エレクティムス（ELECTIMUSS）— ローマの栄光を纏う、ロンドン発ニッチ香水ブランド

「エレクティムスは”最高のものを選ぶ”という意味であり、これは私たちにとって単なる名前ではなく、使命宣言である。それは最高品質の原料を使うこと、最も才能ある調香師と仕事をすること、そして本当に卓越した香水を作ることへのコミットメントを意味する。顧客がエレクティムスの香水を選ぶとき、彼らは毎回最高のものを選んでいるのだ。」

— Luke Granger（共同創業者）

基本情報

設立年： 2015年
創設者： Luke Granger（ルーク・グランジャー）、Jason Collison（ジェイソン・コリソン）
クリエイティブ・ディレクター： Claire Sokell Thompson（クレア・ソーケル・トンプソン）
拠点： ロンドン、英国
公式サイト： https://www.electimuss.com

創設者・ブランドの成り立ち

香りとの最初の出会い

エレクティムスの物語は、あるイギリスの少年の幼少体験から始まる。ルーク・グランジャーは後年、自身のブランドの原点についてこう語っている。

「私の香りとの旅は、アメリカ系イタリア人の祖父から始まった。祖父は幼い頃に私に香りの魔法を教えてくれた。そして今でも鮮明に覚えているのは、祖父のコロンのボトルのキャップを嗅がせてもらっていた記憶だ。その初期の体験と、祖父のイタリアの話、そして妻とのローマへの新婚旅行——そこで私は歴史と芸術に強く惹かれた——これら全てが、後にエレクティムスとなる基盤を作り上げた。」

— Luke Granger

このエピソードに、エレクティムスという香水ブランドのDNAが凝縮されているといえる。香りは単なる嗜好品ではなく、記憶と物語を運ぶ媒介として、グランジャーの人生に刻み込まれていたのだ。

「2010年代初頭」の夢から2015年のローンチへ

エレクティムス（Electimuss）には、やや入り組んだ初期の歴史がある。

最初の胎動は、2011年前後にまでさかのぼる。
「イルミナム（Illuminum）」や「ブーディカ・ザ・ヴィクトリアス（Boadicea the Victorious）」を手がけた英国のヘアスタイリスト／調香家マイケル・ボアディ（Michael Boadi）が、古代ローマの栄華を香りに翻訳する新ブランドとして構想を立ち上げたのが出発点である 。2012年1月16日には、ボアディ自身が取締役に就任する形で英国法人「ELECTIMUSS PERFUME LIMITED」（会社登記番号 07911114）が設立され、2013年には第一作が市場に届けられた 。代表作のひとつである「ブラック・キャビア（Black Caviar）」も、この初期ラインから生まれている 。
しかし、当時の活動は長くは続かず、第一作から間もなくボアディはブランドへの関与を終え、エレクティムスはしばらく表舞台から姿を消すことになった 。

現在のエレクティムスにつながる流れが始まるのは、その数年後である。「ブーディカ・ザ・ヴィクトリアス」でブランドマネージャーを務めていたルーク・グレンジャー（Luke Granger）と、その盟友ジェイソン・コリソン（Jason Collison）が2015年にブランドを引き継ぎ、事実上のリブートを行った 。

ふたりの公式な語りでは、2015年がエレクティムスの「創設」であり、古代ローマへの情熱から生まれた英国ラグジュアリー・フレグランスハウスとしての歩みは、この年を起点として語られている 。ただし、英国 Companies House の登記を見ると、ふたりが役員として名前を連ねる新法人「ELECTIMUSS LIMITED」（会社登記番号 11589984）が実際に整えられたのは 2018年9月26日 であり、旧法人とは別会社としての体制構築には、さらに数年を要したことが分かる 。2019年にはクリエイティブ・ディレクターとしてクレア・ソケル・トンプソン（Claire Sokell Thompson）も加わり、現在の三頭体制が整った 。

