Amouage（アムアージュ）── 「王の贈り物」と呼ばれた香水メゾンの物語

“私の仕事を頂点へと導く交響曲──それがGoldである。”
── ギィ・ロベール（Guy Robert）、Amouage初代調香師​

基本情報

• ブランド名：Amouage（アムアージュ）
• 設立年：1983年
• 創設者：サイード・ハマド・ビン・ハムード・アル・ブサイディ（Sayyid Hamad bin Hamoud Al Busaidi）​
• 本拠地：オマーン国マスカット
• 運営母体：SABCO Group傘下 Oman Perfumery LLC​
• 公式サイト：https://amouage.com

「Amouage」という名前は、フランス語の「amour（愛）」とアラビア語の「amwaj（أمواج＝波）」を組み合わせた造語である。「感情の波」という意味が込められ、オマーンの長い海岸線と東西文化の融合を象徴している。

創設者・ブランドの成り立ち

乳香の国、オマーン

Amouageの物語を理解するためには、まずオマーンという国が香りの歴史においてどれほど特別な存在であるかを知る必要がある。

オマーン南部のドファール（Dhofar）地方は、乳香樹（Boswellia sacra）が自生する世界でも稀少な地域の一つである。その樹脂は5,000年以上にわたって採取されてきた。古代において、乳香は金と同等かそれ以上の価値を持ち、地中海から中国にまで至る「乳香の道（フランキンセンス・ルート）」がオマーンを貫いていた。東方の三博士がイエス・キリストに捧げた黄金・乳香・没薬──そのうち二つはオマーンの大地が育んだものであった。

スルタンの願いと王族の決意

1970年代、スルタン・カーブース・ビン・サイード（Sultan Qaboos bin Said al Said）のもとでオマーンは近代化の「ルネサンス」を迎えていた。国が平和と繁栄へ向かう中で、ある構想が動き始める。​

Amouageが語り継ぐ創業の物語は、王族のある提案から始まる。1980年代初頭、王族の一人であるサイード・ハマド・ビン・ハムード・アル・ブサイディがスルタン・カーブースのもとを訪れ（正確な年は明らかではないが、1983年の創業以前である）、「オマーンの香りの遺産を世界に紹介するブランドをつくりたい」と提案した。シルクロード時代にアラビア、東アフリカ、そして遠く東西の文明を結んだオマーンの古代の遺産を蘇らせるブランド──それは陛下から世界への贈り物となるべきものであった。こうして「The Gift of Kings（王の贈り物）」と称されるAmouageが誕生した。​

Amouageの財務を担当するラビン・チャタジーは、創設の動機をこう語っている。

“サイード・ハマド殿下のビジョンは、香水の分野におけるオマーンの遺産を世界に紹介し、東洋──特にオマーンのユニークな香りを凝縮した世界最高水準の香水を生み出すことであった。”
── Amouage財務担当ラビン・チャタジー​

注目すべきは、初期のAmouageの香水は「販売」を主目的としたものではなかったという点である。当初はオマーンを訪問する国賓や要人への特別な贈答品として製作されたのだ。マスカットの国立博物館には、1983年当時にスルタン・カーブースが来賓に贈った、クリスタルと24金で装飾されたオリジナルボトルのコレクションが展示されている。

調香師ギィ・ロベールとの出会い ── Gold の誕生

創設者サイード・ハマドは、ブランドの処女作を託す調香師として、フランスの巨匠ギィ・ロベール（Guy Robert, 1926–2012）を選んだ。ロベールはフランス人調香師で、グラースの調香師一族に生まれ、エルメスの「Calèche」（1961年）、ロシャスの「Madame Rochas」（1960年）、ディオールの「Dioressence」（1969年ごろ）など、20世紀フランス香水史を代表する名作を手がけてきた人物である。音楽家・著作家・美食家としての顔も持つ多才な芸術家であった。

ロベールに与えられた条件は極めてシンプルかつ大胆なものであった──「コストに一切の制約を設けず、最高の天然素材を自由に使い、最も美しい香水をつくれ」。完全なる白紙委任（carte blanche）であった。

