アベル（Abel） —世界最高の天然香水を目指すニュージーランド発の「ラジカル フレグランス」

「私が香りに魅了されたのは、嗅覚が持つ力のせいです。嗅覚には、脳の無意識の部分——感情を処理する原始的な部分——への直接の神経経路があります。だから何かの匂いを嗅いで、ふと誰かのことを思い出し、そのあとでようやく何がトリガーだったかに気づくのです」

— フランセス・シューマック（Abel ファウンダー）

基本情報

• 設立年： 2013年（アムステルダムにて）
• 創設者： フランセス・シューマック（Frances Shoemack）
• 現在の拠点： ニュージーランド・ウェリントン（チームはアムステルダム、ニューヨークにも在籍）
• 公式サイト： abelfragrance.com

創設者・ブランドの成り立ち

ニュージーランドの農場で育った「嗅覚の探究者」

フランセス・シューマックは、ニュージーランド南部のサウス・カンタベリー州で育った。6人きょうだいの次女として生まれ、父は農家、母はヨガ教師という環境で、自然に囲まれた暮らしの中で幼少期を過ごした。

「私は自然のリズムとともに育ちました。母がすべての食べ物を育ててくれていて、本当に感謝しています」

— フランセス・シューマック

有機野菜を食べ、自然派スキンケアを使うことが当たり前の日常だった。「意識的に新しいライフスタイルを選んだわけではない——持続可能性はずっと自分の一部だった」と彼女は言う。

ワインと香り——交差する「アート×サイエンス」

高校卒業後、フランセスはリンカーン大学（ニュージーランド）でビティカルチャー（葡萄栽培学）とエノロジー（醸造学）を学んだ。ワイン醸造家としての訓練は、後に香水づくりのベースとなる哲学を育んだ。

「ワインに惹かれたのと同じ理由で、香水にも惹かれました。どちらも技術と芸術と自然が交差するクリエイティブな営みです」

— フランセス・シューマック

「良いワインは良いブドウからしか生まれない。だから素材がすべて」という感覚は、後にアベルの根幹となる思想——100%ナチュラル成分へのこだわり——に直結することになる。

アムステルダムでの転機

2011年、フランセスは夫デイヴとともにアムステルダムへ移住した。ヨーロッパのアルチザン（職人的）フレグランスの世界に触れ、その奥深さに魅了される。しかし、美しいセレクトショップやデパートのフレグランスコーナーを訪れるたびに、壁にぶつかった。

「素敵なパフュームリーやデパートに入って『天然香水はありますか？』と聞くと、スーパーマーケットに行けと言われていました」

— フランセス・シューマック

あるとき、アントワープの画廊でアルチザンの香水を発見し、フランセスはその世界に引き込まれた。だが、どれもペトロケミカル（石油化学由来）成分を使っているか、あるいは天然素材を謳いながらも洗練に欠ける製品ばかり。クリーンビューティーがすでに台頭していた時代に、香水の世界だけが取り残されているように見えた。

「ならば自分で作るしかない」——アベルの誕生

「フレグランス分子の推定95%は石油化学から生まれていると知ったとき、本当に衝撃を受けました。ワイン醸造という、自然と職人技を称える産業から来た私には、それは根本的におかしいと感じました。天然でモダンな香水——自分の価値観と感覚に合うもの——を作りたいと思い、それが見つからないとわかったとき、これが自分の生涯の仕事だと気づきました」

— フランセス・シューマック

フランセスは本業を続けながら、自らの貯蓄でブランドを立ち上げた。2013年の創業時の元手は約3万ユーロ（当時のレートで約29,700米ドル相当）。「貯金と根性で作り上げた」という表現がぴったりの出発点であった。

「フルタイムで働きながら、自分の貯金でやっていました。業界の経験は全くなかった」

— フランセス・シューマック

運命の出会い——マスター・パフューマー、アイザック・シンクレア

ブランド誕生の鍵を握る人物との出会いは、一本の動画だった。ニュージーランドの固有林の中に立ち、「香水はワインに似ている」と語るアイザック・シンクレアの映像を見た瞬間、フランセスは確信した。「これが私たちのパフューマーだ」と。

