Pierre Guillaume Paris（ピエール・ギヨームパリ）— 化学者が香りで語る物語

「調香師とは、語るべきことがある化学者のことだ。」
— ピエール・ギョーム​

基本情報

設立年： 2005年（パルフュムリ・ジェネラルとして商業デビュー。最初の作品コゼは2002年に誕生）
創設者： ピエール・ギョーム（Pierre Guillaume）
公式サイト： https://pierreguillaumeparis.com

創設者・ブランドの成り立ち

化学者一家に生まれて

ピエール・ギョームは1977年2月12日、フランス中部オーヴェルニュ地方のクレルモン＝フェランに生まれた。父クリスチャン（Christian）が経営する工業処方研究所「Laboratoire de Formulation Industrielle」を持つ、根っからの化学者一家である。幼い頃から、ピエールは精油や香料原料に囲まれて育ち、子どもながらに香りの素材を蒐集していた。後年「自分のパルファムールの器官（organ）になるものを、子どもの頃からせっせと集めていた」と振り返るように、この幼少期の習慣がのちの調香師としての素地を形成した。

大学では父と同じく化学を専攻し、卒業後は父の会社の研究開発部門に入社。コスメティクス向けの特殊素材の開発を担当していた。当時の彼は純然たる化学者であり、「いつか香水を作ろう」などとは考えたこともなかったという。

父の病気という転機

人生を変えた出来事は、突然訪れた。ピエールが23〜24歳のころ、父がガンを患っていることが判明する。​

「医者が父のがんを発見したとき、私は23か24歳でした。香水の勉強など一度もしたことがない。でも、父が生きていたときの記憶を残せるものを探そうという衝動が、私を突き動かした。」
— ピエール・ギョーム​

父は香水をほとんど身につけない世代の男性で、母が誕生日にコロンを贈る程度だったという。息子のピエールが「父の香りの宇宙」を探したとき、唯一見つかったのが、父が大切にしていた葉巻ケース（シガーボックス）の中の香りだった。​

「父の葉巻の箱の中の香りを捕まえようとした。最初の香水コゼは、香水ではなかった。それは匂いだった。気配だった。チャンドラー・バーや評論家たちが『これは香水だ』と言って初めて、そうなったんです。」
— ピエール・ギョーム​

こうして誕生したのが、スパイシーなタバコ・アコードを中心に62種類もの原料で構成されたフレグランス「02 コゼ（Cozé）」である。当初の名称は「C’est Osé」（仏語で「大胆な」）で、ラベルには単に「C Ose, masculin, PG」と書かれただけの、素朴な手作り品だった。

ブログが起こした奇跡

2002年当時、ニッチ・フレグランスの市場はいまだ荒野（No Man’s Land）に等しかった。フレデリック・マルが創業わずか2年前、あとはアニック・グタールやディプティックのような老舗が数えるほど存在するのみ。ピエール自身も、「香りを売ろうとは一切考えていなかった」と語っている。​

転機は一本のポケット・スプレーから生まれた。あるスイスでの夜会で、友人に紹介された自宅の主人から職業を問われたとき、思わず「私は調香師です」と口をついて出た。後悔する間もなく、香水マニアだという主人の妻を呼ばれ、ポケットのコゼ入りバイアルを見せることになったのだ。その夫人はBasenotesというフレグランス掲示板のユーザーだった。彼女がそこにコゼについて書き込んだことで、事態は動き出した。​

「ロサンゼルスのラッキー・セントからメールが届き、ジュネーブのショップから電話があり、ドイツのディストリビューターから連絡が来た。手元にはポケット・スプレーと1キロのコンセントレートと、安っぽいボトルしかなかった。」
— ピエール・ギョーム​

さらに決定的だったのが、『ニューヨーク・タイムズ』の香水批評家チャンドラー・バー（Chandler Burr）による評価である。バーはコゼを「若きフランス人化学者が作り上げた、最もクールな新しいヨーロッパのフレグランス」と称賛し、ピエール・ギョームというブランドの名は一気に香水愛好家の間に広まった。

