COMME des GARÇONS Parfums（コム デ ギャルソン パルファム）──アンチパフュームの美学

「美しいものは、必ずしも可愛らしいものである必要はない」
── 川久保 玲（レイ・カワクボ）​

基本情報

• ブランド設立年：1994年（香水部門。会社としての設立は1993年）​
• 創設者：川久保 玲（Rei Kawakubo）／クリスチャン・アストゥグヴィエイユ（Christian Astuguevieille）​
• CEO：エイドリアン・ジョフィ（Adrian Joffe）
• クリエイティブ・ディレクター：クリスチャン・アストゥグヴィエイユ（2026年2月逝去）​
• 本拠地：東京（事実上）／パリ（法人上）​
• 公式サイト：comme-des-garcons-parfum.com​
• 読み方の注記：フランス語で「少年たちのように」の意。「コム デ ギャルソン」が日本語での一般的な表記。

創設者・ブランドの成り立ち

川久保 玲という存在

コム デ ギャルソン パルファムの物語は、その母体であるファッションハウスの創設者、川久保 玲の生い立ちから始まる。

1942年10月11日、東京に生まれた川久保は、三人きょうだいの長女であった。父は慶應義塾大学の事務職員であり、明治の教育者・福澤諭吉が創設したこの大学は、西洋文化と女性の権利を擁護する精神的土壌を持っていた。​

実は、川久保はファッションの正規教育を受けていない。慶應義塾大学で「美学史」を専攻し、アジアおよび西洋の芸術を学んだ後、1964年に卒業。繊維メーカーの旭化成の広告部門に就職し、1967年にフリーランスのスタイリストとして独立した。

「コム デ ギャルソン」の誕生

1969年、川久保は自分が着たいと思える服が見つからないという理由から、自らの手で服を作り始め、「COMME des GARÇONS」というレーベルを立ち上げた。このフランス語の名前は、フランスの歌手フランソワーズ・アルディが1962年に発表した楽曲「Tous les garçons et les filles（すべての少年と少女たち）」の一節、「Comme les garçons et les filles de mon âge（私と同じ歳の少年や少女たちのように）」から着想を得たものである。ブランド名にファッション上の意味はなく、純粋にその響きが川久保の心に留まったのだった。

1973年に法人化し、1975年に東京に最初のブティックを開店。1978年にはメンズライン「オム コム デ ギャルソン」を追加した。​

パリ・デビューと「ヒロシマ・シック」

1981年、川久保はパリ・ファッションウィークにデビューする。その時点で日本国内には150以上の店舗を展開していた。彼女がパリで発表したのは、黒一色の、非対称でほつれた縫い目を持つ、当時のどのファッションの美学とも異質なコレクションであった。批評家たちはこれを揶揄して「ヒロシマ・シック」と呼んだ。

しかし、この衝撃は同時に熱狂的な支持も生んだ。川久保のファンは「カラス」と呼ばれ、彼女の服を身にまとった。後に川久保は『ニューヨーカー』誌にこう語っている。

「革命を起こすつもりなど一度もなかった。私が強くて美しいと思うものを見せただけ。ただ、私の考える美が他の皆とは違っていただけのこと」​

香水への転回──アストゥグヴィエイユとの偶然の出会い

コム デ ギャルソンが香水の世界に踏み出す契機は、一つの偶然の出会いであった。

1991年（一部資料では1992年）、フランス人アーティストのクリスチャン・アストゥグヴィエイユが、東京のコム デ ギャルソンのオフィスを訪れた。彼の目的は、東京でおすすめのスポットを教えてもらうことだった。アストゥグヴィエイユはすでに彫刻家・家具デザイナーとして知られ、1946年にフランスで生まれ、ロシャスやモリナール、ニナ・リッチ、エルメスなどの名門でアーティスティック・ディレクターを務めてきた人物であった。1980年代には日本の「侘び寂び」の美学と「風呂敷」──布で物を包む技法──に魅了され、綿縄や麻で家具やオブジェを覆う独特の創作で名を馳せていた。

川久保はアストゥグヴィエイユの芸術作品を知っており、その場で東京の青山店でのインスタレーション展示を提案した。オープニングのディナーで、二人は香水について語り合った。アストゥグヴィエイユはモリナールで香りの技法を学んでおり、二人は規範に対するアレルギーという共通点を見出した。