したがって、エレクティムスというブランドには二つの「始まり」が存在する。
ひとつは、2011年に構想され2013年に最初の香水を世に送り出したマイケル・ボアディの原点。
もうひとつは、2015年にグレンジャーとコリソンがブランドを引き継ぎ、2018年の法人再編を経て、現在へと続くラインを組み立て直した再出発である。現行の公式サイトが語るのは後者のみであり、古代ローマの栄華をモチーフとする今日のエレクティムスは、この「第二の起点」から紡がれてきたブランドである 。

クリエイティブ・ディレクターの登場と変革

エレクティムスが香水コミュニティで急速に注目を集めるようになるのは、クレア・ソーケル・トンプソンがクリエイティブ・ディレクターとしてチームに加わってからだ。クレアがジョインしたのは2019年から2020年頃で、タメーン・ロンドン（Thameen London）のオリジナル・クリエイティブ・ディレクターとしての経験を持つ彼女が合流したことで、ブランドのクリエイティブ方向性がより一貫したものへと洗練されていった。

クレアはエレクティムスのコンセプトについてこう語る。

「エレクティムスは2015年、ローマ人の香水への情熱と食欲にインスパイアされて誕生した。私は2019年にジョインし、その情熱をローマ帝国の壮大さと野心を持った、現代的かつタイムレスなフレグランスブランドへと発展させる手助けをした。私たちは香水を歴史を貫く目に見えない糸と考え、人々に力を与え、豊かにする香水を作るという大きなアイデアを掲げている。」

— Claire Sokell Thompson（クリエイティブ・ディレクター）

チームの役割分担

現在のエレクティムスは、ルーク・ジェイソン・クレアの三者体制で動いている。ルークはロジスティクス・倉庫・サプライサイドを担当しつつ製品イノベーションにも関わり、ジェイソンはビジネス開発と販売を、クレアはクリエイティブ・ディレクション、香水開発、コミュニケーション、デジタルを担当する。ルーク自身は「私たちはコーポレートな環境ではなく、家族だ」と語り、このブランドが単なるビジネスではなくパッションから生まれたものであることを強調している。

ブランドのこだわり

古代ローマという源泉

エレクティムスというブランド名は、ラテン語に由来する。「最高のものを選ぶ」という意味を持ち、これがブランド哲学の核心である。古代ローマ人は香水に深く魅了されていた。噴水にはバラ水が満たされ、香りは浄化の儀式、祭典、饗宴、誘惑、礼拝の全てに織り込まれていた。彼らはシルクロードを東から西へと辿り、帝国の各地から希少な香料を収集した。エレクティムスはこの「香水コンノイサーとしてのローマ人」の精神を現代に呼び起こそうとしている。

クレアはブランドのコンセプトをこう言葉にしている。

「エレクティムスのコンセプトは、創造性をドラマティックで臆面のない方法で探求することだ。リッチ、センシュアル、オプレント、デカダント、ダーリング、チャレンジング——これらがブランドを表す形容詞だ。」

— Claire Sokell Thompson

香りへの妥協なき追求

エレクティムスは、Pure Parfum / Extrait de Parfum（ピュア・パルファム）として香水を展開している。

クレアはこの濃度へのこだわりについて、交渉の余地がないことを明言している。

「私たちはその点では一切妥協しない。ブランド名がラテン語で”最高のものを選ぶ”という意味であり、その信念が私たちの行うすべてに貫かれている。」

— Claire Sokell Thompson

特に好む素材としてクレアが挙げるのは、まず「香水の女神」とも言うべきローズ（バラ）。そしてパチョリ。さらにはシチリア産ベルガモットや天然ウードも欠かせない素材として語る。

調香師との「対等なパートナーシップ」

エレクティムスは世界の独立系調香師たちとの協業によって香水を作る。起用する調香師は、ジュリアン・ラスキネ、クリスチャン・プロヴェンツァーノ、ケヴィン・マティス、ジョン・スティーブンス、マルコ・ジェノヴェーゼ、セリーヌ・バレル、ソフィア・バルデッリ、セシル・ザロキアン、ダヴィッド・シエズ等、そうそうたる顔ぶれだ。