こうして1983年に誕生したのが「Gold」である。オマーン産ロックローズ、ホジャリ・フランキンセンス（最高級乳香）、没薬、ローズ、ジャスミン、スズラン、アンバーグリス、サンダルウッドなど、120種を超える天然香料が惜しみなく投入された。アルデヒドの輝きをまとったフレンチ・クラシックの構造の上に、アラビアの樹脂と花を重ねた壮大な作品であった。ある香水評論家はこれを「シャネル N°5のステロイド版」と形容している。

ロベール自身は、このGoldを自らのキャリアの最高傑作と位置づけた。

“私の（調香師としての）仕事に冠を飾る交響曲”
── ギィ・ロベール​

その後にはメンズ版の「Gold Man」も加わった。Gold Womanと同じ1980年代前半にリリースされ、ロベール晩年の重要作の一つと位置づけられている。Gold Manは数多くの天然香料（一般に100種以上と言われる）が惜しみなく投入され、アルデヒドの華やかさの下に深いアニマリックな官能性をたたえている。​

1991年、AmouageはカンヌのTax-free World Exhibition（現TFWA）で「Star Product of the Year」を受賞し、国際的な評価を獲得した。しかし当時のAmouageの国際市場での存在感はまだ限定的であり、販売の大部分はオマーンと湾岸地域に集中していた。​

静かなる胎動：名匠たちとの協働

Goldの成功後、Amouageは複数の著名な調香師と協働しながらコレクションを少しずつ広げていく。2002年には、エルメスの専属調香師として知られるジャン=クロード・エレナ（Jean-Claude Ellena）が「Dia」を手がけた。Goldの妹分とも評されるDia Womanは、スピリット溢れるパウダリー・フローラルとして、メゾンの柔らかな一面を示した。

この時期のAmouageは、既に世界的に類を見ない品質の香水を生み出していたが、ブランドとしてのグローバル展開は本格化していなかった。

大転換──デイヴィッド・クリックモアとクリストファー・チョンの時代（2006–2019）

Amouageの運命を決定的に変えたのは、2006年のCEOデイヴィッド・クリックモア（David Crickmore）の就任であった。英国の高級ブランド業界で29年のキャリアを持つクリックモアは、オズワルド・ボーテング、ダンヒルなどを率いてきた人物である。​

クリックモアは就任直後から、ブランドの全面的な再評価と再構築に着手した。2007年11月──創設25周年に合わせたリローンチが行われ、Amouageは文字通り生まれ変わった。この変革を語るうえで不可分の存在が、クリエイティブ・ディレクターとして招聘されたクリストファー・チョン（Christopher Chong）である。

チョンは香港生まれ、ニューヨーク育ち、ロンドン在住という経歴の持ち主で、もともとモデルエージェンシーを経営した後、ロンドンで文学・言語・ヨーロッパ思想の修士号を取得した異色の人物であった。​

“Amouageには固有のDNAがある──それは豪奢さと豊かさだ。一方で私のDNAは、ミステリーであり、予測不可能であり、物語を語ることだ。この二つが融合すると、極めて強力なブランドが生まれる。”
── クリストファー・チョン​

チョンの最大の革新は、Amouageの香水に「物語（ナラティブ）」の概念を持ち込んだことである。彼が手がけた作品群は一つ一つが独立した物語を持ちながらも、相互に繋がる連続した叙事詩を形成していた。25周年記念の「Jubilation」では月に歌いかけるニンフの物語に始まり、「Lyric」ではそのニンフが人間だった頃の不死を求める旅が描かれ、「Epic」では伝説になるための冒険が続く──という具合である。​

チョンは映像にも強いこだわりを見せた。メインコレクションの各作品にはフィルム（映像作品）が制作された。

“香水とその背後にある感情や物語を表現するための、唯一の共通言語は視覚（ビジュアル）だ。”
── クリストファー・チョン​

新しい香水の開発には約18か月を要し、一つのブリーフからパリ、グラース、ジュネーブ、ニューヨークの調香師たちが最大250もの試作を提出する。コストが考慮されるのは最終候補が決まった後であり、創造性を最大化するためにまず完全な自由が与えられるという方針は、創業時のGoldの精神をそのまま受け継いでいた。​

この時代に生まれた代表作「Jubilation XXV」（2007–2008年、調香：ベルトラン・デュショフール）、「Interlude」、「Reflection」、「Honour」、「Memoir」などは、今日のAmouageを代表するアイコニックなクラシックとなっている。