「オープニングのディナーで、私たちは香水について話し始めた。翌日、レイが香水をやりたいと言うので会議を設けた。興味があるかと聞かれ、『はい』と答えた。それがすべての始まりだった」
── クリスチャン・アストゥグヴィエイユ​

「アンチ・パフューム」の誕生

1994年、二人のコラボレーションによる最初の香水「COMME des GARÇONS Eau de Parfum」が誕生した。調香師マーク・バクストンが手がけたこの香りに対し、アストゥグヴィエイユは「自分の知らないエキゾチックな場所を想像してほしい。完全に暗いプールで泳いでいて、熱に素晴らしく包まれている感覚」というブリーフィングを行ったという。カルダモン、コリアンダー、ローズ、インセンス、サンダルウッドを軸とした、スパイシーで立体的な香りは、当時主流だった軽いシトラスやフルーティ・フローラルとは一線を画すものであった。

一方、ブランドの精神的支柱となったのは、エイドリアン・ジョフィの存在であった。1987年からコム デ ギャルソンで働き、後に川久保と結婚したジョフィは、パルファム部門のCEOとして、商業性よりも創造性を徹底的に優先する経営を貫いた。​

「私たちは服とアクセサリーしか作っていなかった。でも私がレイに『香水をやらないか』と聞いたら、彼女はすぐに『いいわよ』と答えた。香水もまた、彼女が自分の価値観を表現するもう一つの手段だったから」
── エイドリアン・ジョフィ​

「レイは言った。『私たちらしいやり方でやるなら、コム デ ギャルソンのDNAに沿ってやるなら、いいわ』と」
── エイドリアン・ジョフィ​

こうして、アストゥグヴィエイユの指揮のもと、「アンチ・パフューム」──既成の香水の概念を解体する香り──という独自の哲学が確立されていく。1998年に登場した「Odeur 53（オドゥール 53）」はその集大成であった。53種の合成分子のみで構成され、酸素の新鮮さ、風に干された洗濯物、焼けた岩、マニキュアといった「ノート」が並ぶ。IFF（インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランシズ）社の調香師マルティーヌ・パリックスとアンヌ＝ソフィ・シャピュイが、「抽象」というブリーフィングをもとに調香した。

「アンチ・パフュームを、香水の対極にあるものを作りたいと宣言した。レイは大して驚かなかった。彼女はただこう言った。『やりなさい』」
── クリスチャン・アストゥグヴィエイユ​

オドゥール 53は「perfume（香水）」ではなく「odeur（匂い）」と名付けられた。まさに業界の常識を覆す宣言であった。​

アストゥグヴィエイユの遺産

2026年2月13日、クリスチャン・アストゥグヴィエイユは79歳でヴィルジュイフにて逝去した。30年以上にわたり119点を超える香水の創作を指揮し、現代のニッチ香水の道を切り拓いた人物であった。

「私の仕事のすべては、五感を体験する新しい方法を創り出すこと。それが香水であろうと縄であろうと」
── クリスチャン・アストゥグヴィエイユ​

コム デ ギャルソンは彼の死に際し「深い悲しみ」を表明した。彼が残したのは、単なる香水のカタログではなく、「匂いは哲学となり、芸術的行為となり、知覚の実験となりうる」という可能性そのものである。

ブランドのこだわり

香りづくりの哲学──「存在しなかったものを創る」

コム デ ギャルソン パルファムの哲学の核心は、「まだ存在しない香りを創る」ことにある。マーケットリサーチも、承認テストも、主流の嗜好への迎合もない。ジョフィは語る。​

「服と同じように、私たちはかつて存在しなかった香水を、素材を異なる組み合わせで使って創ろうとしてきた。この長い旅を31年間続けてきたことを誇りに思う」​

アストゥグヴィエイユの創作プロセスは独特であった。彼自身は「ノーズ（調香師）」ではなく、「嗅覚のインタープリター（通訳者）」と自らを位置づけた。コンセプトをごく短いシンプルな言葉にまとめ、長年の信頼関係のある調香師たちに伝える。彼が「赤」と言えば、調香師たちはそれがどんな「赤」なのか──ビーツの赤なのか──を即座に理解した。