「ブログがなければ、私はここにいない。それはよくわかっています。」
— ピエール・ギョーム​

パルフュムリ・ジェネラルの誕生と独立の精神

2002年のコゼ誕生から約3年を経た2005年、ピエールは「パルフュムリ・ジェネラル（Parfumerie Générale）」を正式な商業ブランドとして立ち上げた。ブランド名の「PG」は彼のイニシャルでもある。​

ピエールが最初から掲げた原則は、完全な創造的・財政的独立である。大企業からの買収オファーについては「断り続けてきた」と明言しており、理由をこう語っている。​

「この会社は私の子どものようなものです。一生をかけた仕事。たとえ莫大な小切手を差し出されたとしても、断ります。巨人たちの世界で、ちっぽけな独立系企業でいることを選ぶ。」
— ピエール・ギョーム​

こうした姿勢は一貫しており、ギョームはこう述べている。

「自社で毎朝出勤して、自分がボスでいることを楽しみたいなら、私は正しい道を歩んでいる。」
— ピエール・ギョーム​

製造の内製化とオーヴェルニュの拠点

2010年には、すべての製造工程を一括管理するための会社「ピエール・ギョーム・ディフュージョン（Pierre Guillaume Diffusion）」を設立。コンポジション・スタジオ、原材料庫、パッケージング・ラインを社内に整備した。2015年にはロジスティクスを担う第2工場も開設している。

2023年には、クレルモン＝フェランのブレゼ工業地区にあった拠点を全面的に建て替え。1,000平方メートルの工房となり（旧設備の約2倍）、投資額は200万ユーロ以上にのぼる。現在、工場から瓶詰め・パッケージングに至るすべての工程を自社で完結させており、ISO 22716に基づくGMP（適正製造規範）認証も取得している。また、親友の間で「スーパーレディーズ（Superladies）」と呼ばれるスタッフたちが、今もすべての製品を手作業で丁寧に充填・梱包しているという。

現在ピエール・ギョーム・パリは、クレルモン＝フェランに2店舗、パリのパレ・ロワイヤル近く（ジャン＝ジャック・ルソー通り13番地）に1店舗、リヨンに1店舗の直営ブティックを構え、37カ国・400拠点以上に流通している。

ブランドのこだわり

香りづくりの哲学

ピエール・ギョームの作品を語るうえで欠かせない言葉は「肌（スキン）」である。彼はたびたびこう表明している。

「香水をまとうのは、自分自身のためであり、そして特別な誰かのためである——大勢のための『他人』ではなく。私の香りは肌があって初めて表現される。肌なしでは、何も意味をなさない。」
— ピエール・ギョーム​

この哲学は実際の調香法にも反映されており、彼の作品はトップノートで完結せず、肌の上で時間をかけて複雑に変化していく「ねじれた旅（twist and turn）」のような構造を持つものが多いとされる。​

化学者としての背景は、香りの「技法」にも直結している。特筆すべきは「フォトアフィナージュ（Photoaffinage）」と呼ばれる独自技術だ。これは紫外線（UV照射）によって原料の嗅覚的な「ピーク（峰）」を滑らかにする後処理工程であり、フレグランスに独特の「振動感」や「憂愁感」を与えるとされている。さらに、温度や超音波など物理的な要因を組み合わせる手法も探求しており、これは通常の調香師の領域を大きく超えた、化学者ならではのアプローチといえる。

ピエール・ギョームは正式な調香師教育（ISIPCA等）を受けていない自学独習（autodidact）の調香師であり、このことが逆に型にはまらない発想を生んだ面もある。コゼについて、フレグランス界の常識に反してトップノートが存在しないことを指摘されたとき、本人はこう答えた。​