国際市場への進出も急速に進んだ。リブランド前、国際販売比率はわずか10%であったが、リローンチ後わずか1年で40%にまで跳ね上がった。クリックモアはこう振り返っている。​

“リポジショニングとリローンチを行った当初は、長年の顧客がこの変化を好まないのではないかと心配していた。だが人々は新しいAmouageを気に入り、我々のメッセージを受け入れてくれた。”
── デイヴィッド・クリックモア、CEO​

2019年5月、クリックモアは13年間の在任を終えてCEOを退任。チョンも同時期にAmouageを離れた。サイード・ハリド会長（創設者の息子で、2003年に兄サイード・バドルの後を継いだ）は声明でこう述べた。​

“デイヴィッドがAmouageのリローンチと今日の姿の構築に注いだすべてに感謝する。”
── サイード・ハリド・ビン・ハマド・アル・ブサイディ、SABCO Group会長​

新時代──ルノー・サルモンの登場（2019年–現在）

クリックモアの後任には、EVPとしてマルコ・パルシエグラ（Marco Parsiegla）が就任し、クリエイティブ面の指揮を執る新リーダーとして迎えられたのがルノー・サルモン（Renaud Salmon）である。ベルギー生まれのサルモンは、コティ（Coty）やマーク・ジェイコブスなどで香水のクリエイティブとアートディレクションの両方を手がけてきた人物であった。

ニューヨークでの仕事中にAmouageからオファーを受けたサルモンは、マスカットに到着した瞬間、「場の真正性と、ファミリーの誠実さ」に強く心を打たれたという。​

“自由が中心にあった。長年閉じ込められていた牛が解放される映像をよく思い出す──最初はためらい、やがて喜びに飛び跳ねる。その解放感と責任の混合が、Amouageでの私の旅そのものだ。”
── ルノー・サルモン​

サルモンのアプローチは「急激なリブートではなく、柔らかな変容」であった。メゾンのアーカイブは「制約ではなく、宝」であるとし、6年かけて段階的に変化を導いてきた。この姿勢は「オマーンの繊細で意味のある前進の哲学と非常に合致している」と本人は語っている。​

サルモンのもとで、Amouageは新たなコレクション構造を確立していく。2020年の「Renaissance Collection」（オマーンの自然からインスピレーションを得た4作品）、2021年のアタール（伝統的なオイルベース香水）の復活、2022年のLibrary Collectionの再構築、そして2023年に世界的ヒットとなった「Guidance」（調香：カンタン・ビッシュ）は、Belgian Beauty Awards、フランス香水財団賞、米BeautyMatter NEXT Awardsなど複数の国際的な賞を総なめにした。

2025年には、Vogue Businessの「100 Innovators」にサルモンが選出されている。​

ブランドのこだわり

香りづくりの哲学

Amouageの香水づくりを貫くキーワードは「generosity（ジェネロシティ／惜しみなさ）」である。CEOクリックモアがかつてこう表現している。

“我々の香水は意図的に独自の歌を歌う。トレンドを追いかけるのではなく、自分たちの方向を切り拓くことを好む。”
── デイヴィッド・クリックモア​

原料の品質と使用量に妥協しない姿勢は創業以来変わらない。Amouage側は「世界のどの香水よりも高い濃度の純粋なパフューム・コンセントレートを含んでいると考えている」と述べている。素材はオマーン産フランキンセンス（乳香）、ブルガリアンローズ、インド産ウード、アンバーグリスなど、世界中から調達される天然原料と合成素材の両方が用いられるが、自然素材への比重は特に高い。

2022年以降、Amouageは原料のトレーサビリティ（追跡可能性）にも大きく踏み込んでいる。オマーン遺産観光省との提携により、ドファール地方のユネスコ世界遺産「ワディ・ダウカ（Wadi Dawkah）」を管理下に置いた。5キロメートルに及ぶこの地には何百本もの乳香樹が自生しており、Amouageはここで持続可能な乳香の栽培・収穫・蒸留までを自社で一貫して行う体制を築いている。2023年に初の公式収穫が行われ、2025年にはアラビア半島初となるFairWild認証（持続可能な野生原料採取の国際認証）を取得した。