「ノーズたちに『長い間ガレージに停めっぱなしだった車の匂い』と頼むと、彼らは私を狂人だと思った」
── クリスチャン・アストゥグヴィエイユ（ル・フィガロ紙）​

売れ行きだけで香りの価値を決めない姿勢もある。ジョフィは「香水は芸術作品と同じで、時代より先を行っていることがある。だから後で成功するかもしれない」と語っている。2015年時点で、パルファム部門はブランド全体の売上高2億ドルの約5%に過ぎなかった。商業的成功より創造の純度を選ぶ──それがこのブランドの根幹にある。​

ボトルとパッケージのデザイン

コム デ ギャルソン パルファムにおいて、ボトルは単なる容器ではなく、香りの世界観を補完するオブジェである。

最初の「Eau de Parfum」のボトルは、川久保自身がデザインした横倒しの丸い小石（ペブル）型で、海に長い時間磨かれたような有機的な形状をしている。ジョフィによれば、「既存にないやり方でやると決めたので、専門のガラス職人のところへ行き、美しい自然の一片に見えるボトルを作ってもらった」という。この「ペブルボトル」はブランドのアイコンとなり、コッパーなど後続の香水にも継承されている。

2017年の「コンクリート」では、本物のコンクリートでガラス瓶を覆い、ひとつひとつ手仕上げで不規則な表面を持つボトルを実現した。バブルラップ（気泡緩衝材）に包まれた状態で提供され、「不規則性を称える」というブランドの姿勢を体現していた。

コラボレーション香水では、パートナーがボトルとパッケージのデザインを担当し、最終的な香りはアストゥグヴィエイユが承認するという分業体制をとっていた。ファレル・ウィリアムスとの「GIRL」ではアーティストのカウズ（KAWS）がボトルをデザインし、帽子デザイナーのスティーヴン・ジョーンズとのコラボではミニチュアの帽子箱に香水を収めた。​

香水ラインナップ

コム デ ギャルソンの香水は、一作ごとに独立した題材を追う作品と、一つの問いを複数の香りで展開する番号付きシリーズ、他の作り手との協業から生まれた作品を並行してきた。葉、赤い色、宗教的な空間、ガレージといった題材を、同じブランドの中で扱う。以下では代表作に加え、主要なシリーズの出発点と作品同士の違いを紹介する。

シグネチャー（メインライン）

1994年のEau de Parfum（オードパルファム）は、カルダモン、シナモン、クローブなどの香辛料に、蜂蜜、ローズ、インセンス、サンダルウッドを組み合わせた最初の香水である。調香師マーク・バクストンは、モロッコから戻った頃、スークの匂いを着想源にしたアコードを手帳に書き留めていたと振り返る。アンバー、サンダルウッド、バニラ、ヘリオトロープ、スパイスというそのアイデアが、採用につながった。

バクストンが最初に受け取った依頼は、「独自のものを作ってほしい」という短いものだったという。香料会社内で奇抜すぎると評された案から、いったん別の案へ変えたものの、ブランド側には独自性が足りないと退けられた。この往復の後にスークのアコードを提出したという本人の回想は、初作が無難な香りへ整える過程で生まれたのではないことを伝えている。

同じバクストンによるComme des Garçons 2では、インクとアルデヒドに、マグノリア、マテ、アンジェリカ、インセンス、木や樹脂のノートを重ねる。初作の香辛料をそのまま繰り返すのではなく、光と影、透明さと不透明さを香りの対照へ移している。一方、Wonderwood（ワンダーウッド）は、ガイアックウッドやシダー、サンダルウッドなどにカシュメランやジャバノールを重ね、天然の木の香りと合成のウッディな構成を集めた作品だ。

Concrete（コンクリート）の主題は、サンダルウッドを解体し、ローズオキサイドとスパイスによって組み直すことにある。Copper（コッパー）は、イランのガルバナムやマダガスカルのジンジャーと、合成による金属的な匂いを組み合わせる。材料の名前をそのまま香りに付けても、実物を単純に写すだけでは終わらない。Rouge（ルージュ）ではビーツの土っぽさとインセンスの樹脂感、Zero（ゼロ）ではシダー、ベチバー、合成のローズ、ワニス・アコードが、それぞれ異なる香りの構成をつくっている。

Zeroでは、原料の数を絞った短い処方という制約が、創作の出発点になっている。ブランドが掲げる素材方針では、手作業で収穫し水力発電を用いて抽出した天然シダーと、公平に調達されたハイチ産ベチバーに、合成ローズやワニスのアコードを重ねた。容器と外装でも、リサイクル可能なガラス、必要最小限の印刷、黒インクとFSC認証紙を選んでいる。素材の削減と強い嗅覚的な印象を両立させようとする考え方が、香りから包装まで通っている。

