カルバン・クライン（Calvin Klein）――クールでユニバーサルな香り

「フレグランスとは、感情を捉えるものだ。」
— カルバン・クライン​

基本情報

• 設立年：1968年
• 創設者：カルバン・リチャード・クライン（Calvin Richard Klein）
• フレグランス現ライセンス：コティ（Coty Inc.）
• 親会社：PVH Corp.（フィリップス＝ヴァン・ホイゼン）
• 公式サイト：calvinklein.com

---

創設者・ブランドの成り立ち

ブロンクスで育った少年（1942〜1960年代前半）

カルバン・リチャード・クラインは、1942年11月19日、ニューヨーク市ブロンクスのユダヤ系家庭に生まれた。父レオは食料雑貨店を営むハンガリー系移民で、母フロールはファッションへの強い関心を持つ女性だった。クラインはのちに母についてこう語っている。

「人生最初の10年間、ベージュ、クリーム、ホワイト、ブラウンのデザインばかりしていたのは、母が愛した色がそれらだったから。中産階級のブロンクスで暮らしながら、彼女はジャケットの裏地をファーで仕立て、ありとあらゆる”大胆な”ことをした。」
— カルバン・クライン​

幼いころから洋服のスケッチに熱中し、祖母モリーが営む仕立て直しの店でパターンや縫製の基礎を身につけた。ブロンクスという街は、ガーメント・ディストリクト（アパレル産業の集積地）へのアクセスにも恵まれており、クラインにとってファッションの実地教育の場でもあった。​

幼なじみで後の共同経営者となるバリー・シュワルツ（Barry K. Schwartz）と5歳のころから友人であり、両家ともに食料品店を営む境遇も共通していた。​

修業の時代（1960〜1967年）

高校は「マンハッタン美術デザイン高校（High School of Art and Design）」に進学し、1960年秋にはニューヨークの「ファッション工科大学（Fashion Institute of Technology、FIT）」に入学。1963年1月、FITを純粋芸術の学士号を取得して卒業した。

卒業後は「ホイップクリーム」という素材を使ったドレスのメーカーで働くも、給与交渉が決裂して3カ月で退職。次にコート専門メーカー「ダン・ミルスタイン（Dan Millstein）」でスケッチャーとして働いた。この時期についてクラインは「スネークピットに放り込まれたようなものだった——だからこそ、多くを学んだ」と語っている。ミルスタインはパリのオートクチュール・ショーにクラインを連れて行き、現地でスタイルを模写させることもあったという。​

その後、フェイクファーのアウターを専門とする「ハルドン（Halldon Ltd）」でも経験を積んだが、こちらも長続きしなかった。数年間の下積みを経て、クラインは独立を決意する。​

ブランド誕生——,000とコートの夢（1968年）

1967年12月28日、クラインは幼なじみのバリー・シュワルツと共同でファッション会社「カルバン・クライン・リミテッド（Calvin Klein Limited）」を設立した。創業資金は、当時食料品店で働いていたシュワルツが出した1万ドルだった。

「Barry が『自分でやりたいんだ』と言ったとき、彼はこう言った——『わかった、やろう』。そうして私は必要なお金を手に入れた。」
— カルバン・クライン（バリー・シュワルツとの起業時について）​

最初のオフィスはニューヨーク市内の「ヨーク・ホテル」の一室だった。クラインはそこでコートを6点、ドレスを3点制作し、服をハンガーラックに吊るしてマンハッタンを歩き、高級百貨店「ボニット・テラー（Bonwit Teller）」に持ち込んだ。

このとき、運命的な偶然が起きた。ボニット・テラーの副社長ドナルド・オブライエンが別の用事でビルのエレベーターを降りた際、誤ってクラインのスタジオがある階で降りてしまった。ドアに掛かっていたコートを目にして衝動的に立ち寄り、その場で大量発注が決まったのだ。