“この重要なユネスコ世界遺産の管理者として、土地と、そこに暮らす伝統的な人々と、文化を守ることは我々の義務である。”
── サイード・ハリド・ビン・ハマド・アル・ブサイディ、Amouage会長​

ボトル・パッケージのデザイン

Amouageのボトルデザインは、単なる容器を超えた「オマーンの文化的アイコン」である。

• 女性用フレグランスのキャップ：マスカットのスルタン・カーブース・グランドモスクのドームをかたどっている。頂点にはスワロフスキー・クリスタルがあしらわれ、グランドモスクが誇る巨大なスワロフスキー製シャンデリアへのオマージュとなっている。
• 男性用フレグランスのボトル：オマーンの国章にも描かれる伝統的な儀式用短剣「ハンジャール（Khanjar）」のハンドルを模している。
• ロゴ：オマーン王室の紋章を想起させるデザイン。​
• 装飾：ボトル表面にはスターリングシルバー（オプションで24金の金箔仕上げ）によるオリエンタルな透かし彫り装飾が施される。これは中東の伝統的な窓の装飾模様に由来する。​

すべてのボトルはマスカットの工場で手作業による仕上げが行われ、証明書が付属する。工場は2012年12月にオープンした2階建ての施設で、週あたり約25,000本の生産能力を持つ。一般訪問者にも開放されている。

透明性とデジタル革新

2025年7月、AmouageはLVMH、プラダ・グループ、カルティエ、が設立したAura Blockchain Consortium（オーラ・ブロックチェーン・コンソーシアム）に加盟した。美容ブランドとして、そして中東のブランドとして初の参加である。全新作にデジタル・プロダクト・パスポート（DPP）を導入し、既存の約300万本の製品も遡及的にブロックチェーンに登録される。

“デジタルイノベーションがラグジュアリーの未来を変えることは明白だ。”
── ルノー・サルモン​

香水ラインナップ

アムアージュの香水には、創業以来の作品を受け継ぐ「メイン」、オマーンの風景と内面の旅を描く「オデッセイ」、知や記憶を題材に素材の表現を探る「ライブラリー」がある。花に菓子の甘さを重ねる「シークレットガーデン」、既存作を濃度と時間の両面から捉え直す「エクセプショナル・エクストレ」、肌に滴を置く「アタール」、木材との浸漬を制作工程に取り入れた「エッセンス」も、それぞれ異なる入口を持つ。

これらは、香りを濃い順に並べた等級ではない。題材によるまとまりと、製法や香水の形によるまとまりが重なっている。たとえばガイダンスはオデッセイの作品であり、その再解釈であるガイダンス46はエクセプショナル・エクストレに属する。ここでは、各系列の成り立ちと、代表作の違いをたどる。

メインコレクション（The Main Collection）

メインコレクションは、1983年のゴールドから続くメゾンの歴史を読むための軸になる。ディア（Dia）、シエル（Ciel）、リフレクション（Reflection）、ジュビレーション XXV（Jubilation XXV）、リリック（Lyric）、エピック（Epic）、メモワール（Memoir）、オナー（Honour）、インタールード（Interlude）、ビラヴド（Beloved）など、長年にわたり異なる調香師の作品を積み重ねてきた。創業期の作品も後年の作品も、一つの香調で統一されているわけではない。現在の主要作はメインコレクションの一覧からもたどれる。

ギィ・ロベールによるゴールド ウーマン（Gold Woman）では、ローズやスズラン、ジャスミン、オリスに、乳香とミルラ、サンダルウッドが重なる。花の豊かさを樹脂と木が支え、シベットやムスク、アンバーグリスのノートが奥行きをつくる。ここには、フランス香水の大きな花束と、アラビアの香りの素材を一つに重ねる創業時の考えが表れている。

同じ花と木の組み合わせでも、リュカ・シューザックのリフレクション マン（Reflection Man）は、ローズマリーやビターオレンジの葉から、ネロリ、ジャスミン、オリスへ進む。サンダルウッドとシダーが花を受け止める、明るく整ったウッディ・フローラルである。乳香の煙や重い樹脂だけでは捉えきれない、アムアージュの端正な一面が見える。

