Heeley（ヒーリー）── 法廷弁護士から独立調香師へ、パリで紡がれるエレガンスの物語

「完璧な香りなんて、きっと一生つくれない。だからこそ旅は続いていくのです。」
── ジェームズ・ヒーリー

基本情報
創設者・ブランドの成り立ち
ブランドのこだわり
香水ラインナップ
ちなみに…

基本情報

ブランド名：Heeley（ヒーリー）
創設者：James Heeley（ジェームズ・ヒーリー）
設立：2000年代前半（最初の香水「フィギエ」は2001年発売）
拠点：フランス・パリ
公式サイト：英語版／日本語版

ヒーリーは、ヨーロッパでも数少ないオーナー＝創設者＝調香師が一人でブランドのすべてを統括する独立系ラグジュアリーフレグランスハウスです。香りのフォーミュラからグラフィックデザイン、パッケージに至るまですべてを自社（インハウス）で手がけるという、極めて稀有な体制を取っています。

創設者・ブランドの成り立ち

ヨークシャーの少年と香りへの好奇心

ジェームズ・ヒーリーは、イングランド北部ヨークシャーに生まれた。幼少期から香りへの関心は強かったようで、本人もインタビューでこう振り返っている。

「子どもの頃からずっと、香水にはものすごくうるさかった。学校の休み中にはデパートの香水売り場で片っ端から嗅いでいましたよ。」
── ジェームズ・ヒーリー

ただし彼は、記憶というものの不確かさにも自覚的である。「自分の記憶がどこまで本当で、どこからが”そうであってほしい”という願望なのか、正直よくわからない」とも付け加えている。

哲学と法律──ロンドン大学の日々

ヒーリーはロンドン大学キングス・カレッジに進学し、哲学と美学（Philosophy and Aesthetics）を学んだ。さらに法律（Law）も修め、英国法廷弁護士（Barrister）の資格を取得している。複数のインタビューで一貫して「大学では哲学、そして法律を学び、バリスター（法廷弁護士）の資格を得た」と語っており、23歳頃にはすでに資格を持つ身であった。

しかし、法曹の世界でキャリアを積むことには早い段階で疑問を感じていたという。

「1年後に自分が何をしているか、その先ずっと何をしているかが見えてしまう──その感覚がただ恐ろしかった。自分はいつも、何かクリエイティブなことをやりたいと思っていたのです。」
── ジェームズ・ヒーリー

法曹としての訓練が無駄になったわけではない。哲学の学びが後の調香にどう影響したかを問われた際、彼はこう答えている。

「哲学は、忍耐強く、厳密に、そして違う角度から考えることを教えてくれました。」
── ジェームズ・ヒーリー

パリへの「時間稼ぎ」──そしてグラフィックデザインとの出会い

弁護士資格を得た後、ヒーリーは「少し休憩をとろう」とフランスへ渡り──そのまま二度と英国には戻らなかった。渡仏した時期は1990年代初頭とされる。

「パリには”ちょっと時間を置く”ために来たのです。自分自身の失敗を、自分の力でやるために、離れなければならなかった。そして”何かを成し遂げるまでは英国には帰れない”と思ったのです。」
── ジェームズ・ヒーリー

パリに着いた当初、フランス語はまったく話せなかったという。最初に足を踏み入れたクリエイティブの世界は、グラフィックデザインであった。友人が経営する小さな広告代理店でリッツ・ホテルなどのデザインを手がけながら、独学でタイポグラフィやパッケージデザインを学んでいった。

「グラフィックデザインは文字通り、私の人生を変えました。光、コントラスト、バランス──今まで当たり前だと思っていたものが、まったく違って見え始めたのです。」
── ジェームズ・ヒーリー

この体験は、後の香水づくりにおける「視覚的にものを捉える」アプローチの原点となった。

プロダクトデザイナーとして──花と亜鉛の花瓶

グラフィックデザインの次に、ヒーリーはプロダクトデザインへと活動を広げた。ペール・ラシェーズ墓地の近くにアトリエを構え、周囲にいた彫刻家やアーティストから金属加工や木彫りの技術を学びながら、家具やオブジェの制作を始めた。

