アナスイ（Anna Sui）— 夢を纏う香りの魔女

すべてのデザイナーは、メイクアップと香水ラインを持つことを夢見ている。そして、それがブランドを本当に支えてくれるものだ。
— アナ スイ、2019年 ミュージアム・オブ・アーツ・アンド・デザイン（MAD）でのトーク

基本情報

設立年： 1981年（ファッションレーベルとして）／1999年（フレグランスライン開始）

創設者： アナ スイ（Anna Sui）、中国語名：蕭志美（Xiāo Zhìměi）

公式サイト： annasui.com ／ 日本公式：annasui.co.jp

創設者・ブランドの成り立ち

デトロイト郊外に生まれた「異邦人」の夢

アナ スイは、1955年8月4日、ミシガン州デトロイト郊外のディアボーン・ハイツに生まれた。両親はともに中国系アメリカ人で、父パウル・スイはソルボンヌ大学で工学を、母グレース・スイはパリで絵画を学んだという異色の経歴の持ち主だった。

しかし彼女が育ったのは、白人が大多数を占めるカトリック地区。自伝的な著書の中でスイは、「私は近所の唯一の中国系家族で、女の子は中国の家族ではあまり重んじられなかった。だから両親は私を自分の白昼夢に任せてくれた。そのおかげで、夢をどこまでも広げることができた」と書いている。周囲と違う、という感覚が、彼女の内に独自の「世界」を育てていったのだ。

「子どものころにやったことは、全部デザイナーになるためだった。」

— アナ スイ

幼い頃のスイはすでに熱心なコレクターだった。ファッション誌から切り抜いたモデル、デザイナー、ブティックの写真を丁寧に分類して「ジーニアスファイル」と名付けたスクラップブックを作り、ニューヨーク行きの荷物の中に積み込んだ。また兄に連れられてデトロイトのロックコンサートへ通い、イギー・ポップやMC5のライブを体験した。「コンサートに行くと、音楽だけでなく視覚的な世界——グラフィック、ポスター、服、空間——に惹きつけられた」と後に語っている。ロックの反骨精神とビジュアルへの探究心、この二つはやがて彼女のデザイン言語の核心となる。

幼少期のある「啓示」の瞬間として、スイが繰り返し語るのが結婚式のフラワーガールを務めた体験だ。花嫁一行のドレス、バッグ、靴がすべてコーディネートされているのを見た彼女は、「これが私のアハモーメント。デトロイトに帰って両親に宣言した。ニューヨークに移ってファッションデザイナーになる、と」と振り返っている。

パーソンズでの出会い——スティーブン・マイゼルとニューヨークの夜

高校卒業と同時にニューヨークへ飛び出したスイは、かねてから志望していたパーソンズ・スクール・オブ・デザインへ入学する。そこで出会ったのが、後に世界的なファッションフォトグラファーとなるスティーブン・マイゼルだった。

「彼は私がこれまで見た中で最も美しい男で、本当にクールなスタイルを持っていた。」
— アナ スイ、マイゼルとの出会いについて

二人は共通の趣味——ファッション、音楽、サブカルチャー——で固く結ばれ、生涯の友人となった。夜な夜なMudd ClubやCBGBに繰り出し、パティ・スミスやブロンディのライブを見て回った。「CBGBに初めて行ったとき、パティ・スミスを見て、それからまるで高校の体育館みたいなところに移動するとブロンディがいた」とスイは語っている。

パーソンズ在学中には、「チャーリーズ・ガールズ」というラベルでデザインアシスタントとして働き、ニューヨークのガーメントディストリクト（衣料品の一大集積地）で業界の実務を学んだ。

300ドルからの出発——解雇が生んだブランド

卒業後、スイはいくつかのスポーツウェア会社でデザイナーとして働きながら、空き時間に自分のコレクションを制作し続けた。ある日、Glenora社に在籍していた彼女のデザインがMacy’sとブルーミングデールのバイヤーに買われ、ニューヨーク・タイムズに全面広告として掲載された。しかし上司は「利益相反」を理由に即座にスイを解雇する。

