ジミーチュウ（Jimmy Choo）― 靴職人の夢が香りに宿るまで

「女性をあらゆるアクセサリーで装うことが、ずっと私のビジョンでした。香りは現代のワードローブに欠かせない要素です。」

― タマラ・メロン（Tamara Mellon）、ジミーチュウ共同創業者・当時のプレジデント

基本情報
創設者・ブランドの成り立ち
ブランドのこだわり
香水ラインナップ
ちなみに…

基本情報

設立： 1996年（ジミー・チュウとタマラ・メロンによる共同設立）

フレグランス事業開始： 2011年（インターパルファムとのライセンス契約に基づく）

公式サイト： https://www.jimmychoo.com

「ジミーチュウ」は英語圏での発音に準じたカタカナ表記。日本語では「チュウ」と表記されることが多い。

創設者・ブランドの成り立ち

マレーシアの少年、靴を縫う

ジミー・チュウ（本名：ジミー・チュウ・ヤン・キート／Jimmy Choo Yeang Keat）は、1948年11月15日、当時英国領だったマレーシアのペナン島に生まれた。家族は客家系の華人で、父もまた靴職人だった。少年ジミーは幼い頃から父の仕事場で過ごし、11歳のとき、母のために革のスリッパを一から縫い上げた。

なお、苗字の本来のスペルは “Chow（チョウ）” だったが、出生証明書に誤って “Choo（チュウ）” と記載されてしまった。後に世界的なブランド名となるその「誤り」は、今日に至るまで彼の名を飾り続けている。

父について、チュウ本人はこう語っている。

「両親は靴職人で、私は父の歩みを受け継いだ。父が私を刺激してくれた。」

― ジミー・チュウ

ロンドンへ、そして独立へ

1982年、チュウはマレーシアを離れ、ロンドンのハックニーにあるコードウェイナーズ・テクニカル・カレッジ（現ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション）に入学。卒業後はデザイン会社でも経験を積んだ。卒業年は1983年と1984年の記録があり、資料によって異なる。卒業後もマレーシアに帰国せず、ロンドンに残ることを選んだチュウは、やがて自ら独立する道を歩み始める。

1986年、チュウはロンドン東部・キングスランドロードの旧メトロポリタン病院跡地に小さなワークショップを構えた。地元の市場でも靴を売りながら、オーダーメイドの顧客たちにその名を知られるようになっていった。

ヴォーグの8ページ、そしてダイアナ妃

転機は1988年のロンドン・ファッション・ウィークに訪れた。ヴォーグの編集者がチュウの作品に目を留め、8ページにわたる大型特集が組まれることになったのである。この掲載は彼の知名度を一気に押し上げ、受注が急増。オーダーに追われる日々が始まった。

チュウはダイアナ妃のためにも靴をつくった。チュウは2024年、ケンジントン宮殿へ大きなケースを持って訪ね、二人で床に座りながら試し履きをした日々を振り返っている。最初は宮殿の職員を通して訪問を調整したが、後には妃本人から直接連絡が来るようになったという。

タマラ・メロンとの邂逅——ブランドの誕生

こうして名声を高めていったチュウの工房に、ある女性が頻繁に出入りするようになる。英国ヴォーグのファッションアシスタント、タマラ・メロンだった。メロンはジミーの靴の色を変えたり、独自の改造を依頼したりしていたという。

ヴォーグを退社後、メロンは1995年にチュウに提案を持ちかける。「ラグジュアリーなレディメイド（既製品）ラインを一緒に立ち上げよう」と。メロンの父、トム・ヤーディが15万ポンドを出資し、その50%の株式を取得。1996年5月、ジミーチュウ社（Jimmy Choo Ltd.）が正式に設立された。メロンがプレジデント、父がチェアマンを務め、メロン自身がブランドのビジョンと事業運営の中心を担った。

ブランドの最初の店舗は同年秋、ロンドン・モトカム・ストリートにオープン。ハンナ・コールマンが初期の従業員として加わり、この店舗の店長を務めた。ほどなく、ある別の若い女性も重要な役割を担うことになる——チュウの妻の姪であるサンドラ・チョイである。彼女は1989年からチュウの個人工房に関わっており、1996年のブランド設立時には創業時のディレクターの一人としてコレクションのデザインを担った。

「セックス・アンド・ザ・シティ」と世界的ブランドへの跳躍

1998年7月5日、HBO（エイチビーオー）のドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ」の第5話でジミーチュウが初めて言及された。このことはブランドが一般大衆へ広く知られるきっかけとなり、アメリカでの展開を急ぐ動機にもなった。同年11月、ニューヨークのオリンピック・タワーとロサンゼルスに米国初の2店舗が同時オープンした。

1999年のアカデミー賞授賞式では、メロンとサンドラ・チョイがロサンゼルスのホテルに部屋を構え、出席する女優たちのドレスに合わせてジミーチュウを染め直し、フィッティングを行うという先駆的な「レッドカーペット戦略」を展開した。これはセレブリティを活用したマーケティングの先駆け的な試みとして広く知られている。

2001年、チュウは保有する50％の株式を売却し、会社を去った。チュウ自身の説明では、この変化によってクチュールの仕事に集中し、教育や慈善活動にもより多くの時間を使えるようになると述べている。