この注文をきっかけに、「ヴォーグ」誌が1969年、クラインのコートをカバーに掲載。会社は1年目から100万ドルを売り上げた。

1970年代——ジーンズとライセンスで”カルバン・クラインの時代”へ

1973年にはコティ・アメリカン・ファッション・クリティクス賞（Coty American Fashion Critics Award）を初受賞。1974年・1975年と連続受賞し、1975年（33歳）にはコティ殿堂入りを果たした——歴代最年少の記録だった。​

1970年代後半には「デザイナーズ・ジーンズ」ブームを牽引。ジーンズは最初の週に20万本を売り上げるという驚異的な数字を記録した。1980年には「リチャード・アヴェドン（Richard Avedon）」が監督し、15歳のブルック・シールズが出演したCMが話題となった——「私とカルバンの間に入るものは何もない」という一節が賛否両論を巻き起こしたが、その年のライセンス使用料は前年の約10倍に急増した。

フレグランス事業の黎明期（1977〜1984年）

ファッション界での成功を足がかりに、クラインは香水業界への参入を模索し始めた。しかし、総合的なコントロールを手放したくないクラインの要求は、多くの香水メーカーにとって受け入れがたいものだった。ライバルのレブロン（Revlon）とは数度の交渉を持ったが、結局合意には至らなかった。​

そこでクラインは当時では異例ともいえる決断を下す——自ら資金を出してフレグランスを作ることだ。1977年1月、レブロンの国内社長だったスタンレー・コーレンバーグを電撃引き抜き（コーレンバーグは上司への報告もなくフライデーに出社したところ、レブロンのビルから連れ出されたという）、2月1日からクラインの元で働き始めた。​

最初のフレグランス「カルバン・クライン フォー ウーメン」は1978年に、男性向け「カルバン」は1981年（または1980年）頃に発売された。しかしその後ブランドのコスメティクス部門が1979年末に閉鎖されたことで、この事業は一時撤退を余儀なくされた。その後フレグランス事業は、ミネソタ州を拠点とするミネトンカ（Minnetonka Corp.）社が買い取ることになる。

会社売却とその後（2003年〜）

1990年代後半には、ジーンズ部門の不振などにより財務状況が悪化。親友であり音楽プロデューサーのデイヴィッド・ゲフィン（David Geffen）が1992年に会社の負債を肩代わりし、ブランドは存続した。​

1999年、クラインとシュワルツは会社の売却を検討する姿勢を公式に示し、2003年（または2002年末）にフィリップス＝ヴァン・ホイゼン（Phillips-Van Heusen、現PVH Corp.）が4億3000万ドル（最大3億ドルの将来的ロイヤルティ込み）で買収した。カルバン・クラインはクリエイティブコントロールを失い、現在に至るまでブランドはPVHの傘下にある。

フレグランスのライセンスについては、もともとミネトンカが保有していた権利を1989年にユニリーバ（Unilever）傘下のチェズブロ・ポンズ（Chesebrough-Ponds）が376百万ドルで買収し、その後2005年にコティ（Coty Inc.）がユニリーバのプレステージ香水事業全体を8億ドルで取得することでカルバン・クラインのフレグランスライセンスも移った。現在も、フレグランス製品はすべてコティが手掛けている。

ブランドのこだわり

「感情を香りに閉じ込める」という哲学

カルバン・クラインのフレグランスに一貫して流れているのは、「香りは感情そのものである」という信念だ。オブセッション（Obsession）では欲望と執着、エタニティ（Eternity）では愛と永遠、シーケーワン（CK One）では帰属感と時代精神——各フレグランスはそれぞれ明確な「感情的テーマ」を持って作られた。​

広告にも同じ哲学が貫かれている。クラインは、マディソン・アヴェニューの広告代理店では自分のビジョンを完全には表現できないと判断し、自社でインハウスの広告部門を立ち上げた——当時としては先進的な試みだった。フォトグラファーのリチャード・アヴェドン（Richard Avedon）、ブルース・ウェーバー（Bruce Weber）、スティーヴン・マイゼル（Steven Meisel）といった一流のアーティストとの協働により、広告そのものが文化的事件となった。​