ルークは調香師との関係をこう語る。

「私たちはマスター調香師たちと、真のクリエイティブパートナーとして仕事をする。彼らが最高の仕事をするために必要な自由を与える。」

— Luke Granger

クレアがブリーフィングを作成する際は、まずミューズ（着想源）を設定し、神話・文学・美術・音楽などを通じてその多面的な側面を探求する。ブリーフには絵画、音楽、色彩、物語、香料のリファレンスが含まれるが、あくまでも「コンセプトと創造的探求のアンカー」であり、過度に指示的にならないことを意識しているという。

クレアはまた「ボールドな個性を持つ調香師を好む、香水の中でだけでなく、それを生み出す調香師においても」と語っている。

ボトル・パッケージのデザイン哲学

ボトルのデザインはブランドの世界観そのものを体現している。ルークはそのデザイン哲学をこう語る。

「デザイン哲学は、タイムレスで豪華、かつ力強いものを作ることだった。ボトルはローマ建築の現代的な解釈として設計されている。縦溝の入ったガラス側面と重厚なメタリックキャップは、手にしたときに存在感と高品質さを感じさせる。そのボトル自体が、香水がなくなった後も飾り続けたくなるような芸術作品であることを望んだ。」

— Luke Granger

ボトル底面には太陽光線を模したエッチングが施されており、これは「活力・エネルギー・力」の象徴とされる。各コレクションによってカラーが異なり、例えばエンペラー・コレクションは「帝王紫」のボトルに収められ、ラストラス・コレクションはミッドナイトブルーのガラスに金の星座が描かれる。重厚に彫刻されたガラスと金属キャップは「ローマの建築とシンボルへの参照」であり、手に取った瞬間から圧倒的な存在感を放つ。

香水ラインナップ

エレクティムスは、ローマの暮らしや神話を題材に、柑橘と花を中心にした香りから、ウードや樹脂を重ねた濃密な作品まで展開している。2026年11月時点では、エターナル、ネロ、エンペラー、ラストラス、コンソートに加え、交易と味覚を扱うエクスプローラー、香りをまとう日々の儀式を題材にしたオーラズ、既存作をより濃密に仕立てるノワールがある。

エターナル・コレクション（Eternal Collection）

エターナルは、「永遠の都」ローマと、人々の暮らしに織り込まれた香りの習慣を出発点にしている。柑橘、花、木、アンバーなど、香水で長く親しまれてきた香りを組み合わせ、日常のさまざまな場面で身につけられる作品を揃える。

代表作のインペリウム（Imperium）は、古代ローマの権力と、それを担う人物の知性や存在感を題材にした、ソフィア・バルデッリの作品である。

バルデッリが制作を始めたのは、力強さを表すアンバーの土台からだった。そこにマダガスカル産バニラを少し加え、ネロリやジャスミンなどの白い花、サフラン、そしてベルガモットとコリアンダーを重ねた。柑橘の明るさとアンバーの厚みを両立させ、幅広い人が身につけられる洗練を目指している。華やかな花々の後ろにはグアイアックウッド、パチョリ、ウードも控えている。

トラジャン（Trajan）は、マルコ・ジェノヴェーゼが、ローマから東方へ向かう旅として構想した香りだ。マンダリン、レモン、ベルガモット、ブラッドオレンジから、ラベンダー、セージ、サフランへ進み、シダー、オークモス、アンバーグリスへ落ち着く。柑橘の果樹園、香草の畑、木陰を移動するような構成に、交易の旅で出会う素材を重ねている。

神話を題材にした作品では、マルコ・ジェノヴェーゼによるオーロラ（Aurora）が、暁の女神の薔薇色の光を描く。サフラン、クローブ、ウード、カルダモンの刺激を、ローズとサンダルウッドで和らげ、アンバーグリスとホワイトムスクへつなげる。一方、同じジェノヴェーゼが手がけた森と野生を守る神にちなむシルバナス（Silvanus）では、サンダルウッド、シダー、ローズウッドにスズランを重ねた、清潔感のある木の香りが中心になる。共通するスパイスやムスクを持ちながら、薔薇の温かさと森林の澄んだ空気という、異なる自然の表情を扱っている。