このとき手元に残っていた最後の給与は、わずか300ドルだったという。スイはその資金でファーストコレクションを製作し、1981年、チェルシーのアパートメントのリビングルームから自分のブランドをスタートさせた。

夢に集中しなければならない、たとえそれが常識を超えていても。デトロイト郊外から来たこの若い女の子が、どうしてニューヨークで成功できるというのか？ それはいつも夢だった。
— アナ スイ

1980年代を通じてスイは有名デザイナーたちの陰でひっそりとコレクションを発表し、百貨店に販売し続けた。だが彼女の名は業界の外には届いていなかった。

1991年、歴史的なランウェイショー

転機は1991年に訪れる。スイと親交があったナオミ・キャンベルとリンダ・エバンジェリスタが彼女を強く後押しし、「やってみるべきよ」と背中を押した。モデルたちへの報酬は現金でなく衣服で払われたが、キャンベルとエバンジェリスタ、クリスティ・ターリントンが揃ってランウェイに立ち、マートパッキング地区で開催された初ショーは大きな反響を呼んだ。スイ自身はそれを「私のキャリアにおける最大のブレイクスルーのひとつ」と語っている。

翌1992年にはSoHoのグリーンストリート113番地に初のブティックを開店。紫の壁、赤い床、黒くラッカー塗装されたロッコ様式の家具——高校の自室から続いてきた彼女の美意識が、そのまま空間として結晶した。友人のザック・カーに「あなたの世界観を見せる場所があれば、みんながあなたを理解できる」と言われたことが開店のきっかけだったという。

自分の美学を外に表現したことで、それが明確になった。すべてがよりアイコニックになった。
— アナ スイ

1993年にはCFDA（アメリカ・ファッション・デザイナー協議会）のペリー・エリス賞を受賞。その授賞式の直前、バーブラ・ストライサンドとドナ・カランに廊下で追いかけられ、「アナ、どこであなたの服が買えるの?」と言われた——というエピソードはいかにも彼女らしい。

日本からの追い風と世界展開

1990年代後半、ニューヨーク・ファッション・ウィークに来場した日本のバイヤーたちがスイのブランドに熱狂した。彼女は百貨店イセタンとの独占的な流通・ライセンス契約を結び、日本市場での爆発的な人気を礎に世界展開を加速させた。「彼ら（イセタン）がいなければ、独立した アナ スイ というブランドは今日存在していなかった」とスイは述べている。

当初は「誰もそんなことはしない」と言われながら、彼女はドイツの香水会社とのライセンス契約と日本の化粧品会社とのライセンス契約を同時に結び、両社がクロスディストリビューション（相互流通）を行うことを条件に課した。時代を先取りしたグローバル戦略は、現在に至るブランドの礎を築いた。

2009年にはCFDAのジェフリー・ビーン生涯功労賞を受賞し、イヴ・サンローラン、ジョルジオ・アルマーニ、ラルフ・ローレン、ダイアン・フォン・フュルステンバーグらと並ぶ殿堂入りを果たした。

ブランドのこだわり

「究極のアクセサリー」としての香り

スイにとって、フレグランスとはファッションの「仕上げ」であり、「ヘッドトゥトウ（頭から爪先まで）」のスタイル体験を完結させるものだ。

香水は『究極のアクセサリー』であり、ファッションデザイナーにとっての『ファンタジーの完成』だ。
— アナ スイ

また彼女のフレグランス制作は常に「コンセプト」から始まる。

コンセプトから始める。それは私の世界の一部でなければならない。
— アナ スイ

このプロセスで長年のパートナーを務めてきたのが、フランスの調香メーカー、ロベルテ（Robertet）所属の調香師ジェロム・エピネットだ。二人の信頼関係についてスイはこう語っている。