この時期、パリの有名フロリスト、クリスチャン・トルチュ（Christian Tortu）のために亜鉛製の花瓶をデザインしたことが、大きな転機となる。トルチュはファッションショーの花飾りなどを手がけるパリで最も有名なフロリストの一人であり、ヒーリーはその仕事を通じて「花そのもの」よりも「花の香り」に惹かれている自分に気づいたのである。

「花と長いこと仕事をしているうちに、自分は花そのものよりも、花の”香り”のほうにずっと興味があるのだと気づいたのです。」
── ジェームズ・ヒーリー（ドイツ紙インタビューより要約）

アニック・グタールとの出会い──「香水はデザインされるものだ」

1996年、ヒーリーはフロリストの仕事を通じて、フランスの独立系パフューマーの草分け的存在であるアニック・グタール（Annick Goutal）と出会った。グタールは自身のブティック用にトルチュの店で香りのプロジェクトを進めていたという。

この出会いが決定的であった。ヒーリーは「香水が”デザイン”されるものである」こと──つまり原料を選び、構成を考え、意図をもってつくり上げる創造行為であること──を初めて知り、深く魅了された。

「それまでグラフィックデザインを学び、金属加工を覚えたように、香りの素材について学ぶこともできるはずだと思ったのです。」
── ジェームズ・ヒーリー

「フィギエ」──最初の香りと高崎香料との試行錯誤

ヒーリーが最初に形にしようとした香りのイメージは、「地中海の太陽の下にあるイチジクの木の陰」であった。彼はこのイメージを香りにするため、日本の大手香料メーカー高砂香料工業（Takasago）に協力を依頼した。こうして生まれたのが「フィギエエディション1」（Figuier Edition 1）で、1998年にまずキャンドルとして世に出た。

しかし、タカサゴから「最低注文量は50キロ」と告げられたことで状況は一変する。個人プロジェクトとしてはあまりにも大きなロットであった。

「”小さなプロジェクト”のつもりだったのに、ブランドにする気なんてまるでなかった。ただ香水を一つ、つくってみたかっただけなのです。」
── ジェームズ・ヒーリー

南仏グラースの小さなラボ──独学の調香が始まる

タカサゴとの量産が現実的でないと悟ったヒーリーは、自ら香りを編集（エディット）し続けるために、別の方法を探した。そしてたどり着いたのが、南仏グラース近郊にあるAPFという小さな家族経営のラボであった。石鹸や芳香剤を製造していたこのラボの設備を借り、そこで出会った調香師ダヴィッド・マルイット（David Maruitte）と共に、12年以上にわたって香りの技術を学んでいくことになる。

マルイットの手を借りて、まず「フィギエ」がウェアラブルな香水として2001年に正式リリースされた。しかしヒーリーの頭の中にはすでに別のアイデアが渦巻いていた──フレッシュミントの香水である。

「メンテフレッシュ」の誕生──「歯磨き粉の匂いなんて誰がつけたい？」

「周囲のほぼ全員が”悪いアイデアだ”と言いました。”ミントの香水なんて誰がつけたい？歯磨き粉の匂いじゃないか”と。でも私はこのアイデアが大好きだった。ミントほど美しく洗練されたものはないと思っていたのです。」
── ジェームズ・ヒーリー

ヒーリーは、コルシカ島で嗅いだワイルドミントの記憶を核に、マルイットと共にこの難題に取り組んだ。ペパーミントの天然エッセンスを基盤に、メントールの冷涼感、ステリルアセテート（合成のグリーンリーフ）、メチル・パンプルムース（レモン系シトラス）、アルファ＆ベータ・イオノン（通常はアイリスやヴァイオレットに使う素材を、パウダリーなグリーンティーの質感として転用）、そしてヘディオン（全体に空気感を与える合成素材）など、全28種の原料で構成された。

2006年に発売された「メンテフレッシュ」（Menthe Fraîche）は、ニューヨーク・タイムズのT Magazineで香水批評家チャンドラー・バール（Chandler Burr）から最高評価の5つ星「Transcendent（超越的）」を獲得する。

「ヒーリーのコレクションは、世界最高峰の仲間入りを果たした。」
── チャンドラー・バール（ニューヨーク・タイムズ T Magazine）

バーはメンテフレッシュを「石英のように透明なミニマリズムとノワール的ハイパーリアリズムの双方に立脚した、潜在的に新しい流派」と評した。こうしてヒーリーの名は、ニッチフレグランス界に確固たる地位を築くこととなった。