香水名	発売年	調香師	特徴
Eau de Parfum	1994	マーク・バクストン	ブランド初の香水。スパイシーなシプレ・フローラル​
Comme des Garçons 2	1999	マーク・バクストン	アルデヒド、インク、アンジェリカ。メタリックな浮遊感​
Comme des Garçons 3	2002	──	バジル、インセンス、バーチ​
Wonderwood	2010	アントワーヌ・リー	「ウッドの暴走」。サンダルウッド、ウード、ベチバー
Amazingreen	2012	──	グリーンのエネルギー爆発。火薬アコード、ベチバー​
Black	2013	──	バーチ、インセンス、リコリス、レザー​
Concrete	2017	ニコラ・ボーリュー	解体されたサンダルウッド。コンクリート製ボトル
Copper	2019	──	ガルバナム、メタル、タバコ。タイラー・ミッチェルのキャンペーン​
Rouge	2020	──	ビーツ×インセンス。大地と精神の融合​
Zero	2022	ファニー・バル	ミニマリストの宣言。環境配慮型設計​

オドゥール・シリーズ（Odeur）──「アンチ・パフューム」

1998年のOdeur 53（オドゥール53）は、酸素の新鮮さ、焼けた岩、風に干された洗濯物、砂丘、金属の閃き、マニキュアといった、従来の香料名では言い表しにくい匂いを題材にした。花や果実の名を並べる代わりに、日常の物や抽象的な感覚を香りの説明に用いる。

2000年のOdeur 71（オドゥール71）は、その実験を熱い電球に積もる埃、温まったコピー機のトナー、金属、トースター、万年筆のインクへ広げた。木や苔、月桂樹、竹、ホワイトペッパー、ヒヤシンスなども並び、人工的な匂いと天然素材を組み合わせる構想を持つ。「合成的に感じる香り」と「すべてが合成原料の処方」は同じ意味ではない。

後年のOdeur 10（オドゥール10）は、清潔さを化学的な匂いとして描く。過酸化水素を連想させる白く無菌的な感覚を主題に、アルデヒド、ホワイトミント、カリプソン、アンブレット、アンブロフィックス、ムスクを掲げる。ここでの過酸化水素は香りの着想を示す言葉であり、消毒効果をうたうものではない。

シリーズ・コレクション

番号付きシリーズでは、同じテーマを異なる作品で試す。初出時のシリーズ名と、後年の再発売企画は区別する必要がある。たとえばLeavesのCalamusやSyntheticのGarageは、のちにOlfactory Libraryへ収められているが、作品が初めて生まれたのは、それぞれの番号付きシリーズの時期である。

Series 1：Leaves（リーヴス、2000年）

最初のシリーズは、花そのものよりも、葉や植物の緑の感覚を主題にした。Calamus（カラムス）、Lily（リリー）、Mint（ミント）、Shiso（シソ）、Tea（ティー）の5作品からなる。Lilyは名前から大きなユリの花を想像しやすいが、題材はスズランの青々とした感覚である。Mintはミントの清涼感、Teaは茶葉と木の印象、Shisoはシソの葉とハーブやスパイスの方向へ、それぞれ緑を広げる。

Calamusでは、アロマティックな植物のグリーンにフローラルとムスクの要素を合わせる。同じ「葉」を扱っても、冷たさ、花を伴う青さ、茶葉の乾いた木質感は異なる。初出時には緑色の円筒形ボトルを共通して用い、5作を一つの実験として並べていた。

Series 2：Red（レッド、2001年）

Redは太陽、炎、血、東洋の寺院の門に見られる赤を、香りの題材へ変えたシリーズである。Harissa（ハリッサ）、Sequoia（セコイア）、Palisander（パリサンダー）、Carnation（カーネーション）、Rose（ローズ）の5作を展開した。Harissaでは唐辛子やサフラン、ナツメグといったスパイス、Roseではバラにピンクペッパーやラズベリー、Carnationでは花にクローブなどを重ねる。赤は花の色に限らず、辛さや木の色にも置き換えられている。