彼はわかってくれる。私たちは言葉を使って香りを作っている。その言葉とその魔法を理解できる人が必要なのよ。
— アナ スイ

フレグランス制作の核には「ローズ」がある。MADでのトークでスイは、「ローズが私のブランドの多くの香水の基盤だった」と明かした。これは母親が育てたミシガンの自宅のバラ園の記憶や、ニューヨークのユニオン・スクエア・マーケットで買い続けたラベンダーのティーローズに源を持つものだという。

香りが「ヒット」したかどうかを確かめる方法については、こんな言葉も残している。

タクシーの運転手に『いい香りですね』と言われたら、それがヒットだってわかるわ。
— アナ スイ

ボトル——もうひとつの芸術作品

アナ スイのフレグランスボトルは「香水が空になっても手元に置いておきたい」と思わせることを目指してデザインされている。

それは私の執着のひとつで、それを他の人にも伝えたかった。
— アナ スイ

初代「アナ スイ」（1999年）のボトルは黒のラッカー塗装で、ブティックの内装と同じ世界観を宿した。その後は妖精（セクレット ウィッシュ）、金色のユニコーン（ファンタジア）、人魚（ファンタジア マーメイド）と、シリーズを重ねるたびに神話的・童話的なモチーフが花開いていった。

ファンタジアのユニコーントップの着想源について、スイはアンディ・ウォーホルが描いたシャパレリのグローブ広告に登場するショッキング・ピンクのユニコーンだったと語っている。こうした歴史的・芸術的な参照を、彼女は「好きなことはなんでもインスピレーションに使える。それが私の仕事の醍醐味」と表現する。

最新の「ワイルド ワンダー」コレクション（2024年）では、クリアガラスのシンプルなボトルにアール・ヌーヴォー調のフローラルモチーフと金色のローズ型キャップを組み合わせ、モダンでありながら優雅な世界観を演出している。

香水ラインナップ

アナ スイの香水には、クラシックやシークレット ウィッシュのような一本を中心にした展開と、ファンタジアやスカイのようにボトルの主題を受け継ぐ派生作品、複数の香りを一度に並べるサンデーやワイルド ワンダーがある。妖精、ユニコーン、気球、アイスクリームと題材はさまざまだ。ここでは初期の代表作を残しながら、複数作品を持つコレクションの違いを紹介する。発売時期や取り扱いは国によって異なる。

スカイ：熱気球で巡る、果実と花と甘い香り

スカイは、自由や想像力を象徴する熱気球をボトルにした香りだ。空への旅を題材にしながら、洋梨や花の香りにお菓子を思わせるノートを重ねている。日本ではスカイ オーデトワレが2021年2月1日に登場し、星空をテーマにしたコズミック スカイが2023年1月18日に続いた。

スカイ オーデトワレ

洋梨、ベルガモット、ピンクペッパーコーンから始まり、スズラン、ローズ、蓮を経て、ポップコーン、ムスク、バニラへ。フローラル フルーティー グルマンの構成で、果実と花の組み合わせにポップコーンを添えた点が特徴だ。調香師ジャン・ジャックが着想の核に置いたのは、スズランをポップコーンへ変化させるという発想。花の可憐さだけで終わらず、香ばしいお菓子を連想させるノートへつなげている。

コズミック スカイ オーデトワレ

ジェローム・エピネットが手がけ、熱気球の旅を夜空へと広げたフローラル フルーティーだ。日本発売時の香りは、洋梨とベルガモット、アンブレッドシード、アップルブロッサム、キャロットシード、そしてアンバー、クリスタルシュガー、ブロンドウッドという構成。スカイと洋梨やベルガモットを共有しながら、ポップコーンとバニラから、砂糖、アンバー、木の組み合わせへと甘さの描き方を変えている。シャンパンシルバーとゴールドの装飾を施した気球型ボトルも、星空というテーマに沿ったものだ。

