ハンセン（Sally Hansen）などを擁する。​

2024年——「コティ」の名を取り戻す

創業120周年にあたる2024年、CEOスー・ナビと創造的パートナーのニコラ・ヴー（Nicolas Vu）が発表した「アンフィニメント・コティ・パリ（Infiniment Coty Paris）」は、単なる新製品以上の意味を持っていた。実はこれが「Coty」という名を冠した高級フレグランスとして、数十年ぶりに世に出た自社ブランドだったのだ。コティ社のプレスリリースは「コティ初のコティ・ブランドのウルトラプレミアム・フレグランスブランド」と明記している。​

「この会社は1904年以来、『初めて』の連続だった。だから私は120周年を前にして、こう言ったんです——『コティという名前に、もう一度実体を持たせたい。過去を振り返るのではなく、未来を見据えて』」

— スー・ナビ（コティCEO）​

チーフ・ブランズ・オフィサーのジャン・ホルツマンも、この取り組みの位置づけをこう語っている。

「スーは21世紀のビジョナリーだ。インフィニメント・コティ・パリで私たちは、コティが創業した瞬間に起きたことのエコーを作り出した。」

— ジャン・ホルツマン（コティ チーフ・ブランズ・オフィサー）​

フランソワ・コティが1904年にグラン・マガザン・デュ・ルーヴルの床に香水瓶を割ってから120年。「コティ」という名前は、一時代にわたって香水の前線から消えていたが、再び自らの名で香りを語ろうとしている。

インフィニメント・コティ・パリ（Infiniment Coty Paris）

2024年に14作で始まったインフィニメント・コティ・パリは、当時コティCEOだったスー・ナビと、オルヴェーダをともに創設したニコラ・ヴーの構想から生まれた。二人が望んだのは、自分たちの記憶や好みを込めた香りを、その個性を長く保つ技術と組み合わせることだった。ナビは、コティの名での発表を提案したのは取締役会会長ピーター・ハーフだったと振り返っている。

十四という数も、初めから決まっていたわけではない。ヴーは、当初は二人が気に入った三十作を発表したかったと振り返る。各国のコティの専門家からは五、六作で始める案が示されたが、そこまで絞るのは難しく、最終的に十四作を選んだ。ナビによれば、一作だけで多くの人の好みに応えようとすると妥協が必要になる。暗いインセンスから明るい花まで異なる個性を並べることで、それぞれ違う好みを持つ人へ届けようとしたのである。

その設計を支えるモレキュラー・オーラ（Molecular Aura）は、糖に由来する分子を用い、選んだ香料成分の揮発を遅らせる技術である。コティは、香りの特徴を最大30時間保つことを掲げている。これは使用する人や条件を問わず同じ香りが30時間続くという保証ではなく、トップの印象が早く消える従来の香り方に対し、特定のノートの存在感を長く残そうとする考え方だ。14作には、回収した炭素排出を原料とするアルコールも採用された。

夜明け・昼・黄昏をたどる14作

コレクションの入口になるのが、「I AM DAWN（夜明け）」「I AM DAY（昼）」「I AM DUSK（黄昏）」という三つの世界である。ナビはこの呼び分けについて、SFドラマ『ファウンデーション』に登場する、人生の段階を表す発想から着想を得たと語っている。夜明けには明るい柑橘や花、昼にはムスクやシプルなど香水の代表的な主題、黄昏には力強い花、木、アンバーを配した。

現在のディスカバリーセットはそれぞれ五作入りで、アントル・ジャンルは夜明けと昼の両方に収録される。したがって、三つのセットを合わせて別々の15作になるわけではない。一日の時間は着用時刻の決まりではなく、爽やかさ、香りの存在感、濃密さから作品を探すための手掛かりになっている。

I AM DAWN（夜明け）

マタン・ド・ジャード（Matin de Jade）の名には、ヴーが若い頃に母から贈られ、身につけていた翡翠のペンダントの記憶がある。ジンジャーとベルガモット、アンジェリカルートを核に、茶のアコードと白い花を重ねた、冷たい風のようなコロン調の作品。対してアントル・ジャンル（Entre Genres）は、三種のムスクにアンブロックスとマンダリンを合わせ、雲や絹を思わせる柔らかな質感を主題にする。ナビが朝にまとうと語った、肌に近い香りである。