「アベルはファウンダーが自ら作る製品ではないことは最初から決まっていました。私はパフューマーではないし、その技術と科学を深く尊重しています。だから世界最高の人材を探し、共に働くことが私のやり方です。アイザックと私は完全にクリエイティブな二人三脚です」

— フランセス・シューマック

アイザック・シンクレアはオークランド出身のニュージーランド人。パリとミラノで香水を学び、現在はパリを拠点に活動するマスター・パフューマーだ。「マスター・パフューマー」の称号は世界に50人未満しか存在せず、宇宙飛行士より少ないとも言われる。ニュージーランド出身者として唯一この称号を持つ。かつてグエラン、DKNY、ランコムといったメジャーブランドのフレグランス開発も手がけてきた。

最初の香水「ヴィンテージ 13」と最初の学び

2013年にリリースされた最初の香水は、「ヴィンテージ 13（Vintage’13）」と名付けられたスパイシーなウッド系の香り。ワインの世界から来たフランセスらしく、ヴィンテージとしてリリースナンバーを入れ、毎年新しいヴィンテージを出すというアイデアも考えていた。

「ヴィンテージ 13は有機認証を取得した成分だけで作りました。私は強烈な理想主義者で、当初はオーガニック認証にこだわっていた。でもすぐに気づきました——認証を受けた天然成分は世界に非常に少ない、だから1つか2つしか香水が作れない、と。だから方針を変えました。とはいえ、石油化学由来成分を使わないという核心は絶対に譲りませんでした」

— フランセス・シューマック

この経験がアベルの現在の立ち位置——「100%ナチュラル、ただしオーガニック認証に限定しない」という哲学——を形成した。

オランダとニュージーランドを結ぶブランド名の由来

ブランド名「Abel（アベル）」は、オランダの探検家アベル・タスマン（Abel Tasman）に由来する。1642年に初めてニュージーランドに到達したヨーロッパ人として知られるタスマンは、ニュージーランドとオランダ、両国への繋がりを象徴する人物だ。アムステルダムを拠点に活動するニュージーランド人として、フランセスはこの名前に「前人未到の航路を行く者」というエンパワーメントを感じたという。

「最初に挑んだとき、誰もが『不可能だ』と言いました。まるで未知の航路を進む船乗りのようで、その名前が力を与えてくれました」

— フランセス・シューマック

ニュージーランドへの帰還と「アベル・ファブリーク」の誕生

フランセスは2020年初頭に家族とともにウェリントンに戻り、そこに「アベル・ファブリーク」（Fabriek＝オランダ語で「工場」）を開設した。元パン屋だった建物を改装し、香水工場・研究所・オフィス・コミュニティースペースを兼ねたベースとした。週4日は一般公開もされており、「ワイナリーのセラードア体験」のような場として機能している。

資金調達と成長

2022年、アベルはアーリーステージ投資会社メーカー・パートナーズから135万ドル（米ドル換算）の資金調達を実施した。2025年の大規模リローンチ（後述）に際しては、150万ドルの資金を得て展開している。また、過去5年間で毎年30〜40%の売上増を達成し、33カ国以上で販売されるまでに成長した。

ブランドのこだわり

「ラジカル フレグランス」の哲学

アベルのキャッチフレーズは「革新的なフレグランス」。ただの「天然香水」ブランドではなく、業界の常識そのものに挑戦する姿勢が込められている。

「天然香水と言えば『まあ、天然にしては良い』という言い方をされることに我慢できませんでした。サステナビリティにおいて、それは十分ではない。価値を提供しなければ意味がない」

— フランセス・シューマック

アベルは天然香水の中だけで比較されることを望まず、あらゆる香水と対等に評価されることを目指す。

ボルドーのワインメーカーからの着想

フランセスが石油化学系合成香料に否定的な背景には、ワインの世界で培われた哲学がある。

「ボルドーのワインシャトーが糖や香料を添加しているとしたら、あなたはどう思いますか？私にはそれが正気の沙汰とは思えません。フレグランスの合成香料に対しても、同じ感覚で向き合っています」