取り扱いは地域によって異なる。2026年11月の確認時点で、スカイは日本・米国のフレグランス一覧に掲載。派生作のコズミック スカイは日本の過去の発売資料と香港のブランド商品ページに掲載されているが、日本・米国の現行一覧には掲載されていない。国内での取り扱いはスカイと異なる。

サンデー：アイスクリームを、四つの香りで楽しむ

アナ・スイの好きなアイスクリームを題材にしたサンデー コレクション。チェリー型のスプレーポンプと、アイスクリームカップを思わせる箱が目印だ。プリティ ピンク、メロー イエロー、バイオレット バイブに加え、2025年にはネオン ツイストが登場。2026年11月の確認時点では、日本の商品ページにも四つの香りが掲載されている。

サンデー プリティ ピンク オーデトワレ

ジェローム・エピネットによるシトラス フルーティのプリティ ピンクは、ソルベを思わせる果実の組み合わせ。ピンクポメロとマンダリンにフレッシュバジルを添え、プラムブロッサム、ベリーニアコード、ブルーシクラメンへ。ベースはクリスタルムスク、パリサンダーウッド、クリスプアンバーだ。アイスクリーム型の見た目から想像する乳白色の甘さよりも、柑橘とハーブを入口にしているのが、この作品の特徴だ。

サンデー メロー イエロー オーデトワレ

シュガードレモン、パッションフルーツパルプ、マウンテンピーチに、オスマンサス、クラブアップルブロッサム、ジャスミンサンバックを重ねたフルーティ ウォータリー フローラル。バニラ、プラムウッド、ムスクがベースを支える。調香師クリスティーヌ・ハッサンが思い描いたのは、友人とサンデーを分け合う夏のひととき。柑橘に加え、桃やパッションフルーツの果実のノートと花を組み合わせている。

サンデー バイオレット バイブ オーデトワレ

ジェローム・エピネットによる香りで、ストロベリークリーム、レモンゼスト、カシスネクターをトップに、レッドアップルブロッサム、ジャスミンペタル、ロータスブロッサムを重ねたフルーティ アンバー。ラストにはピンクマシュマロとスキンムスクが並ぶ。プリティ ピンクの柑橘とハーブ、メロー イエローの黄色い果実に対して、こちらは苺のクリームとマシュマロという、お菓子らしい組み合わせが中心。名前にバイオレットとあるが、公表ノートにスミレは挙げられていない。

サンデー ネオン ツイスト オーデトワレ

後から加わったネオン ツイストは、フローラル、シトラス、ムスクの香調。コーラルハイビスカス、ベルガモット、グレープフルーツから、グアバアイスクリーム、ネロリ、ジャスミンへ進み、ムスク、ブロンドウッド、アンバーで結ぶ。甘いモチーフをグアバというトロピカルフルーツに置き換え、柑橘と花を組み合わせた一作だ。従来三作のマットなフロストガラスに対し、光沢のある鮮やかなボトルを採用している。

ほかの代表的な香り：スイ ドリームスとラ ムール ローズ

2000年の「スイ ドリームス（Sui Dreams）」は、フィリップ・ロマーノによる香り。ベルガモット、タンジェリン、ネクタリン、ビターオレンジに、ピオニー、フリージア、ピーチ、ローズを重ね、バニラ、サンダルウッド、シダーウッド、ムスクへつなぐ。青い香水をハンドバッグ型のボトルに収め、果実と花をバニラの甘さでまとめる。

「ラ ムール ローズ サントロペ（L’Amour Rose Saint-Tropez）」は、ラ ムール ローズ コレクションに加わったフローラル・フルーティー・グリーン。グレープフルーツ、レッドカラント、ルバーブから、センティフォリアローズ、マグノリア、ホワイトピオニーへと移り、ホワイトモス、アンブロックス、ムスクが続く。サントロペで過ごす休暇と恋を背景に、酸味のある果実と緑のニュアンスをローズへ重ねた作品である。