「それは意図的な選択ではなかった。シトラスノートが手元になかっただけ。だからすぐにハートが来る。結局のところ、私はただ無知だっただけ。その失敗がコゼの成功を決めた。」
— ピエール・ギョーム​

ボトル・パッケージのデザイン

ボトルのデザインについて、ピエール・ギョームはこう述べている。

「新しい香水ブランドのためにボトルを選ぶことは、長い時間軸の中でブランドを投影しようとする者にとって難しい挑戦だ。古典的な形式、慎ましさが合理的な方向性に見えた。『ミニマリスト』という言葉は使い古されていて曖昧すぎるので、私は正確さと精密さを選んだ。機能こそがデザインの唯一のミューズ――香りを収め、見せること。」
— ピエール・ギョーム​

エンブレム・ボトルは、正面は長方形でありながら側面は微妙な曲線を持つ。天板には直径35mmの丸いラベルにフレグランス名のみを表示する、飾り気のない設計だ。2005年の創業当初から、瓶・ラベル・ポンプが容易に分離できるリサイクル対応設計を採用しており、環境配慮への意識も早い段階から示してきた。​

なお、パリのパレ・ロワイヤル近くのブティック（ジャン＝ジャック・ルソー通り13番地）は、建築家ユゴー・フランク（Hugo Franck）が設計したもので、細長い空間の壁が斜めに傾いた独特の構造は、エンブレム・ボトルの断面形状を水平に展開したデザインになっている。ポエティック・ブルータリズム（詩的なブルータリズム）というコンセプトが貫かれた空間だ。

原材料の調達においても、地域性を重視。ガラス、印刷、仕上げのサプライヤーをフランス国内に絞ることで、カーボンフットプリントの削減に努めている。​

香水ラインナップ

ピエール・ギョーム・パリ（メインコレクション）

旧「パルフュムリ・ジェネラル（Parfumerie Générale）」コレクションを現在の名称へと統合したもの。創設者が自身の嗅覚的な趣味や審美観を、ジャンルを横断しながら自由に表現する場と位置づけられており、各作品には通し番号がつけられている。テーマ02はタバコ系、テーマ19はオレンジフラワー系、テーマ09はアロマティック系……というように、同一テーマ内で異なる解釈の作品が積み重なっていく構造だ。「おしゃべりな香水、嗅覚の叙事詩（Talkative Perfumes, Olfactory Epics）」というコレクション説明文が、その世界観をよく表している。代表作には「03 キュイール・ベネナム（Cuir Venenum）」「02 コゼ」「ミュスク・マオリ（Musc Maori）」「チュベルーズ・クチュール（Tubéreuse Couture）」などがある。現在110種以上の香水が存在するとされる。

オレンジフラワーを扱う番号19のルアンジュ・プロファーヌ（Louanges Profanes）は、天使と過ごす恋の一夜を題材にした作品である。チュニジアのネロリとベンゾインを中心に、インセンスや白いユリの印象を重ねたフローラルアンバー。

その9年後、ギョームは同じオレンジフラワーの主題を、爽やかでムスキーな香りへ捉え直した。番号19.1のネロリ・アド・アストラ（Néroli ad Astra）である。モロッコのネロリと、メキシコのアガベの花を思わせる香りから、天空の庭に咲く花を描く。洋梨やマンダリン、ジャスミン、ゼラニウム、ムスクも組み合わせている。「アド・アストラ」はラテン語で「星々へ」を意味する。

ブラック・コレクション（旧ユイティエム・アール）

2010年、パルフュムリ・ジェネラルの8周年を記念して発表された「ユイティエム・アール・パルファム（Huitième Art Parfums）」が前身。ユイティエム・アールとはフランス語で「第8の芸術」を意味し、香水批評家オクタヴィアン・コワファン（Octavian Coifan）が「香水制作こそ第8の芸術である」と提唱した概念に触発されて名づけられた。このラインは、バイオテクノロジー由来の革新的な原料を用い、素材の香りの姿を捉える「嗅覚の写真（Photographies Olfactives）」として構成する点に特徴がある。現在はピエール・ギョーム・パリブランド内の「ブラック・コレクション」として再統合されており、黒いセラミック製二重皮のボトルで識別される。