— フランセス・シューマック

「良い香水は良い素材から」という一点を、アベルは創業以来ぶれずに貫いている。

バイオテクノロジーとの融合

アベルの革新性は「天然」に留まらない。バイオテクノロジーを積極的に採用し、植物由来の原料を発酵・精製したバイオテク成分を活用している。たとえば食品産業の廃棄物として発生するパッションフルーツやタンジェリンエキスをアップサイクルして使用したり、バイオテク由来のケタンバーやアニスアルデヒドを処方に組み込んでいる。

「アベルを始めた頃、バイオテクノロジーはフレグランスの世界でまだ語られていませんでした。それが現実になったのはここ6〜7年のことです。私たちはそれを業界のどのブランドよりも速く採り入れてきたと思っています」

— フランセス・シューマック

アベルのもう一人のパフューマー、ドクター・ファニー・グロー（Dr. Fanny Grau）は生化学の博士号を持つフランス人科学者で、バイオテク成分の探求において重要な役割を担っている。

3人のトリオによる創造プロセス

アベルのフレグランス開発は、3人の異なる才能の掛け合わせから生まれる。フランセス（「ラジカル・シンカー」）、アイザック（「アーティスト」）、ファニー（「サイエンティスト」）——このトリオがニュージーランドとパリを結び、大陸をまたいでコラボレーションする。

創作プロセスは通常、フランセスの具体的なビジョンから始まる。インスピレーションは彼女が体験した場所、感情、自然の情景から来ることが多く、それをアイザックやファニーが香りとして実体化する。

成分の完全公開という透明性

香水業界には「企業秘密」として成分を非開示にする慣行がある。アベルはこれに反し、創業当初から全成分リストをウェブサイトで公開してきた。この透明性への姿勢は、業界に先駆けた取り組みであり、ブランドのアイデンティティの中核をなしている。

次世代パッケージング

2025年のリローンチに合わせ、パッケージも全面刷新された。ボトルはフランス製の再生ガラス（リサイクル素材11%使用）を採用し、スプレーポンプは取り外し可能でカーブサイドリサイクルに対応している。キャップはヴィヴォマー（Vivomer）という先進バイオテク素材で作られており、土に還せば20週以内に生分解する完全堆肥化可能な素材だ。ボックスは廃棄されたコーヒーカップ40%と消費後廃棄物60%から作られた100%リサイクルペーパー製で、紙パッケージのカーボンフットプリントは従来比96%削減を達成している。

「1つ入れて1つ外す」方針を変えた理由

アベルはかつて、新作を加える際に既存の1作を外す方針を採っていた。フランセスがこの制限を設けたのは、香水が7作に達したときだった。アイデアの数には困っていなくても、すでに愛されている作品と入れ替えるだけの独自性が新作にあるのかを問い直す。その厳しさを、コレクションの水準を保つために用いていたのである。

やがて、作品を入れ替えることが、愛用者にとっては自分の一部を失うような体験にもなると気づく。フランセスは、グレー ラブダナムの終了を知った顧客から、40本を買い置きしたいという連絡を受けたことを明かしている。販売を終えて6年以上たつ香りにも問い合わせが届き、香水が個人の記憶やアイデンティティと深く結びついていることを実感した。

アベルはその後、「ONE IN, NONE OUT」と題して方針の変更を発表した。新作を出すために別の香りを終わらせることは、もうしない。原料の革新、バイオテクノロジー、アップサイクル技術によって新しい世代の香水の表現や持続性を高めながら、愛用されてきた作品も残していく考え方へ移った。新作のたびに旧作を外すという制約はなくなったが、素材と作品の質に対する基準は引き続き制作の中心に置かれている。

「アベル・リイマジンド」で磨き直した既存の香り

「Abel, Reimagined（アベル・リイマジンド）」では、コレクションの処方とパッケージをまとめて見直した。フランセスが刷新を進めた背景には、使える天然由来の素材やバイオテク成分が増え、創業時には難しかった香りの表現や持続性を追求できるようになったことがある。目指したのは、天然香水の中だけで評価されることではなく、ほかの香水と同じ基準で選ばれる香りだった。