クラシック（1999年）——すべての始まり

1999年に登場した最初の香水「アナ スイ」は、現在「クラシック（Classic）」の名で紹介されている。ラズベリー、アプリコット、ベルガモットから、ブルガリアンローズ、ジャスミン、フィレンツェのアイリスへ。シダーウッド、サンダルウッド、パウダリーなトンカが余韻をつくる。果実の甘酸っぱさを花と木で包み、黒と紫を組み合わせた装飾的なボトルに収めた作品だ。

着想には、ロックンロールの時代への憧れや懐かしさがある。アナ・スイの洋服にも通じる過去の文化への関心を、ローズを中心にしたフローラルへ移した香りである。後年の妖精やユニコーンのボトルに先立ち、この作品では黒い装飾と花の香りがブランドの世界を表している。

ドーリー ガール（2003年）——遊び心と女の子らしさ

2003年の「ドーリー ガール」は、ブノワ・ラプーザが手がけたフローラル・フルーティー。メロン、リンゴ、ベルガモットの果実から、マグノリア、ローズ、スズランなどの花へと進み、ラズベリー、ティークウッド、アンバー、ムスクを重ねる。果実と花の明るい組み合わせに、人形遊びや着飾る楽しみを託した香りだ。

ピンクのすりガラスに顔を描いたボトルは、アナ・スイが集めていた帽子用のヘッド・ディスプレイを思わせる造形。マーク・ウィッテンバーグによるデザインで、母親の服や香水を借りて大人のまねをした子ども時代という着想とも結びつく。人形のような容器だけでなく、果実の軽快さにも遊び心を持たせた作品である。

セクレット ウィッシュ（2005年）——創設者が最も愛した香り

2005年にミシェル・アルメラックが手がけた「シークレット ウィッシュ」は、妖精の物語を思わせる香り。レモン、タジェット、メロンから、ブラックカラントとパイナップルへ進み、ホワイトシダーウッド、アンバー、肌を思わせるムスクへ落ち着く。明るい果実の組み合わせを、木と柔らかなムスクで包む構成である。

透明なボトルの上には、小さな妖精が座る。アナ・スイは2019年、この香りへの特別な愛着を語った。2024年にも長年のお気に入りに挙げつつ、その後はワイルド ワンダーのエレクトリック ウィスパーを愛用していると話した。新作を試した後にも戻ってきた香りとして、彼女自身の香水遍歴に残る一本だ。

ファンタジア（2017年）——ユニコーンの世界へ

ファンタジア｜Fantasia

2017年に登場し、日本では2018年7月1日に発売されたオーデトワレ。調香はロベルテのジェローム・エピネット。ボトルのユニコーンは、アナ・スイが子どもの頃、街で出会ったメリーゴーランドに着想を得ている。彼女が香りに重ねたのも、大人になってなお心に残る幼い日の夢だった。「It’s all about enchantment.（すべては魔法にかけること）」というアナの短い言葉が、このシリーズの出発点をよく伝える。

香りはピンクポメロ、カシス、ピンクペッパーで始まり、バイオレット、オレンジフラワー、パステルオーキッド、ラズベリープラリネへ。最後にゴールデンサイプレスとヒマラヤシダーウッドが続く。花と果実だけでなく、菓子の甘さと木の香りを組み合わせた構成だ。エピネットは、ラズベリープラリネをはじけるようなトップとの対比に用い、二種類のウッドで森を思わせる清新さを加えたと説明している。日本での香調名はウッディ フルーティ フローラル、Interparfumsの分類はフローラル フルーティ グルマン。同じ香りでも、木と菓子のどちらに注目するかで説明の力点が変わる。