Palisanderはフランソワーズ・キャロンとヤン・ヴァスニエによる、二つの木を組み合わせた作品。Sequoiaはカリフォルニアの巨大なレッドウッドを題材とし、ベルトラン・ドゥショフールが手がけた。2020年の単独作品Rougeとは、同じ赤を扱いながらも別のシリーズである。

Series 3：Incense（インセンス、2002年）

Incenseは、世界の歴史ある都市を舞台に、香をめぐる精神的な旅を組み立てた5作品である。Avignon（アヴィニョン）、Jaisalmer（ジャイサルメール）、Kyoto（キョウト）、Ouarzazate（ワルザザート）、Zagorsk（ザゴルスク）という土地の名前が、それぞれの香りに付けられた。インセンスを共通の中心に置きながら、周囲を木、花、スパイスで変えていく。

Avignonにはローマンカモミール、シスト、エレミ、バニラ、パチョリ、パリサンダーが加わる。Kyotoはサイプレス、コーヒー、チーク、ベチバーやシダーを合わせる。Jaisalmerではカルダモン、シナモン、ベンゾイン、ガイアックウッドなどが重なり、Ouarzazateはペッパー、ナツメグ、クラリセージ、木やムスクを組み合わせる。Zagorskはホワイトインセンスにマツ、スミレ、アイリス、ヒノキやバーチを添える。ひと口に「お香の香水」といっても、5作の木や花の組み合わせは大きく異なる。

Avignonを手がけたベルトラン・ドゥショフールは、幼い頃の教会の空気を制作の記憶に挙げている。2025年には、「インセンスを香りの構成と語りの中心に置くことは、本当にリスクを伴う試みでした」と語った。当時はごく少量で使われることの多かったノートを、作品の主役に据えたのである。

Series 4：Cologne（コロン、2002年）

人工的な匂いを追う実験の一方で、2002年のCologneでは18世紀のオー・デ・コロンを題材にした。Anbar（アンバー）、Citrico（シトリコ）、Vettiveru（ベチベル）の3作に共通するのは、柑橘の爽やかさを入口にする構成である。初期の容器は高さ22cm、容量500mlの大きな透明の円筒形で、黒いキャップを備えていた。後には125mlの容器でも展開された。

Anbarはベルガモット、オレンジ、レモンにクローブとムスクを合わせ、Citricoはローズマリーとオレンジブロッサム、ネロリを重ねる。Vettiveruはベルガモット、カルダモン、ネロリから、ベチバーとシダー、ムスクへつなぐ。柑橘という共通の骨格に、スパイスとムスク、ハーブと花、根と木という異なる重心を置いている。現在の販売ラインにはVettiveru 2もあるが、ここで挙げた2002年はSeries 4が初めて登場した年である。販売店Luckyscent（ラッキーセント）は、Vettiveru 2を旧作のバランスを調整し、濃度を高めたものと説明している。

Series 5：Sherbet（シャーベット、2003年）

Rhubarb（ルバーブ）、Peppermint（ペパーミント）、Cinnamon（シナモン）の3作は、ソルベのような爽快さを香りで試すシリーズである。Rhubarbはルバーブにベルガモットやライチ、花の要素、バニラクリーム、ウェンゲを合わせる。Peppermintはミントの清涼感にピンクペッパー、スパイス、アンバー、ホワイトムスクを重ねた。

Cinnamonでは、シナモンにベルガモットやシトロンを合わせ、ベンゾイン、サフラン、ベチバーやチークの方向へ展開する。単純に甘い菓子を再現するのではなく、冷たさを連想させる柑橘やミントと、温かさを感じさせるスパイスや樹脂を同じシリーズに置いている。発売時にはスプレーに加え、練り香水も用意された。

Series 6：Synthetic（シンセティック、2004年）

Garage（ガレージ）、Soda（ソーダ）、Dry Clean（ドライクリーン）、Tar（タール）、Skai（スカイ）の5作では、題材が街の人工的な場所や素材へ移る。Garageは灯油を思わせる匂いにベチバーとシダーを組み合わせ、Sodaはライム、ジンジャー、ペッパーを掲げる。Tarは煙草や都市ガスを連想させる匂いにベルガモットを合わせた。Dry Cleanはクリーニング店、Skaiは合成皮革という、香水売場では遠ざけられがちな題材である。