花の扱いにも幅がある。アトム・クロシュ（Atomes Crochus）はハニーサックルのアコードに、燻した緑茶とレザーの陰影を添える。レ・モ・ドゥ（Les Mots Doux）は、ジャスミンとローズ、パチョリを用い、花びらが触れ合うような優しさを描く。ジェ・トロワ・ザムール（J’ai Trois Amours）では、バナナの花を表すアコードに三つの産地のジャスミンとピンクペッパーを合わせ、恋に落ちたときの弾む気分をフルーティな花の香りに託している。

I AM DAY（昼）

ソレイユ・ディコシム（Soleil d’Ikosim）は、ドーラ・バグリッシュが手がけたオレンジブロッサムの香り。イコシムという名は、ナビが育ったアルジェの古名に由来する。母の菓子や家の庭の記憶を、オレンジブロッサムとネロリ、ベチバーによる明るさと奥行きへ移した。花の甘さを木や根の香りが支え、地中海の庭の記憶につなげている。

同じくバグリッシュによるアリスト・シプル（Aristo Chypre）は、パチョリとローズを中心に置いた現代のシプルで、ヴー自身の愛用香でもある。ローズのグリーンな面と、深いパチョリの対照を強調する作品だ。1917年のシプルの名を受け継ぐ発想はあるが、古い処方を復元した香水ではない。

ファブリス・ペルグランのノワール・アンソン（Noir Encens）には、ナビが好んだ1980年代のニューウェーブを思わせる、暗くゴシックなイメージが託された。インセンスにエレミとブラックペッパーを合わせ、樹脂の煙に鋭いスパイスを通す。一方、同じペルグランのアンコール・ユヌ・フォワ（Encore Une Fois）は二つのバニラ抽出物を核とし、ペルーバルサムとシダーウッドで甘さに厚みを加える。この昼のセットには、ムスクのアントル・ジャンルも収められている。

I AM DUSK（黄昏）

オール・ド・モワ（Or de Moi）はチュベローズを中心に、ベチバーとパチョリ、苔を思わせる面を重ねる。白い花の豊かさを、地面に近い香りが引き締める構成だ。サンタル・ア・ラ・ヴィダ（Santal a la Vida）は、サンダルウッドにジャスミンとペルーバルサムを合わせ、木のクリーミーな質感を前面に出す。

アン・パルク・ド・ローズ・アン・アラバマ（Un Parc de Roses en Alabama）では、ローズにミルラとレザーのアコードを重ねる。濃い花びらと樹脂、革の組み合わせに、屈しない一輪のバラというイメージが添えられている。ラムール・プールプル（L’Amour Pourpre）は、ラベンダーのアロマティックな香りを、サンダルウッドとバニラ、樹脂の温もりに包む。夕暮れのプロヴァンスで、手がラベンダーの枝に触れる場面を思い描いた作品である。

ペルグランが手がけたアプレ・ラムール（Après l’Amour）は、愛し合った後の肌を主題に、タバコのアコード、ジンジャー、シスタスを組み合わせる。煙草の葉を思わせる温かさに、ジンジャーの刺激と樹脂の厚みを加えたアンバー調。昼のアンコール・ユヌ・フォワがバニラを中心にするのに対し、こちらはタバコとスパイスによって肌の熱を描く。

アンブル・アンティークの再構成

2025年には、1905年のアンブル・アンティーク（Ambre Antique）を再構成した限定版が加わった。担当したのはコティの技術調香師ドミニク・ヴェルナ。創業120周年の展示へ向けて古い処方を調べる中で、調合済み香料「アンブレインS（Ambréine S）」の再現が課題になった。ド・レールのベースを受け継いだシムライズの調香師パスカル・シヨンと協力する。手書きの注記がある販売目録から処方コードが見つかり、失われていたベースをつくり直すことができた。

「再解釈するのではなく、本当に再構成しなければならなかった。」
ドミニク・ヴェルナ

当時に対応する品質のベルガモットを探し、動物由来の素材には代替を用いた。アンブル・アンティーク単体で約五か月を要し、現代の14作に使うモレキュラー・オーラは、この再構成には加えていない。