ファンタジア マーメイド｜Fantasia Mermaid

2019年、日本では5月15日発売。原作のユニコーンから人魚へ、舞台を森から水中へ移した派生作で、調香はクリスチャン・プロヴァンサノが担当した。アナは、旅、探検、冒険、自由、発見を着想に挙げた。調香師自身は「a spellbinding peony note（心を奪うピオニーの香り）」を出発点としている。人魚という装飾と、ピオニーを中心に広がる花の香りという二つの発想が結びついた一本だ。

日本発売時のノートは、スウィートマンダリン、ブラッドオレンジ、カルダモン、ペッパーから、ジャスミン、ライチ、ピオニーへ。ベースはバニラ、ブロンドウッド、蜂蜜、トンカ豆。柑橘にスパイスを添え、みずみずしい果実と花を経て、蜂蜜やバニラの甘さへつなげる。米国向けの香調説明では、ウォータリーライチが水を思わせる果実感を担う。海を題材にしていても、塩や海藻を前面に置くノート構成ではない。

ファンタジア フォーエバー｜Fantasia Forever

日本では2020年12月1日、50mlの限定オーデトワレとして登場。ピンクのメリーゴーランドを思わせる世界を描き、クリスティーヌ・ハッサンが調香を手がけた。彼女は「A dream is a fantasy without boundaries（夢とは、境界のないファンタジー）」と語る。日本発売時の香調はライト フローラル フルーティ。トップにアップルブロッサム、ベルガモット、レモン、マンダリン、白桃、金柑、ミドルにエバーラスティングフラワー、フリージア、デューイグリーン、ミュゲ、ローズ、蓮を配し、クリーンアンバー、ブロンドウッド、ブライトムスクで結ぶ。原作のプラリネやマーメイドの蜂蜜に代わり、果実、花、葉、水辺の植物を細かく重ねた構成である。

なお、Interparfumsの紹介ページではトップをペアー、ベルガモット、ピンクペッパー、ミドルをフリージア、ローズ、ウォーターロータスと記しており、日本発売時の一覧とは差がある。上記は日本の2020年発売時の構成である。この記載差だけから、地域別の処方や改香の有無までは判断できない。

ファンタジア ゴールド エディション｜Fantasia Gold Edition

金色に染めたユニコーンとボトル、夕暮れの庭に咲く花を描いた外箱の限定作。物語では、ユニコーンが触れたものを黄金へ変える。ジーノ・パーコンティーノの調香上の着想は、しし座の明るい星々だった。星の輝きに当たるトップと、バニラを幾重にも重ねた甘さを組み合わせている。日本では50mlの限定オーデトワレとして案内された。

トップはペアーブロッサム、ベルガモット、レモンシフォン。ミドルにライスプディング、ハニーサックル、ブルーミングジャスミン、ベースにパチュリ、トンカ豆、クリーミーバニラを配したフローラル グルマンだ。原作がラズベリープラリネと木を組み合わせるのに対し、ゴールドはレモンの菓子、米のプディング、バニラへと甘いモチーフを連ねる。原作とはノートの組み立ても異なり、金色の外観に合わせて菓子と花の香りを展開する。

ファンタジア ポップ サプライズ｜Fantasia Pop Surprise!

日本では2023年12月1日限定発売。4種類の配色からいずれか1本が入る「サプライズ ボックス」を採用し、開封まで配色が分からない仕組みにした。4色の中身はすべて同じオーデトワレ。並べると1970年代のポップアートのような色の組み合わせになる。調香を担当したジェローム・エピネットも、アンディ・ウォーホルの作品の色から、明るい果実と花、綿菓子の組み合わせを考えた。

ワイルドラズベリー、カシス、ジャボチカバから、ジャスミンサンバックとブルーシクラメンへ。ベースはコットンキャンディ、アンブロキサン、ドリフトウッド。原作にもあった果実と菓子の組み合わせを、プラリネから綿菓子へ置き換えたフローラル グルマンである。ボトルの鮮やかな色彩に対応するのはベリーの果実感であり、懐かしい遊園地を思わせるモチーフはコットンキャンディに引き継がれている。