独立ハウスとしての歩み──15年以上の旅路

メンテフレッシュの成功以降、ヒーリーは「カルディナル」「エスプリデュティグル」「セルマラン」「キュイールプレンヌフルール」と、より複雑で物語性の強い作品を次々と発表していった。ブランドは一貫して独立経営を維持しており、外部の資本やグループ傘下に入ることなく創作を続けている。

ヒーリーは独立を保つことの難しさについても率直に語っている。

「独立したビジネスを築くうえで最も難しいのは、日々のマネジメントです。どれほど情熱的で、どれほど良い製品を持っていても、ビジネスとしてきちんと運営されなければ生き残れません。」
── ジェームズ・ヒーリー

それでも彼は、独立であることの価値を何より重視する。

「独立しているからこそ、創造の自由がある。誰かのために妥協して作るのではなく、自分の理想に向かって作り続けられる。完璧に到達することは決してないかもしれない。でもそれでいい。完璧に”到達する”ことが面白いのではなく、完璧に向かう”旅”そのものが面白いのですから。」
── ジェームズ・ヒーリー

なお、ヒーリーは自身のブランド以外でも活動しており、LVMH傘下のドンペリニヨンやメゾンキツネとのコラボレーションプロジェクトを手がけたことを明かしている。

ブランドのこだわり

香りの哲学──「バランス、エレガンス、個性」

「優れた香水とは何か？」という問いに、ヒーリーはいつも同じ3つの言葉で答える。

「バランス、エレガンス、個性（Balance, elegance, individuality）。」
── ジェームズ・ヒーリー

また、彼にとって香りは極めて「視覚的」な体験である。

「私にとって香水は、感覚よりもむしろ視覚的なものです。香りはイメージを生み出す。テクスチャーと色を持ち、ある種の感情や美的価値観を喚起し、白昼夢のようにどこか別の場所へと連れていってくれるのです。」
── ジェームズ・ヒーリー

だからこそ、ヒーリーの香水はしばしば「場所」や「情景」と結びつく。セルマランは海辺の塩と漂流木、カルディナルは教会堂の白いリネンと焚かれたインセンス、エスプリデュティグルはタイガーバームの記憶──それぞれが「嗅覚で見る風景画」とでも呼ぶべき性格を持っている。

「香水は約束を果たさなければならない」

ヒーリーの香水哲学でもう一つ重要な概念が「約束」である。

「香水は”香水らしくふるまう”べきものです。一定の深み、持続性、バランスを持ち、そして”約束”を果たさなければならない。」
── ジェームズ・ヒーリー

ここで言う「約束」とは、ボトルのデザインや名前、最初のひと吹きが提示するイメージと、実際に肌の上で展開する物語が一致していることを指す。同時に彼は、「フレッシュな香りは本来つかの間のもの。それでいい」とも述べ、香りの持続時間だけで良し悪しを測ることに異議を唱えている。

「美は、持続性に基づくものではありません。」
── ジェームズ・ヒーリー

ジェンダーレスという自然体

ヒーリーの香水は基本的にユニセックス（男女兼用）として設計されている。マスキュリン／フェミニンという分類について彼は率直にこう述べている。

「そういったカテゴリーは、私にとっては無視すべきものです。」
── ジェームズ・ヒーリー

ボトルとパッケージのデザイン

もともとデザイナーであるヒーリーにとって、パッケージもまた作品の一部である。ボトルはシンプルな円柱型のガラスフラコンで、上部に彫刻が施された木製キャップを配した端正なデザインが特徴である。ラベルのグラフィックは各香水のテーマに合わせてデザインされ、液体の色がガラス越しに透けて見えるよう計算されている。

初期のパッケージは黒いフォーム（発泡素材）のブロックに交換可能なバンドを巻いたもので、リサイクル可能かつ使い終わった後にはペン立てや花瓶として再利用できる設計であった。大量の資本がなかった創業期に、一つの基本ユニットでバリエーションを出すための工夫でもあったという。

「香りの創造からグラフィックデザイン、箱、リサイクル可能なパッケージに至るまで、すべてのディテールはインハウスでデザインされています。」
── ブランド公式紹介文