オナー ウーマン（Honour Woman）の題材は、オペラ『蝶々夫人』の悲劇である。ジャスミン、チュベローズ、ガーデニア、スズラン、カーネーションという白い花々に、乳香やレザーのノートが重なり、愛と悲しみの物語を描く。

一方、ピエール・ネグランが手がけたインタールード マン（Interlude Man）は、混乱の中に生まれる一瞬の調和を主題にする。オレガノとピメントの刺激、乳香とオポポナックスの樹脂感、レザーとウードの煙を思わせる重さが組み合わされる。花の物語を中心に据えたオナーとは異なり、スパイス、樹脂、木のぶつかり合いそのものを作品の動きにしている。

オデッセイコレクション（The Odyssey Collection）

ルノー・サルモンのもとで2020年に始まったオデッセイは、風景の中を歩く旅と、自分の内側へ向かう旅を重ねた連作である。ルネサンス、リベレーション、エスケープを経て、2025年のエタニティへ進む。ルネサンスは、その最初の章として位置づけられる。

第1章・ルネサンス（Renaissance）

ルネサンスの4作は、オマーンの地形、光、季節を具体的な香りの対照へ移した作品である。海と山、乾いた大地とモンスーンの緑を、色彩の異なる半透明のボトルに収めた。

エンクレイヴ（Enclave）の舞台は、日が沈むムサンダムの入り江だ。ジュリアン・ラスキネは、スペアミントとカルダモンで水辺の冷たさを、アンバー系の素材やラブダナム、シナモンで一日中熱を受けた崖を表した。本人が捉えようとしたのは「ムサンダムの入り江に沈む夕日の、あの特別な光」だった。冷涼な入口と熱を蓄えた土台が、同じ香りの中に残る。

クリムゾン・ロックス（Crimson Rocks）では、ドミティーユ・ミシャロン＝ベルティエが夕暮れのハジャル山地を描く。異なるローズの抽出物に、シナモン、ナツメの蜂蜜を思わせるアコード、オークウッドを重ねた。赤い山肌を花とスパイスで表し、蜂蜜の土っぽさを残す設計である。

マッケンジー・ライリーによる2作は、同じ国の対照的な空気を扱う。アショア（Ashore）はラス・アル・ジンズの白い海岸と強い日差しを、ジャスミン、サンダルウッド、塩気を感じさせるアンバーグリス・アコードで描く。ミアンダー（Meander）は南部ドファールの雨季へ向かい、乳香のオイルとレジノイド、スモーキーなベチバー、キャロットやオリスで、霧、緑、湿った土と乾いた大地を重ねる。白く眩しい海岸と、霞む山の緑という違いが、花の明るさと根・木の質感の違いに現れている。

第2章・リベレーション（Liberation）

2021年のリベレーションは、バウンドレス（Boundless）とマテリアル（Material）の2作。共通する中心素材は天然のバニラだが、その見せ方は異なる。サルモンは、ウッディ、スパイシー、アンバリーな香りに、初期の嗅覚の記憶や、偏見から自由になる感覚を託した。

カリーヌ・ヴァンション＝スペーナーのバウンドレスは、生の莢に近い印象を持つバニラのCO2抽出物とアブソリュートを使い、ブラッドオレンジ、ジンジャー、タバコ、木々を重ねる。セシル・ザロキアンのマテリアルでは、バニラ・アブソリュートの穏やかさに、レザーや動物を思わせる暗い側面を引き出す。ベンゾイン、乳香、ラブダナムを通し、甘さの奥にウードやグアイアックウッドの影を置いた。二つを比べると、バニラが菓子の甘さだけではないことが分かる。

第3章・エスケープ（Escape）

2023年のエスケープでは、乳香を共通の核にした4作が登場する。サルモンが焦点を当てたのは、オマーンのマシーラ島と、一人で旅するときの内省だった。リネージュを好奇心、サーチを勇気、ガイダンスを内なる達成、パーパスを目覚めへ結びつけ、四つの作品を心の移動として構想している。

ヴァンション＝スペーナーのリネージュ（Lineage）は、乳香とミルラにジンジャーやフェヌグリークを重ね、潮気と日を浴びた肌を思わせる温かさへ向かう。アレクシス・グリュジョンのサーチ（Search）は、レモン、ライム、マンダリンに乳香を合わせ、ケードとグアイアックウッドの煙を置く。海辺の樹脂感と、柑橘を煙が囲む構成という違いがある。