ネロ・コレクション（Nero Collection）

ネロの題材は、皇帝ネロに結びつけられた芸術、享楽、過剰な贅沢である。舞台のような華やかさを、木、アンバー、スパイスなどの厚みで表現する。食べ物を思わせる香りにも、塩気や薬草、苦みを組み合わせ、甘さだけに寄りかからない作品がある。

ブラック・キャビア（Black Caviar）は、マルコ・ジェノヴェーゼが、ローマの饗宴に重ねたキャビアの贅沢を香水へ移した作品だ。キャビアを思わせる塩気にウードとシダーを合わせ、その先にラベンダー、セージ、ローズマリーの端正な香草の香りを置く。ベチバー、パチョリ、オークモスが支える構成は、薬草と木を軸にした古典的なフゼアを思わせる。

ジェノヴェーゼは制作意図を、「ブラック・キャビアでは、時代を超える贅沢の感覚を捉えたかった」と語っている。キャビアはここでは香りの表現であり、魚卵を配合しているという意味ではない。製品はヴィーガンとして案内されている。

ヴァニラ・エデシア（Vanilla Edesia）では、饗宴の女神エデシアを題材に、セシル・ザロキアンがバニラの二面性を扱った。クリーミーで柔らかな甘さの一方に、樹脂、スパイス、レザーを思わせる暗い側面がある。ビターアーモンド、ミルキーな香り、花々の柔らかさに、クミンやコリアンダー、木の強さを重ねている。ザロキアンが制作の中心に置いたのは、豊かさと過剰さだった。長い香料構成もそのための選択であり、バニラを単純なお菓子の匂いに収めず、柔らかさと強い個性の両方を持たせようとしている。

エンペラー・コレクション（Emperor Collection）

帝王紫のボトルに収められるエンペラーは、希少な木や樹脂、花、スパイスを用い、皇帝にふさわしい威厳を表現するコレクションである。ローズとウードの組み合わせや、煙、レザー、乾いたスパイスなど、香りの厚みと力強い余韻が主題になる。

オクタヴィアン（Octavian）は、後にアウグストゥスとなるローマ初代皇帝を題材に、クリスチャン・プロヴェンツァーノが調香した。中心に置かれるのは、タイフローズ、ローズのアッター、ブルガリアンローズと、イラン産ウードの組み合わせだ。ローズの花弁の柔らかさを、ウードのスパイシーな骨格が支え、サフランとピンクペッパーが入口をつくる。フランキンセンス、アンバー、レザーも重なり、知性、権力、美しさを併せ持つ人物像を描いている。

グラディエーター・ウード（Gladiator Oud）では、ジュリアン・ラスキネが剣闘士の肉体と闘技場を具体的な香りへ置き換えた。サフランとクミンがレザーと乾いた熱を、カルダモンとエジプト産ゼラニウムが鋼の冷たさを思わせる。干し草とイモーテルは日差しを受けた闘技場の地面に重なり、蜂蜜が乾いた香りに柔らかさを加える。ウード、パチョリ、シダー、ベチバーを土台に、アンバーグリスの塩気が通り抜ける構成だ。

この作品の制作ブリーフでは、リドリー・スコット監督の映画『グラディエーター』でラッセル・クロウが演じたマキシマスも人物像の手がかりになった。目指したのは、腕力だけでなく、勇気や判断力、品格を備えた戦士である。

ラストラス・コレクション（Lustrous Collection）

ラストラスは、星空と地上の自然のつながりを扱うコレクションだ。航海や収穫の時期を導く星、昼から夕暮れへ変わる光、夜に深まる色彩を、花や果実、木、樹脂で表現する。星座そのものを題材にした作品と、天体の運行と植物の営みを結びつけた作品が並ぶ。