アストゥグヴィエイユは、Leaves、Incense、Redの後に、もっと突飛なシリーズを提案したと話している。最初に考えたのはガレージで、そこから水に落とした発泡錠のすぐ上の匂いやクリーニング店へ広がった。試作を嗅いだ川久保と、その場で短時間のうちに発売作品を決めたという。

彼が思い描いたガレージは、現代の自動車をそのまま写したものではなく、想像の中のガレージだった。場所の記憶を出発点に、肌の上では時間とともに別の美しさが現れるような香りを考えていたのである。なお、Syntheticという題名だけから、すべての原料が合成だとは判断できない。

Series 7：Sweet（スウィート、2005年）

2005年のSweetは、Burnt Sugar（バーントシュガー）、Nomad Tea（ノマドティー）、Spicy Cocoa（スパイシーココア）、Sticky Cake（スティッキーケーキ）、Wood Coffee（ウッドコーヒー）の5作で、甘さをめぐる集まりを描いた。題材は砂糖や菓子だけではない。何を甘いと感じるのか、誰が甘いものを差し出すのかという問いを重ねる。Nomad TeaとSticky Cakeには、それぞれ甘味を差し出す客人の姿が与えられている。

Nomad Teaを差し出すのは、伝統を携えて旅をする哲学者である。マリー＝オード・クチュールは、粗さや異国の感覚、まだ煮えていないような印象を持つ甘さを描いた。対してナタリー・フェイスタウアーのSticky Cakeには、官能的で挑発的な女性が持ち寄る菓子という人物像がある。こちらは濃密で柔らかく、シロップのような甘さ。客人の人物像とともに、ざらりとした茶と、とろりとした菓子という甘さの違いが描かれている。

発売時には5作それぞれで瓶の形を変え、子供の頃のキャンディを思わせる色や菓子の模様を、窓付きの箱へ施した。香りを均一な甘さへそろえるのでなく、異なる菓子が並ぶ賑やかさを容器にも持たせたシリーズである。2017年にNomad TeaとSticky Cakeが白いOlfactory Libraryのボトルで戻った際も、この客人の物語は引き継がれた。

Series 8：Energy C（エナジーC、2008年）

Energy Cは2008年、Grapefruit（グレープフルーツ）、Lemon（レモン）、Lime（ライム）の3作で登場した。着想は、柑橘からビタミンを摂るような活気を、香りとして届けること。目を覚まし、前向きな気分へ向かうという発売時の呼びかけを、レモン、ライム、グレープフルーツの明るさに重ねている。古いコロンの様式を題材にしたSeries 4に対し、こちらは30mlの小さな容器で展開された。

調香はLimeとGrapefruitをアントワーヌ・リー、Lemonをナタリー・フェイスタウアーが担当した。Lemonではレモンとシトロンにカルダモン、アンジェリカ、インセンス、ベチバーを組み合わせる。Limeはライムやグリーンレモンにジャスミン、ローズ、リリー、シダーを添え、Grapefruitにはカシスの芽、プチグレン、ネロリ、マンダリン、苔やアイリスが加わる。柑橘の種類に加え、スパイス、花、グリーンの組み合わせを変えた3つの爽快さである。

Series 10：Clash（クラッシュ、2019年）／現在のAccident（アクシデント）

Series 10は、素材同士の意外な出会いを主題にした3作品である。2019年にClashの名で発売され、現在はAccidentの名で案内されている。Accidentとして再発売されたのは2025年である。

Celluloid Galbanum（セルロイド・ガルバナム）はプラスチックを連想させる匂いと植物の樹脂、Chlorophyll Gardenia（クロロフィル・ガーデニア）は濃厚なクチナシの印象とクロロフィルの爽やかさを組み合わせる。Radish Vetiver（ラディッシュ・ベチバー）では、地下で育つ二つの根を出会わせた。ラディッシュにシプリオル、ガイアックウッド、ベチバー、アキガラウッドを重ね、野菜の刺激とウッディな香りを接続している。

Olfactory Library（オルファクトリー・ライブラリー）と再発売

2017年のOlfactory Libraryは、新しい番号付きシリーズではなく、過去の作品を白い統一ボトルで再発売する企画だった。最初の10作はEau de Cologne、Calamus、Lily、Palisander、Sequoia、Garage、Soda、Tar、Nomad Tea、Sticky Cake。Leaves、Red、Synthetic、Sweetから選ばれた作品を、ブランドの香りの歴史として並べ直している。