カンタン・ビッシュのガイダンス（Guidance）では、ローズ、乳香、アンバーグリスというメゾンを象徴する組み合わせに、洋梨とヘーゼルナッツ、キンモクセイ、サンダルウッドが加わる。果実やナッツの柔らかさが、花と樹脂を包み込む。同じビッシュのパーパス（Purpose）は、ベチバー、パピルス、サンダルウッド、スエードのノートを使い、より乾いた木の構造を立ち上げる。乳香の見せ方も、ガイダンスの包容感から、鉱物や木を思わせる垂直な印象へ変わる。

最終章・エタニティ（Eternity）

エタニティのディシジョン（Decision）とイグジステンス（Existence）は、いずれもビッシュの作品である。オマーンの山、ジャバル・シャムスの景観に着想を得た二つの香りで、オデッセイの旅は無限や永続という主題へ至る。

ディシジョンは、ベルガモット、ジュニパー、乳香、ミルラの鋭い明るさから、シダーとバニラへ進む。イグジステンスはスズランを中心に、乳香、アルデヒド、ローズで白く広がる空間をつくり、ベンゾインで地面に結びつける。前者が決断の瞬間を閃光のように捉えるなら、後者は花の繊細さを大きな空間へ広げる香りだ。

ライブラリーコレクション（The Library Collection）

2010年に始まったライブラリーは、図書館と知への探求を出発点に、特定の素材やアコードを大胆に掘り下げる系列である。2022年の再編では、Opus V Woods Symphony（ウッズ・シンフォニー）とOpus VII Reckless Leather（レックレス・レザー）に、既存のローズ インセンスとシルバー ウードを加え、後二者へそれぞれOpus XIIとOpus XIIIの番号を与えた。全作品が新作として同時に生まれたわけではなく、過去の作品を選び直し、新作へつなぐ再編だった。

ウッズ・シンフォニーの題材は、古典的な知の伝達と、インターネットを通じて断片化する情報である。オリス、ラム、ローズ、ジャスミンに、乾いた木とウード、シベットのノートを重ねる。レックレス・レザーでは、ガルバナムとカルダモンの青さから、レザー、ウードの煙、シプリオルへ進む。前者の花やオリスの質感に対し、後者は緑と革の衝突を強く見せる。

Opus XII Rose Incense（ローズ インセンス）は、オーソン・ウェルズの「ローズバッド」をめぐる記憶の謎を題材に、ローズと乳香へ黒いインクを思わせるアコードを重ねる。ザロキアンのOpus XIII Silver Oud（シルバー ウード）は、スタンダールの『赤と黒』とジュリアン・ソレルに着想を得た。パチョリ、シプリオル、アッサム産ウード、バニラを使い、木の暗さと動物的な質感を描く。文学や映画は瓶に添える装飾ではなく、香りに置く緊張や記憶の性質を決める手がかりになっている。

その後のOpus XIV Royal Tobacco（ロイヤル・タバコ）で、ザロキアンが結びつけたのはオマーンの乳香とキューバのタバコだった。北回帰線に沿う旅を主題に、二つの素材へリコリス、フェヌグリーク、バルサムを重ねている。さらに、マンダリンの果汁感とウードを対置するOpus XV King Blue（キング・ブルー）、サイプレスやモミ、乳香からパロサントとサンダルウッドへ進むOpus XVI Timber（ティンバー）が加わった。素材と物語の結びつきを変えながら、新たな作品が書き加えられている。

シークレットガーデンコレクション（Secret Garden Collection）

シークレットガーデンでは、花の香りに、カカオ、リキュール、クリーム、焼き菓子などの食べ物を思わせる要素が重なる。フローラルとグルマンを組み合わせながら、作品ごとに甘さの質感を変える系列である。先に登場した4作は、シークレットガーデンのサンプラーにもまとめられている。

ライラック ラブ（Lilac Love）は、ライラック・アコードやヘリオトロープに、オリス、カカオ、トンカビーンを合わせる。花のパウダリーな感触とカカオの粉っぽさが響き合う。ブロッサム ラブ（Blossom Love）は、桜の花の蜜やローズのリキュールを思わせるノートに、アマレット・アコードを重ねた、酒菓子のような方向へ進む。