処方の見直しは、濃度を一律に上げるだけの作業ではない。一つの原料を増やせば、もとの香りの個性やバランスを保つために、ほかの原料にも調整が必要になる。アベルは、この刷新でナーチャー以外の香水の濃度を平均37%高めたと説明している。この数字は従来に対する平均の増加率であり、完成品の香料濃度が37%になったという意味ではない。

ナーチャーだけは、処方を変えずに残した。アベルが低アレルゲンを意図して設計した、柔らかく包み込むような香りであり、主要な成分の濃度を増やすと、その穏やかな輪郭が変わってしまうためだった。

香りの着想と代表作

フランセスは、感情や記憶、心に残る物語を出発点に、アイザックやファニーと香りを組み立てていく。パリのラボでは案を何度も試し、いったん解体して、また組み直す。ジ アパートメントは、別の香水をほぼ仕上げようとしていたとき、夜の会話で創作の方向が変わって生まれた。滞在していたパリの部屋に暮らす人物を想像し、その人物の気配に合う香りを探していったのである。

本人が日常で使い分けるランドリー デイとジ アパートメントにも、異なる時間の過ごし方が映っている。前者には普段の暮らしの楽観的な気分を、後者には特別な時間へ入っていくような、親密で華やかな雰囲気を重ねている。

シアン ノリ（Cyan Nori）
アベルのベストセラー。ニュージーランドの断崖の上に建つ家で見た、夕暮れ時の大洋から着想を得た。タンジェリン、ホワイトピーチのトップノートに、フランス海岸に生育する海藻（ノリ）のアブソリュートを使ったブライニー（潮の香り）なドライダウン。2020年のコロナ禍に発売され、当初は反応が鈍かったものの、6〜9カ月後に米国・アジア・欧州で初めて同時に火がついた最初の作品となった。アイザックがサンパウロのスタジオで夕日を眺めながら「海藻アブソリュートがたった今デスクに届いた」と言った瞬間に着想が生まれたという、ほとんど偶然の産物でもある。

ピンク・アイリス（Pink Iris）
トレンチコートの持つタイムレスな魅力にインスパイアされたジェンダーレス・フローラル。四川ペッパー、ラズベリーリーフ、バジルのスパイシーなトップから、オリス・ルート（アイリス）・ローズ・ジャスミンのフローラル・ハートへと展開し、バニラとムスクのベースに落ち着く。クリーン+コンシャス・アワードのナチュラルパフューム部門で受賞歴を持つ。

コート チェック（Coat Check）
ブラック アニス（Black Anise）を発展させた、スモーキーなアンバーの香り。アイザック・シンクレアとともに果実、とくにカシスの印象を抑え、煙を思わせる深みを前に出した。主要な素材と全体の輪郭は保ちながら濃度も見直し、夜の煙やスパイス、ベルベットのような感触を思わせるムードに合わせて名前を変えている。コート チェックは、夜の外出先で上着を預ける場面を連想させる名前だ。ブルー・プリントのレオン・ヘッジペスは「1920年代の酒場でタバコ越しにすれ違うような香り」と評している。

グリーン シダー（Green Cedar）
テキサスとモロッコのアトラス山脈からそれぞれ採取した2種類のシダーを中心に据えた香り。テキサス産はクリーンでドライな印象、モロッコ産はスウィートでオピュレント。これにマグノリア、カルダモン、グアイアックウッドが加わり、フォレスティーかつオリエンタルな複雑さを生み出す。

コバルト アンバー（Cobalt Amber）
ジュニパー、ピンクペッパー、ラブダナム・アブソリュート、トンカビーンなどから構成される現代的なアンバー。「コペンハーゲン・シックが真夜中のパリに出会う」と形容されることもある。セクシーかつ上品なユニセックス・フレグランスとして評価が高い。