そのため、白いLibraryのボトルに書かれたシリーズ番号は、作品のもとの所属を指す。Leavesの5作すべて、Syntheticの5作すべてが、この10作に含まれるわけではない。また、ここに収められたEau de Cologneは、Series 4の3作品とは別の香水である。

コラボレーション・コレクション

2008年以降、ジョフィの主導でさまざまなクリエイターやブランドとのコラボレーション香水が展開されている。​

この中で、複数作を継続して重ねてきたのが雑誌Monocle（モノクル）との協業である。第1作Hinoki（ヒノキ）は、京都の俵屋で、少し冷える春の朝に檜風呂へ浸かった記憶を着想源にした。屋外の苔や木と、四角い檜の浴槽の鋭い匂いを重ねている。第2作Laurel（ローレル）はレバノンのバトルーンで友人と過ごした記憶、第3作Sugi（スギ）は日本の杉、第4作Yoyogi（ヨヨギ）は東京・代々木公園の朝のジョギングが題材になった。

第5作Syros（シロス）は2025年に登場し、アントワーヌ・メゾンデューが調香した。ワイルドタイム、ローズマリー、ターメリック、イモーテルに、パチョリとベチバーを合わせ、東地中海の日差しを受けた丘やハーブの空気を描く。Monocleのデザインチームによる青い箱も、キクラデス諸島の簡潔な造形を着想源にしている。

Stephen Jones（スティーヴン・ジョーンズ）：帽子のようにまとう二つの香り

帽子デザイナーのスティーヴン・ジョーンズは、香水も帽子も、形に捉えきれない、つかの間の世界を呼び起こすものと考えていた。2008年の第1作Stephen Jonesは、スミレを中心に据えた暗い香りで、黒い吹きガラスの瓶に収められた。長年、川久保のコレクションの帽子を手がけてきた彼にとって、香りは装いの別の表現だった。小さな帽子箱とヴェール状の布も、帽子作りの道具や仕立てを香水へ移している。

2014年の第2作Wisteria Hysteria（ウィステリア・ヒステリア）は、ナタリー・フェイスタウアーが調香した。ジョーンズが求めたのは白い花の香りだが、菓子のような甘さにはしたくなかった。藤を題材に、コム デ ギャルソンらしい木の奥行きと響きを求めたのである。白い瓶は第1作の黒と対になり、二作の冷たさと官能性、明暗の関係は、ヘンリー・ピンカスによる映像にも展開された。

Pharrell Williams × KAWS「GIRL」（ガール、2014年）

音楽家のファレル・ウィリアムスが香水作りへ向かったきっかけの一つは、パリのセレクトショップ、コレットのサラ・アンデルマンがまとっていたWonderwoodだった。調香師アントワーヌ・リーは、GIRLについて、当時のフルーティーで甘い香水の流れを追わず、この木の香りに触発されたと説明している。ファレルはアストゥグヴィエイユと制作を重ね、リーが香りを組み立てた。

自身のアルバムと同じGIRLという名を持ちながら、香水は男女のどちらかへ限定せずに作られた。ファレルが伝えたかったのは、自分が本当に望むものを自由に選ぶことだったという。香りだけでその意味を言い切るのではなく、カウズによる絵をまとったボトル、香り、ブランドを一つの作品として届けようとした。著名な音楽家の名を冠することより、複数の作り手の仕事を合わせる企画として位置づけていたのである。

Serpentine（サーペンタイン、2014年）：公園の緑と都市の匂い

ロンドンのサーペンタイン・ギャラリーとの協業では、美術館が建つ場所そのものが出発点になった。歴史ある公園の中にありながら、周囲には大都市が広がる。アストゥグヴィエイユと調香師エミリー・コッパーマンが取り組んだのは、この緑と都市の両方を一つの香水へ収めることだった。草、葉、花粉の青さに、空気やアスファルト、わずかな排気を思わせる匂いを重ね、公園を街から切り離さずに描いている。

画家・現代美術家のトレイシー・エミンはボトルと箱を担当し、抱き合う姿を表した彫刻から絵の着想を得た。瓶には草、木々、湖、そして「あなた」を結びつける言葉が記され、場所の景色に人との親密さが加わる。香水は新しいギャラリーの開館を機に企画され、販売収益はサーペンタインのプログラムを支える。