ナタリー・ローソンのラブ チュベローズ（Love Tuberose）では、チュベローズ、ガーデニア、ジャスミンにシャンティイ・クリームとバニラの印象を重ねる。パスカル・ゴーランのラブ ディライト（Love Delight）は、アラビアの菓子を着想源に、ジンジャー、マンダリン、ローズウォーターから、ヘリオトロープ、カカオ、ラムへつなぐ。白いクリームの柔らかさと、スパイスや酒を含む甘さという違いがある。

その後、ジェローム・エピネットによるラブ ハイビスカス（Love Hibiscus）が第5作として加わった。酸味とベリーのような印象を持つハイビスカスのノートに、砂糖をまぶしたパルミエを思わせるバターとカラメルの甘さを合わせ、パッションフルーツと乳香で両者をつなぐ。花の名前を持つ作品でも、花そのものの再現より、甘さとの対照に個性がある。

エクセプショナル・エクストレ（Exceptional Extraits）

エクセプショナル・エクストレは、既存の香水を高濃度で捉え直し、熟成を経て別の表情を引き出す系列である。作品名の数字は香料濃度を示す。インタールード53 マン（Interlude 53 Man）、リフレクション45 マン（Reflection 45 Man）、オナー43 ウーマン（Honour 43 Woman）、エピック56 ウーマン（Epic 56 Woman）の4作を紹介した2021年の発表では、43〜56％、3〜6か月の熟成という範囲が示されていた。これは当時の4作の説明であり、後に加わる作品すべてに共通する数値ではない。

ルノー・サルモンは、この制作には「謙虚さと忍耐の両方が求められる」と語った。生きた天然素材に向き合い、熟成を見届け、必要なら組み合わせをやり直し、調香師とともに作品の表現が整う時を待つ考え方である。濃縮した香料を寝かせる工程と、アルコールを加えた後に寝かせる工程を分け、香りの変化を確かめていく。

たとえばインタールード53 マンは、オレガノ、乳香、レザーを含む元の構成を軸に、53％の濃度と24週間の熟成で展開する。リフレクション45 マンは45％で、ラベンダーやクラリセージ、カルダモン、ジュニパー、アンジェリカなどを加え、元のネロリやジャスミンの明るさに、芳香性のハーブとパウダリーな厚みを重ねる。濃度の数字だけでなく、ノートの組み替えと質感の違いを比べたい。

系列はディア40 ウーマン（Dia 40 Woman）やジュビレーション40 マン（Jubilation 40 Man）へ広がり、オデッセイをもとにしたガイダンス46（Guidance 46）、パーパス50（Purpose 50）、ディシジョン42（Decision 42）も加わった。ガイダンス46の熟成期間は4週間で、洋梨やヘーゼルナッツにローズウォーターやビターアーモンドを重ねる。エクストレはメインだけを原作とする系列ではなく、作品ごとに濃度、処方、必要な時間が選ばれている。

アタール（The Attars Collection）

アタールは、少量の滴を肌へ直接置いて楽しむ香水である。アムアージュが2021年に新作を披露し、翌年に世界へ展開したこの系列では、アルコール、水、無臭のベースオイルで希釈しない、香料濃度100％の処方を用いる。単一の精油を指すのではなく、複数の香料を組み立てた香水である。

ザロキアンは制作について、濃度が高いまま使用基準に適合させることを、技術的な課題として説明している。香りの評価も試香紙だけではなく肌で行い、ローズ、サフラン、ウード、レザーそれぞれの質感を探った。濃さを誇るだけの系列ではなく、肌との近い距離で香りを設計する仕事なのだ。

ザロキアンのローズ アコール（Rose Aqor）は、アル・アコールの薔薇を題材に、ローズ、乳香、サンダルウッドを組み合わせる。ドミニク・ロピオンのバニラ バルカ（Vanilla Barka）は、海沿いの香辛料の町バルカを、バニラとトンカビーン、明るい乳香で描く。シリーズを共有していても、花の充実と樹脂の光、バニラの甘さと乳香の抜けという、異なる触感が生まれる。