ファンタジア ローズ｜Fantasia Rose

日本では2024年12月1日、30mlの限定オーデトワレとして登場。ローズゴールドのユニコーンと淡いバラ色の香液で、日差しのあるローズガーデンを表現している。アナにとってローズは「a cornerstone in many of my designs（多くのデザインの核となる花）」。調香は高砂香料のカトリーヌ・セリグで、バラの多様な表情を主題にした。ファンタジアという器に、服や装飾で繰り返してきたバラのモチーフを持ち込んだ作品だ。

アンブレット、ベルガモット、ワイルドベリーをトップに置き、ローズ、アクアティックノート、ゼラニウムが花の中心を作る。ベースはアンバーウッド、ベチバー、スキンムスク。香調はフローラル ウッディで、ゴールドやポップ サプライズの菓子を主役にした構成とは異なる。バラに水のノートとゼラニウムを添え、木とムスクへつなげる点に、この派生作の違いがある。

日本の継続掲載品と限定作

2026年11月の確認時、日本向けフレグランス一覧にはファンタジアとファンタジア マーメイドが掲載されている。一方、フォーエバー、ゴールド エディション、ポップ サプライズ、ローズは日本発売時に限定品として案内された。香港向けにはポップ サプライズやローズの商品掲載も残るため、日本の限定販売と海外の掲載状況を同一視しないほうがよい。ページの残存や一地域での非掲載だけでは、世界全体の生産終了までは分からない。

ワイルド ワンダー（2024年）——25周年の集大成

ワイルド ワンダー：ひとつのローズから、五つの香りへ

2024年、香水のデビュー25周年に生まれたのが、ジェローム・エピネットによる「ワイルド ワンダー」だ。ローズを共通の題材に、緑茶、果実、ムスク、柑橘、スパイスを組み合わせた五つのオーデパルファム。日本では翌2025年6月18日に発売された。1999年の最初の香水から続くバラへの愛着を、五つの異なる構成で捉え直している。

ニューヨークのSt. Theo’sでの披露には、2025年春夏の服「Sally Go’ Round The Roses」も並んだ。服と香水の両方をつなぐのがローズというモチーフである。五作ではローズと組み合わせる素材が異なる。緑茶なら清々しい方向へ、ライチなら果実味へ、アンバーなら温もりへと、同じ花の表情が変わっていく。

デュウ フィールド（Dew Fields）

水滴の音と広々とした緑を発想源に、ローズにグリーンティーを合わせたフレッシュ・フローラル。トップでは緑茶にカシスとレモンを重ね、茶葉の清々しさに果実の酸味を添える。続くピオニー、シクラメン、ローズオイルは、最初のグリーンな印象を花の香りへとつないでいく。

ベースを支えるのはサンダルウッドとピンクムスク。花の部分を残しながら、木の甘みと柔らかなムスクを組み込んでいる。エピネットは「土を思わせながらも清潔な清涼感」（“some earthy but clean freshness”の日本語訳）という言葉で着想を説明し、花びららしい花香との両立を目指した。ローズの甘さを前面に押し出すより、緑茶や木とどう釣り合うかを考えた一本である。

エレクトリック ウィスパー（Electric Whisper）

ローズとライチを主役にしたフローラル・フルーティ。ベルガモットとカシスにピンクペッパーを加えたトップから、ローズ、マグノリア、ライチ、グアバのハートへ進む。ローズとマグノリアの間に、みずみずしい果実を組み込む構成だ。

ベースにはピンクシュガーとアンブロクサンに加え、ベチバーとパチョリが置かれている。甘いノートを木やハーブを思わせる要素で受け止めるためだ。エピネットはライチの果汁感と遊び心を着想の中心に挙げ、そこにローズを組み合わせた。ライチとグアバを重ねた果実の厚みが、この作品の特徴となっている。