ミニマリズムのデザイン言語

ファッションと同様、フレグランスのボトルにもブランドの美学が反映されている。余分な装飾を排した直線的なフォルム、透明なガラス、シンプルなキャップ——特にシーケーワンのボトルは、当時の香水業界の常識を覆すほどの簡素さで話題となった。シーケーワンには、当初一般的な香水のキャップ（ガラス製の蓋）ではなくスクリュー式のキャップが採用されており、「持ち歩くためではなく、家に置いておくもの」というコンセプトを体現している。

透明なガラスが中の液体の色（淡いシトラス・ゴールドのトーン）を視覚的に示すことで、「ユニセックス」という香水のコンセプトをボトル自体が体現している。​

香水ラインナップ

カルバン・クラインのフレグランスは、大きく「クラシックなシグネチャー」系と「シーケー（CK）」系に分かれて展開されてきた。

オブセッション（Obsession）— 1985年

1985年発売。ブランドにとって初の大ヒットフレグランスであり、80年代の官能的な時代精神を体現した一作だ。調香を担当したのは、グラース（フランス・プロヴァンス地方の香水産地）出身の調香師ジャン・ギシャール（Jean Guichard）。

クライン自身はオブセッションについてこう語っている。

「オブセッションという名前は、この時代の映画ポスターのように大きい。私が今まで成し遂げたことを考えると、自分がどれほど”取り憑かれていた”かがわかる。80年代、みんな何かに取り憑かれている。そしてもちろん、この名前はある人への執着を示唆している——一人の女性に取り憑かれた男の。」
— カルバン・クライン（Women’s Wear Daily、1985年1月）​

発売初年度の広告予算は1300万ドル（前作「カルバン」の3倍）。リチャード・アヴェドンが脚本と演出を手がけたテレビCMは過激な内容で論争を呼んだが、発売週にブルーミングデールズ（ニューヨークの高級百貨店）だけで土曜日1日に7000ドルを売り上げるなど即座に大ヒット。ミネトンカの純利益は発売後に500%増加したと報告されている。

香りはウォーム・アンバー系のフローリエンタル（花と東洋的素材を組み合わせた様式）で、スパイス、サンダルウッド、アンバー、バニラなどを基調とする。​

エタニティ（Eternity）— 1988年

オブセッションのヒットに続いて1800万ドルの予算で発売されたエタニティは、初年度だけで3500万ドルを売り上げ、クライン最大のフレグランスとなった。調香師はソフィア・グロスマン（Sophia Grojsman）、ボトルデザインはピエール・ディナン（Pierre Dinand）。

このフレグランスには、実際のロマンティックなエピソードが背景にある。クラインは1986年、当時の妻ケリー・クライン（Kelly Klein）のために、ウィンザー公爵（エドワード8世）がウォリス・シンプソンに贈ったとされる指輪をオークションで落札した。その指輪の内側には「Eternity（永遠）」という言葉が刻まれており、それがフレグランスの名のインスピレーションとなった。

「私たちが共にいる限り、時は私たちを侵せない（As long as we’re together, time can’t touch us）」
— エタニティのキャッチコピー​

広告にはモデルのクリスティ・ターリントン（Christy Turlington）が起用され、当時世界最高水準の契約金として300万ドルが支払われたと伝えられている。香りはフローラル系で、清潔感のある「白い花」の印象が特徴的だ。​

シーケーワン（CK One）— 1994年

1994年発売のシーケーワンは、フレグランスの歴史に「以前」と「以後」をもたらしたと言われる一作だ。​

「シーケーワンは、まったくアメリカらしくない香りだった。当時はボリューム感のある力強い香りが主流だった。シーケーワンはまったく異なる——フローラルでアイシーな清涼感と、わずかなバニラ。肌によって変化し、自分のものにできる香りだ。」
— アルベルト・モリヤス（Alberto Morillas）調香師​