2023年にはサンタル ソハール（Santal Sohar）とアンバー ソガラ（Amber Sogara）が加わった。前者は、香辛料とサンダルウッドの交易に結びつくソハールの港を主題に、バジルとローズ、クローブ、サンダルウッドを重ねる。後者はアル・ソガラを題材に、アルデヒド、センティフォリア・ローズ、アンブレットで明るい花とムスクの印象へ向かう。木と香辛料、明るい花とムスクという二つの構成にも、オマーンの土地ごとの表情が映る。

エッセンス（The Essences）

2024年に始まったエッセンスでは、「時間」を香りの主題にすると同時に、実際の製法にも取り入れた。香料の濃縮液にはサンダルウッドのチップを浸し、アルコールはオーク樽に入れ、それぞれを6か月かけて浸漬する。二つを別々に進めるのは、香料濃度の高い液を樽に入れると漏れが生じたためである。課題への対処から、木が香料とアルコールの双方に働きかける二重の工程が生まれた。

濃度は30％。二つの6か月の浸漬を並行して行い、その後に2週間のマセレーションを設ける。15年ぶりの新しいボトルも、この系列のために導入された。サルモンは「エッセンスは、嗅覚の世界に魔法のような未来を形づくるものだ」と語っている。

最初の3作は、過去、現在、未来を異なる香りで扱う。ベルトラン・ドゥショフールのリーズンズ（Reasons）は、ヘーゼルナッツの温かさに、果実とハーブの両面を持つダバナ、煙を思わせるパロサントを重ね、過去が現在を支える姿を描く。ジュリアン・ラスキネとポール・ゲランのラスター（Lustre）は、カルダモン、オリス、サンダルウッドの光沢と滑らかさに、現在を長く留めたいという思いを託す。ザロキアンのアウトランズ（Outlands）は、明るいレモンからパチョリ、樹脂の豊かなアンバーへ進み、未知の未来へ踏み込む感覚をつくる。

続く「Act II」は、時間を線、点、円という形から考える三部作である。ローソンのライン618（Line 618）は、乳香にパイナップルやプラム、ミルキーな要素を合わせ、伸び続ける線を描く。ネグランのリメイン（Remain）は、始まりの一点を、バニラ、イランイラン、乳香、サンダルウッドで表す。ラスキネのシークエンス（Sequence）は、ライチやラズベリー、ローズとキンモクセイから、レザーとウードへ進み、時間の循環を主題にする。

エルスウェア（Elsewhere）も、この製法を共有する作品である。オマーンで発表されたシンドバッド（Sindbad）と同じ香りを、世界へ広げたもので、蜂蜜、アプリコット、マンゴーから、紅茶、ダバナ、カプチーノ・アコードへ進む。旅の物語を、果実と茶、コーヒーの対照へ移した香りである。

ちなみに…

• 最も贅沢な贈り物：かつてAmouageのGoldは販売品ではなく、スルタン・カーブースが各国の国王や王子に贈る特別なギフトとしてのみ存在した。販売が始まった後も、最も豪華なボトルはマスカットのショールームに保管され、オマーンを訪れる要人への贈答品として取り置かれている。
• 原初のボトルはアスプレイ製：1983年のオリジナルGoldボトルは、24%鉛クリスタル製の本体に24金メッキのドーム型キャップを載せたもので、マスカットのルウィ・モスク（Palace Ruwi Mosque）にインスピレーションを得ていた。フランス・ノルマンディーのクリスタル工房Walterspergerで製作された。
• 「アムアージュ」の正しい発音：フランス語風に聞こえるが、実際には純粋なフランス語でもアラビア語でもない造語である。公式には「ア・ムアージュ」に近い発音で、日本語カタカナ表記は「アムアージュ」が一般的である。
• アル・ブサイディ家の兄弟：創設者サイード・ハマドの息子たちが現在のブランドを率いている。次男サイード・バドルが初代会長を務め、2003年に弟のサイード・ハリドが会長を継承。末弟のサイード・アイメンが副会長を担う。​
• オペラとの協働：2025年10月、Amouageはマスカットのロイヤル・オペラハウスと共同でオペラ「シンドバッド：オマーンの船乗り」にインスパイアされた香水「Sindbad」を発表した。​
• 数字で見るAmouage（2025年時点）：80か国以上で販売、21の直営ブティック、約250名の従業員。2024年にはアメリカ市場へ本格進出を果たした。