エクストレ・ド・パルファンのラインでは、ボトルキャップに手作業でカットされたボヘミアンクリスタル（黒）が使われており、より高い格調を備えている。

お気に入りの素材たち

ヒーリーが「好きな香りの素材」として挙げた6つは、彼の創作姿勢をよく映し出している。

ジャスミン ──「イングランドの夏──短いけれど、夜もTシャツで歩けるほど暖かい夜。壁を超えて広がるジャスミンの香りがたまらない」
フレッシュミント ──「生きている香りがする。カクテルやアイスクリームにも通じるし、故郷イングランドの庭も思い出す」
刈りたての芝生 ──「芝刈り機で線を引いていくあの感じ。無駄なようで美しい、ほとんど瞑想的な行為」
削りたての木 ──「鉛筆を削ったばかりの匂い。オーク、シダー、サンダルウッド、イチジクの木──イチジクの木は世界で最も素晴らしい匂いの一つ」
リンデンの花（菩提樹の花） ──「ブルターニュで初めて嗅いだ。ほんの2週間しか咲かないからこそ、余計に貴重に感じる」
ラベンダー ──「最高品質のオイルは本当にすごい。ヴィクトリア女王が石の床にラベンダーを撒いて、歩くたびに潰す──あの話が好きです」

これらの素材への言及を見ると、彼がいかに「記憶と情景に結びついた香り」を重視しているかがよく分かる。

香水ラインナップ

ヒーリーのコレクションは大きくオー・ド・パルファン（EDP）ラインとエクストレ・ド・パルファンラインの二層構造になっている。全作品の網羅ではなく、ブランドの世界観を理解するうえで重要な作品群を紹介する。

オー・ド・パルファン──「フレッシュ＆ナチュラル」系

ヒーリーの原点は、自然素材の持つ清涼感や生命力を「そのまま香水にする」ハイパーリアリズム的アプローチにある。

メンテフレッシュ（Menthe Fraîche, 2006）：前述の通り、ブランドの名刺代わりとなったミントの香水。ペパーミント、グリーンティー、ホワイトシダーなど全28素材。ニューヨーク・タイムズで最高評価。
フィギエ（Figuier）：ブランド最初の香水（2001年リリース）。地中海のイチジクの木の陰を再現した、グリーンでフルーティな一本。
セルマラン（Sel Marin）：レモン、シチリアン・ベルガモット、海塩、アルゲ（海藻）、ヴェティヴェール、バーチ、シダーで構成された「海辺の午後」。ヒーリー自身が「もし1本だけ選ぶなら」と問われた際に名前を挙げた作品でもある。

オー・ド・パルファン──「スピリチュアル＆コンセプチュアル」系

ヒーリーの作風がより複雑かつ物語性を帯びた領域。

カルディナル（Cardinal）：燃えるインセンスに着想を得た、ブランドを代表する香り。ラブダナム、フランキンセンス、ミルラ、ホワイトリネン、グレイアンバー、パチョリ。チャンドラー・バーは「抽象表現主義」と評した。「霊的で、エーテルのような光──気持ちを持ち上げてくれる、エレガントな香りを表現したかったのです。」（ジェームズ・ヒーリー）
エスプリデュティグル（Esprit du Tigre）：タイガーバームから着想を得た、カンファー、ミント、カルダモン、クローヴの香水。バーは「ロイ・リキテンスタインがコミックを絵画に変えたのと同じ手法」と表現した。

オー・ド・パルファン──「フローラル＆シトラス」系

ヒッピーローズ（Hippie Rose）：ブルガリアン・ローズとパチョリ、インセンスを合わせた「ロックンロール的」ローズ。ヒマラヤの寺院とカリフォルニアの砂漠の風を行き来するようなイメージ。
ノートドユズ（Note de Yuzu）：ファッションブランドメゾンキツネとのコラボレーション作品。日本のユズのシトラス感に、海塩、ホワイトムスク、ヴェティヴェールを重ねた、東京とパリを結ぶ一本。「ノートドユズは、日本で初めてユズの香りを嗅いだ体験がきっかけでした。」（ジェームズ・ヒーリー）
オランジズアンドレモンズセイザベルズオブセントクレメンツ（Oranges and Lemons Say The Bells of St. Clements）：英国の童謡をタイトルに冠した、オレンジとグリーンティーのシトラス香。
ヴェルヴェーヌドユージーン（Verveine d’Eugène）：皇妃ウジェニーが愛したとされるヴァーベナ（レモンバーベナ）を主題にした清涼感あふれるフレグランス。