クルーズ・コレクション

海や遠い島、野生の自然へ向かう「移動」を主題にしたコレクション。ボトルはメゾン共通の輪郭を保ちながら、ガラスの内側に半透明の青いセラミック層を重ねる。香りの舞台は海上から浜辺の休暇、街道を走るオートバイへと広がっていく。

Entre Ciel et Merは、エーゲ海を吹く北風メルテムと、海の上を高速で進む感覚から生まれたウッディ・フレッシュ。ラベンダー、洋梨、ホワイトタイムのアコードが、水に濡れた葉を思わせる冷たさと果実の気配を重ねる。海水らしい質感を担うのは、太平洋の海藻を分子蒸留して得る素材。そこにホワイトリケンとアンバーグリスを思わせるヨード感、動物的なニュアンスが加わり、シダーモスとニューカレドニアのサンダルウッドが乾いた鉱物感を受け止める。澄んだ青の印象の奥に、海藻や海岸の生々しさを残す組み立てである。

Long Courrierの名は長距離便を意味する。遠い浜辺での日光浴やサンタンローションの記憶を、塩気を帯びたバニラの周囲に組み立てた作品だ。オレンジの明るさに、ココアを思わせるほろ苦さを添え、エレミ、シダー、ムスクの調べを重ねることで、甘さと乾いた輪郭を両立させている。塩気のある肌、温まったクリーム、粉っぽいカカオという異なる質感が近くに置かれ、海の旅が身体に残す感触へと焦点が移る。

Mojito Chypreは、イビサやマイアミのビーチパーティーを、伝統的なシプレの骨格と結びつけた香り。ライム、ミント、ストロベリーを思わせる香料、ラムのアブソリュートでモヒートのアコードをつくり、パチョリ、ベチバー、ラブダナム、バニラ、オークモスの調べに重ねる。飲み物の甘酸っぱさを入口にしながら、時間とともに木や苔の温かさが前へ出てくる構成が特徴である。

Métal Hurlantの舞台は、アメリカのルート66。ハーレーで街道を走る旅を、レザーとムスクを軸に描いている。磨かれたクローム、塗装した車体、タイヤのゴム、ガソリンという乗り物の匂いを思わせるイメージに、アリゾナの熱風を重ねる。ガソリンや革を思わせる香調にジャスミン、セージ、アンバーを組み合わせ、動物的なムスクで身体の気配を加える。

ホワイト・コレクション

光、太陽、心地よさを着想源とするオードパルファムのコレクション。ガラスの内側に白いセラミック層を設けたボトルが、その明るい世界観を映す。柑橘のなめらかさ、海水浴後の肌、白い花の華やぎ、シソの清涼感と、作品ごとに異なる角度から光を描いている。

Sunsualityは、キンカン、ジンジャー、クリーミーなサンダルウッドの香調をもつ。中心にあるのはキンカンとサンダルウッドのアコードで、柑橘の酸味を、肌の上でやわらかく広がる感触へと変える。果皮が弾けるような爽快感を強調するだけでなく、みずみずしさを保ったまま、溶けるクリームにたとえられる質感へつなげるのが狙いだ。

SWIM/SXは、開発時のコードネームをそのまま作品名に残した香りで、SXにはSPORT SEXYの意味が込められている。描くのは海水浴を終えた人の、塩気を残す肌。イランイラン、太平洋の海藻、ローズウッドによるフローラルで涼やかな調べを、オクメの木とムスクの温かさが包む。インディアンヘンプを思わせるニュアンスが、そこにわずかな動物的な気配を与える。海の冷たさに、日差しを受けた肌の温度が寄り添う構成で、涼感と官能性を同時に扱っている。