ERL（イーアールエル）「Sunscreen」（サンスクリーン、2021年）

カリフォルニアのヴェニスビーチを拠点にするデザイナー、イーライ・ラッセル・リネッツとのSunscreenは、砂から立ち上る熱、身体の汗、公営プールの塩素を思わせる匂いから、遠い夏の記憶を描いた作品である。海辺の明るさに、日焼け止めやプールという人工的な匂いも重なる。ココナッツやヘリオトロープ、ピーチの柔らかさと、潮を含んだ肌や水しぶきの感覚が、同じ夏の場面へ置かれている。

制作には2年をかけた。最初の6か月、リネッツとアストゥグヴィエイユは言葉で説明せず、画像だけを使って香りを探ったという。何度も試作し、まとう人物の物語まで考えたが、次第にヴェニスビーチから離れすぎていると感じた。そこで、抽象的になった香りを具体的な記憶へ引き戻すために、Sunscreenという直接的な名を選んだ。容器や包装は、逆にその身近な言葉からずらし、意外な違和感を残すように考えている。

KAWS「Mirror」（ミラー、2021年）

カウズことブライアン・ドネリーとのMirrorは、現代美術と日用品を行き来する彼の制作活動から生まれた。作品の目印であるCOMPANION（コンパニオン）をボトルに登場させ、美術館の作品と身近な商品を上下に分けない姿勢を、香水にも持ち込んでいる。香りは明るいムスキー・フローラルで、ネロリやオレンジブロッサムに、清潔なアコードと木やムスクの柔らかさが重なる。

ジョフィの回想では、カウズとアストゥグヴィエイユは、この香水の制作で直接会うことはなかった。カウズが言葉を送り、アストゥグヴィエイユがそこから試作を考え、8種類ほどのサンプルを郵送する。カウズが構想を渡し、香りのチームがそれに応え、ボトルの表現は再びカウズが担うという役割分担で完成した。

Max Richter 01（マックス・リヒター01、2025年）：スタジオの匂いから

作曲家マックス・リヒターは、曲を組み立てるように香水を作りたいと考え、自分が日々過ごすスタジオを出発点にした。鉛筆の木や黒鉛、ピアノの響板、ヴァイオリンの弓に塗る松脂、シンセサイザーの電子部品や磁気テープといった、身近な道具や素材の匂いを着想源にした。Max Richter 01は、作曲する場所と道具を香りにしたオードトワレである。

調香を担ったギヨーム・フラヴィニーは、ヴァイオリンの弦の金属、ピアノの木、レコード盤の合成的な匂い、コンサートの雰囲気を表そうとした。自身もピアノを弾き、父親を通じてリヒターの音楽に親しんでいたという。その香りを、ピアノの白鍵と黒鍵のように明るさと暗さを併せ持つものと表現している。

リヒターはいくつもの着想を渡し、出来上がった香りの案から、思い描くものと違う要素を取り除いていった。本人の回想では、試作を調整したのは3、4回ほどだった。説明の言葉よりも、嗅いだときに心が動くかどうかを手がかりに、香りを絞り込んだ。

ジョフィはコラボレーションの条件について、こう明言している。

「私たちに近づいてくる人に最初に聞く質問は、『あなたはお金を稼ぎに来たのか？』ということ。なぜなら私たちはそのビジネスをしていないから。私たちが求めているのは、友人たちと何かを創るプロセスと楽しさだ」​

ちなみに…

• ブランド名の意外なルーツ：「COMME des GARÇONS」の名は、フランソワーズ・アルディの1962年のデビュー曲に由来する。この曲は全世界で50万枚を売り上げた大ヒット曲であった。19年後、川久保はこの曲が書かれたパリからわずか10マイルほどの場所で、初のコレクションを発表することになる。​
• ダフネ・ギネスの偏愛：ギネス家の令嬢であり、香水への深い造詣で知られるダフネ・ギネスは、コム デ ギャルソンとのコラボ香水「Daphne」を数年おきに2,000本発注し、そのうち約1,800本を自分用に購入するという。​
• 川久保のユーモア：アストゥグヴィエイユがオドゥール 53の企画を持ちかけた際、川久保の反応は「あなたは本当にクレイジーね」だったという。ただし、それは肯定の意であった。​
• 2002年のプッチ契約：コム デ ギャルソン パルファムは2002年にスペインの香水大手プッチ（Puig）とライセンス契約を結んだが、流通と生産の権利は自社で維持している。​