ジュリアン・ラスキネによるアクイラ・アブソリュート（Aquila Absolute）は、わし座を飛ぶ鷲の姿から着想を得た。ラズベリーの果実感とグアテマラ産カルダモンの刺激に、トルコ産ローズ・アブソリュートとエジプト産ゼラニウムを重ねる。レザーとスミレの葉が花の柔らかさへ異なる質感を加え、ホワイトウード、パチョリ、ラブダナムへ続いていく。果実と花の鮮やかさを、レザーと木が受け止める作品である。

アストラム・ノヴァ（Astrum Nova）は、星の運行を植え付けや収穫の目安にする、古代の農耕のイメージが出発点となった。ダヴィッド・シエズが香りの組み立てで注目したのは、ウードにあるフルーティーな側面である。

シエズは「私には、ウードにはフルーティーな側面もあると感じられる」と説明している。その側面へ熟したマンゴーを重ね、果実感と動物的なニュアンスを併せ持つオスマンサスを、マンゴーとウードをつなぐ素材に選んだ。柑橘や黒い果実の明るさに、オリス、バニラ、柔らかな木を合わせ、ウードの強い動物性を和らげている。

コンソート・コレクション（Consort Collection）

コンソートでは、光と影、繊細さと力強さなど、異なる性質の組み合わせが主題になる。その成り立ちをよく示すのが、冥界の王プルートとペルセポネの物語をもとに、二人の調香師がパチョリをそれぞれ解釈した一対の香水である。

クリスチャン・プロヴェンツァーノのパーセフォニーズ・パチョリ（Persephone’s Patchouli）は、地上に戻るペルセポネと春から夏へ向かう自然の豊かさを描く。彼が選んだのは、すっきりとした香りのパチョリ・ハート。グアテマラ産カルダモンを入口に、ブルガリアンローズ、エジプト産ジャスミン、プラムを組み合わせ、蜂蜜とサンダルウッドで柔らかさを加えた。ローズの果実のような側面をプラムで膨らませ、パチョリの温かさへつなげる設計である。香りの構成表にある「六粒のザクロの種」も、冥界でザクロを食べたペルセポネの物語を示す。

ケヴィン・マティスによるパチョリ・オブ・ザ・アンダーワールド（Patchouli of the Underworld）は、プルートの地下世界へ向かう。本人が思い描いたのは、黒豹の毛皮のように暗く、豊かな質感を持つパチョリだった。黒胡椒とピンクペッパーで清涼な刺激を加え、マテやバーチによるスエード調のアコード、ケードと燻した木のような香りで暗さを深める。シスタスやラブダナムなどの樹脂が、その強さを滑らかに包む。地上の花と果実を扱う前者に対し、こちらは土、煙、レザーに重心がある。

コンソートには、リヴィアの別荘に描かれた庭園のフレスコ画を共通の着想源とする作品も加わっている。レヴェリー・ヘイズ（Reverie Haze）は、マルク・ダニエル・ハイムガルトナーが、想像上の庭に訪れる夜明けを描いた香りだ。チューベローズとローズに、南国の果実、サフラン、パチョリ、ウードを組み合わせる。ハイムガルトナーは、チューベローズの茎の青さ、閉じた蕾の蝋のような感触、開花した花のクリーミーで蜂蜜のような香りに注目し、肌に近い白い花の感覚を目指したことを語っている。

ヴェスパー・レヴェリー（Vesper Reverie）は、同じ庭の夕暮れをアルトゥレット・ランディが描いた作品である。ブラックカラント、ピーチ、マンゴーにグリーンティーを合わせ、花々からウード、バニラ、アンバー、ムスクへ進む。ランディの個人的な手がかりになったのは、東京で体験した茶の湯の記憶だった。淹れた茶の繊細な香りと、伽羅の煙が重なっていた、その空気を制作の核にしている。

エクスプローラー・コレクション（Explorer Collection）

エクスプローラーは、ローマ人の旅や交易によって広がった出会いを、現代のグルマン香水へ置き換えるコレクションである。川を運ばれた香辛料やレザー、宴席の果物や菓子、砂漠のオアシスに実るデーツなどが題材になる。ボトルの鮮やかなオレンジ色は、新しい地平に昇る太陽と、未知への期待を表している。