オー・ド・パルファン

キュイールプレンヌフルール（Cuir Pleine Fleur）：フルグレインレザーの名を冠した、花とレザーの香り。
ブランプードル（Blanc Poudre）：フランスの磁器に着想を得た、白い粉のような柔らかさを持つフローラル・ムスク。
パーム（Palm）：旧名「コッコベロ」。トロピカルなココナッツをヴェティヴェールやシダーで包んだ、砂浜と日差しの香り。
ヴェティヴェールヴェリタス（Vetiver Veritas）：ハイチ産ヴェティヴェールが処方の約90%を占めるという極めて大胆な構成。ヒーリー自身が長年プライベートで纏っていた「ヴェティヴェールの希釈液」を原点とする。ただし近年のIFRA規制改定により処方の見直しを迫られ、将来的にはコレクターズアイテムとなる可能性がある。

エクストレ・ド・パルファン──「より深く、より濃密に」

「エクストレ・ド・パルファンでは、私がもっとも愛する素材を使い、高濃度で仕上げることで、より強烈でラグジュアリーな体験を提供したいと考えました。」
── ジェームズ・ヒーリー

アガーウッド（Agarwoud）：ベトナム産アガーウッド（沈香）を中心に、ブルガリアン・ローズ、ベンゾイン、アンバーを配した、ダークで神秘的な一本。ヒーリーはウードを「高濃度でこそ真価を発揮する素材」と語る。
オーサクレ（Eau Sacrée）：カルディナルの発表から10年を経て生まれた、インセンスの「浄化」をテーマとしたエクストレ。ソマリア産オリバナム、フランキンセンス、ミルラ。
バブルガムシック（Bubblegum Chic）：ジャスミン・アブソリュート、チュベローズ、ホワイトムスクで構成された、甘くも洗練された一本。名前の遊び心とは裏腹に、非常にエレガントな仕上がりとされる。
フェニシアンレザー（Phoenician Leather）：比較的新しい作品で、古代フェニキアをイメージしたレザー系エクストレ。

ちなみに…

旅するパフューマー

ヒーリーの香りのおよそ半分は旅先での体験から生まれていると本人が語っている。カルディナルは燃えるインセンス、エスプリデュティグルはタイガーバーム、ノートドユズは日本で初めて嗅いだユズ──いずれも「旅先で出会った未知の香り」が起点となっている。

「旅と新しい体験は、尽きることのないインスピレーションの源です。時には遠くまで行かなければならない。大切なのは、常に観察し続けることです。」
── ジェームズ・ヒーリー

「一年中同じ香りをつけてはいけない」

「もし12ヶ月間、ひとつだけ自分の香りを選ぶなら？」というお決まりの質問に、ヒーリーは意外な回答をしている。

「おすすめしません。同じ香りをずっと纏い続けると、自分の匂いに対して”盲目”になってしまい、ありがたみを感じられなくなるのです。香りを楽しむ最善の方法は、いくつかを持つこと。音楽や食事と何ら変わりません。」
── ジェームズ・ヒーリー

チャンドラー・バールが「分類不能」と呼んだ男

ニューヨーク・タイムズのバールは、ヒーリーを「somewhat uncategorizable designer（いささか分類不能なデザイナー）」と形容した。弁護士資格を持つ哲学者が、グラフィックデザイナーを経て、亜鉛の花瓶をつくり、気がついたら独学で調香師になっていた──このキャリアパスは確かに、既存の肩書きではなかなか捉えきれない。

ゴダールとユーモア

エティケットの質問票で「インタビューで聞かれたい質問は？」と尋ねられたヒーリーは、ジャン＝リュック・ゴダールの映画『軽蔑（Le Mépris）』の有名な台詞──「Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ?」（私のお尻、好き？）──を引用して答えている。真面目な哲学者でありながら、どこかユーモラスで人間味のある一面が垣間見える。