Dialogue with Venusでは、1970年代の白い花の香水と、女性が自らの身体や欲望を表現する自由が着想の背景にある。ヘルムート・ニュートンが撮ったシャーロット・ランプリングのイメージから出発し、豊かなホワイトフローラルを、果実の気配を帯びたなめらかなバニラへと結びつける。香調にはイランイラン、ピーチ、潮しぶき、サンダルウッド、ホワイトムスクが並び、花とバニラに海辺の空気が入り込む。

Oshisoは、ブラック・コレクションのAqaysosの構造を踏まえ、シソを主題にしたスパイシーで透明感のあるウッディへと展開した作品。ベルガモット、リンゴの花、ヘリオトロープ・ウッドのアコードに、シソの鋭い清涼感を合わせる。シソの香りは、青さだけでなくミモザを連想させる粉っぽさ、シナモンに近いスパイス感、メントールを思わせる涼しさという複数の面から捉えられている。そのため、入口の鮮烈さと、包み込むようなパウダリーな質感が共存する。名前の先頭のOには、フランス語のeau（水）に通じる響きや、ode（頌歌）の頭文字が重ねられている。

コンフィデンシャル・コレクション

都市の風景にシュルレアリスムや異国への想像を重ね、親密で夢のような世界を描くコレクション。ゴールドとグラファイトをまとったボトルを用い、取り扱う販売店を絞って展開される。

「ノワール・オクメ（Noir Okoumé）」の出発点は、ガボンのファン族による聖遺物を守る像との出会いだった。ギョームは「ファン族の聖遺物守護像との出会いが、再びアフリカという主題を探求したいと思わせた」と語る。オクメの木とガボンのカンデア樹脂のイメージを、ロバン、ウーロン茶葉、ミルラ、サンダルウッド、アイリスのアコードで描いたウッディ・バルサミックだ。煙の陰影と粉を思わせる柔らかさを重ね、硬い木彫の造形から、温かく包む香りへと発想を移している。

「アンチ・ブルース（Anti-Blues）」は、画家ジャック・モノリが青の濃淡で描いた都市の不穏な光景に触発された作品。ダークチョコレートや干し草を思わせる温かい領域から、レザーとタバコを帯びるバニラへ香りを広げ、そこにインセンス、サフラン、ベチバーによる冷たい印象を対置している。カカオウッドとアミリスの苦みを含む木質感も加わり、グルマンの甘さには暗さと乾きが伴う。

「ラ・ニュイ・ドゥ・ロルキデ（La Nuit de l’Orchidée）」では、バニラの莢が革の鞘に見立てられる。香りの軸はスパイス、バニラ・オーキッド、アミリス、レザー。嵐の夜に稲妻を受ける黒い莢という情景を通して、バニラを暗く、革のような質感へと近づけている。

「ア・ユヌ・マドーヌ（A une Madone）」は、ボードレール『悪の華』の同名詩を手がかりに、聖性と肉体的な欲望をウガンダ産バニラの二面性へ重ねた作品。革、果実味を含むカカオ、ピートを帯びたウイスキーを連想させるバニラに着目し、ギョームは「私はただ、その一つひとつの側面を増幅した」と説明する。カルダモンとサンダルウッドで甘く官能的な輪郭を際立たせ、ミルラやスティラックスなどの樹脂感、カストリウムやシベットを思わせる動物的な香調を重ねる。2009年の「ルアンジュ・プロファーヌ（Louanges Profanes）」で扱った清らかさと官能の対照を、バニラを中心に再び追求している。