香りは、アンブレインSとバニラ、ベルガモットに、ローズ、ジャスミン、アイリス、オレンジブロッサムを重ねたアンバー・フローラル。温かなバニラの中に柑橘と花の明るさを残す。75mLのボトルは誕生年にちなむ1,905本の限定で、一つずつ番号と刻印を備える。背面の金色の装飾は、セムことジョルジュ・グルサが1913年に描いた「La Danse des Parfums」を手掛かりにしている。

レ・オスミウム（Les Osmiums）――復元したベースを、新しい三作へ

2026年に加わったレ・オスミウムは、アンコール・ユヌ・フォワ、ラムール・プールプル、アプレ・ラムールを濃密なエクストレ・ド・パルファムへ展開した三作である。復元したアンブレインSを用い、元の作品をさらにアンバーの方向へ広げた。名の由来は、密度の高い金属オスミウム。40mLの容器と青いキャップにそのイメージを映し、各製品の濃度欄には香料とモレキュラー・オーラを合わせて41％と表示されている。

アンコール・ユヌ・フォワ・ロスミウムは、バニラのアブソリュートとアンフュージョン、ペルーバルサムに、ラブダナム、アンブレインS、アンブル・トリプル・アンフュージョンのアコードを加える。元の甘いバニラに樹脂とアンバーウッドの層を重ねる設計だ。ラムール・プールプル・ロスミウムは、ラベンダーをセージ、ゼラニウム、ベルガモットで明るくし、バニラ、シスタス、パチョリ、アンブレインS、アンブル・トリプル・アンフュージョンで支える。アロマティックな爽やかさと濃い甘さの対照を、より大きくした作品である。

アプレ・ラムール・ロスミウムでは、ジンジャーにシナモンとピンクペッパーを重ね、タバコのアコードを強める。バニラ、ベンゾインのノート、アンブレインS、アンバーウッドが、その香りを厚く包む。バニラ、ラベンダー、タバコという三つの主題を残しながら、1905年の香水を支えたベースを現代の処方へ組み込んだシリーズだ。

コレクションのボトルは、ヴーが「I am」を表す文字の形から考えた、積み重ねられるデザインである。背面を平らにし、複数を合わせるとガラスのキャンバスになるよう設計した。2024年3月にはパリのマレ地区に最初の店舗を開き、同年9月に開いたニューヨークのメゾン・オルヴェーダにも、香りとアートを体験する専用の空間が設けられた。

ちなみに…

• コティとナポレオンの血縁
  フランソワ・コティは生涯を通じて、ナポレオン・ボナパルトのおばイザベル・ボナパルトに連なる家系だと主張した。出身地がナポレオンと同じアジャクシオであることもあり、本人はこの縁を誇りにしていたようだ。実際にコティは後年、ナポレオンから授けられた称号と紋章を持つ一族の分家を「発見」した。ただし血縁の確かさを一次資料で証明することは難しく、真偽は不明のままだ。
• ヴァンドーム広場8番地「プチ工場」の誕生
  コティが最初のブティックを構えたのは、ヴァンドーム広場28番地（一部情報では6番地とも）だった。同広場には後にコティの隣人としてラリックも工房を持つことになり、ふたりの歴史的なコラボレーションを生む舞台となった。
• 「香水の都」スュレーヌ
  コティが工場を築いたスュレーヌは、今日も香水の歴史の聖地として観光局が専門ガイドツアーを提供している。「マリー・アントワネットの調香師」ジャン＝ルイ・ファルジョンの時代から香水と深い縁を持つこの街は、コティの「ラ・シテ・デ・パルファン」によってその名をさらに高めた。​
• ラリックとコティの「窓」がニューヨークを救った
  ニューヨーク5番街714番地の旧コティ・ビルディングは、1984年に解体の危機に瀕した。しかし建築史家アンドリュー・ドルカート（Andrew Dolkart）が、埃をかぶったガラスパネルがラリックの作品であることを発見。この発見がきっかけでビルはニューヨーク市のランドマーク指定を受け、現存する唯一のラリック建築装飾作品として保護されることになった。