ランドリー デイ（Laundry Day）
春の最初の晴れた日、洗い立てのリネンが風に舞うイメージ。バーガモット、ライム、パッションフルーツ（食品加工廃水からアップサイクルした成分）のフレッシュなシトラス開口部と、ベチバーのアーシーなベース。「合成アルデヒドの代わりにバイオテク由来の天然アルデヒドを使用」というアベルらしい技術革新が生きている。フランセス自身が「これが一番好き。あの『何でもできそう』という春の喜びが詰まっている」と語るほど思い入れの深い作品。

ナーチャー（Nurture）
出産前後の母親が自分をいたわる時間を思い描いて作られた、柔らかなフローラル・ムスク。オレンジブロッサムやローズの花の香りに、ジンジャーとサンダルウッドの温かみを重ね、乳白色の抱擁を思わせる香りを目指した。母親へのいたわりという制作意図は、妊娠・授乳中のすべての人への安全保証を意味するものではない。

ポーズ（Pause）
フランセス自身のペリメノポーズ（更年期移行期）の経験から生まれ、ファニー・グローとともに開発した香り。ミモザを中心とする花の香りに、干し草やシダーウッドの土を思わせる質感を重ねている。ホルモン変化の時期に立ち止まり、自分の体へ目を向けるという着想であり、更年期症状に対する治療効果を示したものではない。2022年の世界更年期の日（10月18日）に合わせてリリースされた。

ジ アパートメント（The Apartment）
フランセスとアイザックがパリで部屋を共有したときの体験から生まれた香り。アルク・ド・トリオンフを見下ろすそのアパルトマンで、「ここに住んでいる人はどんな人物だろう」とイマジネーションを膨らませたことが出発点だという。

ファンクショナル・フレグランス（機能的香水）という試み

ナーチャーとポーズは、フランセス自身が経験してきた人生の変化から生まれた。母親になったことは、香りをまとう時間を自分へのいたわりとして考えるきっかけになり、ナーチャーが最初の「ファンクショナル・フレグランス」となった。フランセスが関心を寄せるのは、無意識に繰り返す日課と、自分で意味を与える習慣の違いでもある。忙しい日常の中に、立ち止まって自分へ意識を向ける時間をつくることが、その制作思想にある。

ナーチャーは、オーガニックの子ども服ブランド、グレーレーベル（Gray Label）との協働で生まれた。子どものためのものを作るブランドと、母親自身がまとう香りを考える試みである。調香を手がけたファニー・グロー自身も、制作当時は第2子を妊娠していた。出産を控えた人や母親になったばかりの人が、自分をいたわる感覚を香りに重ねるという出発点を、作り手も共有していた。

ポーズでは、フランセス自身の更年期移行期の経験が主題となった。年齢を重ねることを恥や否定的な感情だけに結びつけず、美しいものとして受け止めるきっかけを作りたい。その思いを託す相手としてファニーを選んだ。二つの作品には女性の身体や人生の経験が背景にあるが、フランセスは使う人を女性だけに限定していない。いたわりを求める気持ちは、より広く人々に共通するものだと考えている。

ちなみに…

• アイザック・シンクレアとファニー・グローはパートナー
  公表されている情報によれば、マスター・パフューマーのアイザック・シンクレアと、ドクター・ファニー・グローはプライベートでも夫婦である。かつてはともにサンパウロを拠点としており、現在は二人ともパリを拠点としている。香水界ではやや珍しい、アーティストと科学者のパートナーシップが、アベルのフレグランス開発を内側から支えている。
• コロナ禍に Zoom で生まれたベストセラー
  シアン・ノリはコロナ禍のさなか、アイザックがサンパウロ、フランセスがニュージーランドにいる状態でビデオ通話を通じて開発された。「Zoomで香水を作るのは理想的ではないが、クリエイティブ・ディレクションが非常に強固だったのでうまくいった」とフランセスは語っている。
• 「ラジカル」なパッケージ失敗談
  アベルはサステナビリティへの取り組みで失敗した経験も包み隠さず公開している。コーンスターチ、キャッサバルート、サトウキビから作られた生分解性ラッピングをプラスチックのセロファンの代替として試みたが、香水が傷んでしまい断念した経緯がある。この失敗を顧客に正直に報告したことが、ブランドの透明性に対する信頼を高めた。