調香チームはアルベルト・モリヤスとハリー・フレモン（Harry Frémont）の二人。二人ともフィルメニッヒ（Firmenich、スイスの香料メーカー）出身の調香師だ。

「男性向け」でも「女性向け」でもなく「シェアド・フレグランス（shared fragrance）」として売り出された点が当時としては革新的だった。広告はスティーヴン・マイゼルが撮影したモノクロ写真で、ケイト・モスが「男性にも女性にも、ただひとつの香り——シーケーワン」と語るシーンが象徴的だ。発売後のピーク時には1分間に20本が売れたと記録されている。

当時の広告コンセプトについて、インタビューでカルバン・クラインはこう語っている。

「私の目的は、年齢、人種、性別を問わない、クールでユニバーサルな香りを世に出すことだった。」
— カルバン・クライン​

シーケーワンは2020年に「シーケーエヴリワン（CK Everyone）」へと進化し、よりサステナブルでジェンダーフリーなコンセプトへとアップデートされた。2024年にはオリジナルの30周年を記念し、マスター・パフューマーのモリヤスが再び参加した「シーケーワン エッセンス（CK One Essence）」も発売されている。

シーケービー（CK Be）— 1996年

シーケーワンの姉妹作として1996年に発売。シーケーワンのコンセプトをさらに押し進めたフローラル系の中性的な香り。

エスケープ（Escape）— 1991年

1991年女性向け、1993年男性向けが発売。オブセッションやエタニティと比べて軽くアウトドア感のある香りで、90年代の初期に入ってくるカジュアル志向を反映している。​

ユーフォリア（Euphoria）— 2005年

2005年発売。調香はアン・ゴットリーブ（Ann Gottlieb）で、黒いオーキッド（蘭）、ロータス（蓮）などを特徴とするオリエンタル・フローラル系。

あるセミオティクス（記号論）のコンサルティング会社が2005年にカルバン・クラインのブランド分析を行い、その結果として生まれたのがユーフォリアだとされている。ナタリア・ボディアノバ（Natalia Vodianova）を顔とした広告キャンペーンで展開され、その後10年以上にわたってカルバン・クラインを代表する柱フレグランスの一つとなった。

その他の主要ライン

現在のフレグランスポートフォリオは非常に広範囲にわたっており、確認できる主要なラインとして以下が挙げられる。​

• コントラディクション（Contradiction）：1997年発売
• トゥルース（Truth）：2000年発売
• カルバン・クライン・ウーメン（Calvin Klein Women）：2018年発売（フローラル系、より現代的な路線）

各ラインには季節限定バリエーション（サマー、エタニティ・サマー等）や、フランカー（派生作品）が多数存在する。​

---

ちなみに…

• 「盗聴作戦」のような引き抜き：最初のフレグランスを立ち上げる際、クラインはライバル社レブロンの幹部スタンレー・コーレンバーグを電撃引き抜いた。コーレンバーグは上司に何も告げないまま出社したところレブロンのビルから連れ出され、翌日からカルバン・クライン社で働き始めたという逸話が残っている。​
• CKワンがレコードショップで売られた時代：シーケーワンはそのグランジ・ジェネレーション的なイメージゆえ、通常のデパートや香水専門店だけでなく、レコードショップでも販売されたと伝えられている。​
• ウィンザー公爵夫妻の指輪がエタニティに：エタニティの名の由来となった指輪は、かつて英国王エドワード8世が退位の際に連れ添ったウォリス・シンプソン（公爵夫人）に贈ったもの。クラインはこの指輪を1986年のオークションで落札し、妻ケリーへのプレゼントとした。​
• バリー・シュワルツの影の功績：カルバン・クラインというブランドを語るとき、創業パートナーのバリー・シュワルツの存在は欠かせない。1999年当時、クラインとシュワルツはそれぞれ43%ずつの会社持ち分を持ち、その年の売上は25億ドルに達していた。しかしシュワルツが表舞台に立つことはほとんどなく、ファッション界では「カルバンの見えざる手」と呼ばれることもある。​