コンテンプレーション・コレクション

制作スタジオのアーカイブから選んだ創作を、ごく小さなロットで形にするオートパルファムリーのコレクション。流通も強く絞り、素材の個性と調香技術を掘り下げている。

「バガテル・ローマ（Bagatelle Roma）」の着想は、パリの店に戻ってきた同僚の姿にある。バガテルのバラ園で買った鉢植えのバラを古いヴェスパに積んで帰る途中、彼はにわか雨に遭っていた。花、濡れた土、葉、ガソリン、革が一度に漂うその場面を、ギョームは「パリの中心に現れたイタリアのドルチェ・ヴィータの一瞬を、香水の中に留める」と表現した。オールドローズにカシスの葉の青さ、雨後の土を思わせるペトリコール、ガソリンとレザーの香調を重ね、庭園とスクーターという異なる匂いの記憶を一つのフローラル・レザーに収めている。

「オー・ドゥラ・デュ・ノワール（Au-Delà du Noir）」は、コート・ド・ニュイのある赤ワインの芳香が残した記憶と、ウードのインセンスを結びつけたウッディ・フルーティ・アニマリック。ダバナ、カシスの芽、熱を感じさせるスパイスに、キャラ・ウッドと動物的な香調を合わせる。赤ワインの果実感と香木の煙、その奥の動物的な熱を同居させる作品である。

「レ・ラシーヌ・デュ・マール（Les Racines du Mâle）」は、ベチバーを中心とするウッディ・アンバー・レザー。調香後の15週間のマセレーションを経て、当初は意図していなかった革のような香りが現れたという制作過程が語られている。ベチバーの根の中に別の革の根が伸びるかのように、熟成が作品の性格を変えていく。インセンス、タールを思わせる気配、ガイアックの木質感とともに、樹脂を帯びた温かな香りを描く作品であり、素材を組み合わせた直後だけでは完結しない調香の時間が主題にもなっている。

「イリジア・パール（Irizia Pearl）」では、香りの構造そのものが繭に見立てられる。ホワイト・パール・ジャスミンを中心に、サンダルウッドの樹液、米の蒸気、カシミアウッド、アンバー、ムスクという香りの像を重ねたウッディ・フローラルだ。ノートが順々に入れ替わるのではなく、初めから現れた要素が消えずに響き合い、幾重もの球のように中心を包むという設計である。みずみずしいグリーンと柔らかなバルサム、甘い木の対比によって、同じコレクションのレザーやウードとは異なる、穏やかで包容力のある方向を示している。

フェドン・パリ（Phaedon Paris）

二人のパリの愛好家によって生まれ、2010年代初頭にピエール・ギョームが芸術監督を担うようになったブランドである。もともとソクラテスの弟子に由来する名を持つブランドで、地中海やアジアのモティーフから着想した「バロック・ナチュラリズム（baroque naturalism）」の美学を特徴とする。現在もピエール・ギョームのアトリエで製造されており、彼の芸術的方向のもとに運営されている。

ちなみに…

• コゼが世に知られるきっかけとなった香水批評家チャンドラー・バーは、2006年から2010年まで『ニューヨーク・タイムズ』の香水批評家を務めた人物。彼の言及がなければ、ピエール・ギョームのブランドは今とはまったく違う歴史を歩んでいたかもしれない。​
• ベストセラーのひとつ「ミュスク・マオリ」——ホット・チョコレートのような香りを持つとも評されるこの一作——は、特にロシアで圧倒的な人気を誇るという。
• ブティック・クレルモン＝フェランの工房から採取された香水原料の分析作業では、同業他社ブランドの分析も積極的に行うことを認めている。「ル・ラボのサンダル33」を例に挙げ、特定のキャプティブ（占有）原料の構成を自ら分析したと語っており、化学者としての習慣が現役調香師としての探究心にも生き続けていることがわかる。​
• 「ピエール・グルマン（Pierre Gourmand）」という異名で呼ばれることについて、本人は異議を唱えている。「自分はエチル・マルトール（甘いにおいの香料）を使った香水は2作品のみ。グルマン（食いしん坊な、甘い系の）という評は誤解だ」とインタビューで述べており、100種以上のカタログの大半はグルマン系ではないと主張している。​