ミスティック ルナ（Mystic Luna）

三日月の柔らかな光を題材にした、ローズとホワイトムスクの香り。トップのベルガモットとジュニパーベリーは、柑橘に果実味とスパイシーな要素を組み合わせる。ハートではグラースローズとジャスミンペタルを重ね、ローズがジャスミンの強い花香を和らげる設計になっている。

香調はフローラル・アンバー。ベースのアンブロクサンとクリスプアンバーが、ムスクを思わせる質感と温もりを担う。エピネットも、親密さを感じさせる香りにするためにこの二つを加えたと説明している。デュウ フィールドの緑茶やエレクトリック ウィスパーの果実に対し、こちらは花の下に敷いたアンバーに軸足がある。

ソーン オブ ア ローズ（Thorn of a Rose）

「バラの棘」という名前の一本は、ローズに柑橘を合わせたフローラル・ウッディ。マンダリンの甘い果汁感とピンクペッパーから始まり、ローズダマセナとヴァイオレットへとつながる。エピネットは、柑橘を加えることでローズを引き立て、清潔で歯切れのよい新鮮さを生み出そうとした。

その明るい入り口に対し、ベースにはインセンスとパチョリを置く。煙、木、土、ハーブを思わせる要素を加える組み合わせで、ローズとマンダリンだけでは終わらない。マンダリンの清々しさと、インセンスの温かい煙がローズの前後を包む。

ユートピア ミスト（Utopia Mist）

霧の向こうの理想郷を描くユートピア ミストは、ローズのスパイシーな一面を膨らませたフローラル・スパイシー。トップにはサフラン、ピンクペッパー、ユズを並べる。エピネットはバラにもともと感じられるスパイスのニュアンスを出発点に、香辛料とユズの組み合わせを考えた。

ハートのノートはラズベリーフラワー、ワイルドタスカンオリス、ミッドナイトヴァイオレット。ベースではピンクシュガーの甘さをトンカビーンとカシミアウッドが支える。ローズ・スパイスという題材を持ちながら、公表された香調表ではローズを独立した項目として掲げず、花、香辛料、甘い木の組み合わせを示している点が興味深い。ローズそのものを中心に据えたソーン オブ ア ローズとは違う方法で、共通の花を表現する一本だ。

ライセンスの変遷——Wella、P&G、そしてインター パルファン

フレグランスラインのライセンスについては、当初Wella AG（またはP&Gの前身）との契約のもとで1999年の初香水が誕生した。その後プロクター＆ギャンブル（P&G）がライセンスを保有していたが、2011年6月、インター パルファン（Inter Parfums, Inc.）との10年間の独占世界ライセンス契約が締結された（2012年1月1日発効、5年更新オプション×2付き）。インター パルファン社長のアンディ・クラークは当時「北米、ヨーロッパ、中東でのブランドのフレグランス展開を拡大する高い期待を持っている」とコメントし、スイ本人も「グロースの機会にとても興奮している」と述べた。

ちなみに…

• アナ スイは自身の香水遍歴についても率直に語っている。母親が愛用していたシャネル No.5のオリジナルのギフトボックスを今でも大切に持っていること、1996年に再発売されたロバート・ピゲのフラカスを愛用していたこと、そして1980年発売のケンゾー キング コング（Kenzo King Kong）については「廃盤になると聞いて、30本くらい買い込んだ。きっともうダメになっていると思うけれど、全部箱に入ったまま持っている」と語った。
• 2019年にニューヨークのMAD（ミュージアム・オブ・アーツ・アンド・デザイン）で開かれた「ザ・ワールド・オブ・アナ スイ」展では、4階のフロア全体が「ファンタジア」の香りで満たされていた。フレグランスを展示空間そのものに組み込む——これもスイらしい「コンプリート・エンバイロンメント」の追求だ。
• ブランドのモットー「ライブ・ユア・ドリームス（Live Your Dreams）」は2009年、そのままタイトルを冠した香水にもなっている。すべては一貫している。