スパイス・ダルノ（Spice D’Arno）を手がけたセリーヌ・バレルは、アルノ川が流れるフィレンツェを出発点にした。街に結びつくレザーを、ミルラやラブダナムなどの樹脂と組み合わせ、アイリスも忍ばせている。ピンクペッパーやカルダモンの爽やかな刺激と、バニラの温かさを対照させる設計だ。ブラン・アブソリュートが穀物の柔らかさを、タイムが香草の輪郭を加え、レザーとウードが残る。

カスピアン・チェリー（Caspian Cherry）は、ケヴィン・マティスがローマの宴席を現代のデザートとして想像した作品だ。ブラックチェリーにアマレット、ダークチョコレート、コーヒーを合わせ、蜂蜜やシナモンの甘さを、パチョリとサンダルウッドの土や木を思わせる香りで引き締めた。

マティスは、チェリーを「暗く、熟していて、甘すぎないものにしたかった」と語る。砂糖と酸味の釣り合いを整えたパティシエのデザートが、その手がかりだった。トンカビーンがチェリーの印象を引き延ばし、ホワイトチョコレートとサンダルウッドが後半をクリーミーにする。

モロッカン・メジュール（Moroccan Medjool）は、コレクションの第三作として加わった、マルコ・ジェノヴェーゼによるデーツの香りである。題材は、古代マウレタニアとローマを結ぶ交易、そしてデーツが育つオアシス。柑橘の明るさにローズやジャスミンを重ね、バニラとキャラメルでデーツの蜂蜜のような甘さを続かせる。カシュメランとアンバーグリスが、砂漠の乾いた熱を思わせる質感を加えている。

オーラズ・コレクション（Auras Collection）

オーラズは、香りを使うローマの習慣を、現代の日常へ置き換えるコレクションである。光、塩気、温かさなど、体の周りに漂う見えない空気を題材にし、爽やかさと肌に残る柔らかな余韻を組み合わせる。

第一作のアンバー・ブルーム（Amber Bloom）は、2026年6月に登場した。ダヴィッド・シエズが描いたのは、夕暮れの地中海の果樹園と、海から届く塩気のある空気である。

シエズが制作の始まりに置いたのは、あえて多く使ったパッションフルーツとタンジェリンだった。果実の勢いを保ちながら甘くなりすぎないよう、木と塩の要素を加えている。グレープフルーツやベルガモットの輪郭に、スズラン、ラズベリー、パッションフルーツが重なり、アンバーグリス、トンカビーン、ムスクの温かさへ続く。明るい柑橘から始まり、日中の熱が肌に残るような余韻へ移っていく。

ノワール・コレクション（Noir Collection）

ノワールは、エレクティムスを代表する既存の香りを、元の個性を保ちながら、より濃密で長く続く表現へ仕立てるコレクションである。新たな神話や人物を一から描くのではなく、すでにある作品の特徴を深めることが出発点になる。

第一作は、エターナルのトラジャンをもとにしたトラジャン・ノワール（Trajan Noir）。マルコ・ジェノヴェーゼが、柑橘の明るさ、香草の清潔感、温かな土台という原作の対照を引き継いだ。香りの構成表は、マンダリン、レモン、ベルガモット、ブラッドオレンジから、ラベンダー、セージ、サフラン、そしてシダー、オークモス、アンバーグリスへ進む。香料濃度を高め、原作の輪郭をより豊かに、長く感じられるよう設計されている。

ちなみに…

「フェニックスの如き再誕」： エレクティムスが現在の形で世界に知られるようになるまでには、ブランド草創期の曲折があったとも言われている。フレグランス・レビュアーの間では、現在の美しいボトルデザインと高品質な香りの世界が確立されたことで「フェニックスの如き復活」と形容されることもある。

グランジャーの祖父： ブランド全体の世界観——イタリアとローマへの愛、香りの記憶——は、実はルークのアメリカ系イタリア人の祖父に端を発している。この個人的な記憶が、数十億円規模になりうるニッチ香水ブランドの原点であるというのは、なかなかに興味深いエピソードだ。