その後もタマラ・メロンの指揮のもと、ブランドは成長を続け、2011年にメロンが去る頃には世界145店舗以上、企業価値は10億ドルを超える規模だったとされる。

2017年にマイケル・コース・ホールディングス（現カプリ・ホールディングス）が約13.5億ドルで買収し、現在は同グループのもとで運営されている。

ブランドのこだわり

香りづくりの哲学——「香りもアクセサリーである」

ジミーチュウがフレグランス事業に踏み出した背景には、明確なビジョンがあった。創業者タマラ・メロンが「女性を完全にアクセサリーでコーディネートする」という長年の夢を、靴やバッグの次は香りで実現しようと考えたのである。この構想のもと、2009年10月5日、インターパルファムSA（エスエー）との12年間にわたる世界ライセンス契約が締結された（2010年1月1日発効）。

メロンはフレグランス発表の場でこう述べた。

「香りは女性にアイデンティティを与えます。部屋に入ってきたとき、香りでその人だとわかるかもしれません。置き忘れたスカーフを拾い上げれば、そこにも彼女の香りが残っています。」

― タマラ・メロン

香りを単なる商品ではなく、女性のアイデンティティそのものを表すものとして捉えるこの思想は、各フレグランスのコンセプト立案にも色濃く反映されている。

クリエイティブ・ディレクターのサンドラ・チョイも同様の哲学を持っており、メンズフレグランス「ジミーチュウマン」のリリース時にはこう語った。

「私は香りをもうひとつのアクセサリーと捉えています。ジミーチュウマンをまとう男性が欲しいと思うもの、その自立した精神を引き立て、自然体のスタイルを補うものをつくりたかったのです。」

― サンドラ・チョイ、クリエイティブ・ディレクター

ボトルとパッケージング——靴の美学を香水瓶へ

ジミーチュウのフレグランス・ボトルは、いずれも「ジュエリーのような存在感」を目指して設計されている。ブランドの出発点となった初代ボトルは、ベネチアのムラーノ・ガラスの色彩と輝きにインスパイアされたファセット（多面カット）のコクーン型で、内容物のアンバーカラーを包む形で設計された。頂部はシルバーエッジの黒いキューブ型キャップで仕上げられ、グラフィックな現代性を添えている。

外箱にはスネークスキン（ヘビ革）プリントが施されている。これはジミーチュウの靴やアクセサリーにも共通するブランドのシグネチャー素材であり、エキゾチックなラグジュアリーを象徴するモチーフとして一貫して用いられている。

パッケージングへのこだわりは数値にも表れている。2017年夏に発売されたレディース・フレグランス「ジミーチュウロー（Jimmy Choo L’Eau）」の淡いピンク色のパッケージングは、一見シンプルに見えながら、実に12の仕上げ工程を経て完成する。盲押しのスネークスキンエンボス加工、ソフトタッチフィルムのラミネート、マットワニス、シルバーとホログラフィックフィルムの箔押しが重ねられる。

男性向けの「ジミーチュウマン」では、アンティークのヒップフラスク（携帯用酒器）をモチーフにした四角いボトルにメタリックな装飾とレザー調のキャップが採用され、一方「アイ・ウォント・チュウ（I Want Choo）」シリーズではゴールドのハンマード（槌目）ジュエルエフェクトキャップとJC（ジェーシー）モノグラムロゴが女性らしい華やかさを演出している。

調香師へのこだわり

ジミーチュウは一流の調香師と組むことでもよく知られている。初代フレグランスを手がけたのは、オリヴィエ・ポルジュ（Olivier Polge）。グラース（南フランスの調香の聖地）出身で、伝説的調香師ジャック・ポルジュを父に持つ。のちにシャネルの専属調香師に就任することになる彼が、ジミーチュウのために創り上げた香りについてこう表現している——「フェミニン、かつエンパワリング（力強い）で、多くのセンシュアリティが宿っている」。

その後の多くのフレグランスでは、アン・フリポ（Anne Flipo）が中心的な調香師を務め、「イリシット」「ジミーチュウマン」「マンエクストリーム」などを手がけている。「ローズ・パッション」ではナタリー・ロルソン（Nathalie Lorson）が起用された。

香水ラインナップ

2021年の時点ですでに36以上の香りを発表しているジミーチュウのフレグランスは、大きく女性向けラインと男性向けラインに分けられる。

その中には、ブランド名を冠した初代を起点とする女性向けの作品群、ひと晩の高揚感を描く「アイ・ウォント・チュウ」、男性向けの「マン」、そして香水とメイクを一緒に提案する「セダクションコレクション」がある。

女性向けの主なフレグランス

ジミーチュウオードパルファム（2011年）
ブランド初のフレグランス。グリーンノートのトップからタイガーオーキッドのミドル、スウィートトフィーとインドネシアンパチョリのベースへと展開するフルーティ・シプレー系。調香師はオリヴィエ・ポルジュ。

ブロッサム（Blossom）（2015年）
シトラスとレッドベリーのトップ、スイートピーとローズのミドル、ホワイトムスクとサンダルウッドのベースを持つ、春の訪れを祝うような明るいフローラル。ファセットカットのボトルは鮮やかなピンクのグラデーションカラーで彩られる。

イリシット（Illicit）（2015年）
「禁断の」を意味するネーミング通り、挑発的かつ甘美な一作。調香師アン・フリポが手がけ、ジンジャーとビターオレンジのトップから、ローズとジャスミンサンバックのミドル、ハニーアンバーとサンダルウッドのベースへと流れる。ボトルはアールデコのクリスタルグラスにインスパイアされたマルチファセット型。サンドラ・チョイが「実際に好きな香り」として公言している作品でもある。

ローズ・パッション（Rose Passion）（2023年）
コートダジュールの輝く海岸線をイメージして調香師ナタリー・ロルソンが創作。ヤシの実水とフランジパニのトップ、オーキッドとジャスミンのミドル、サンダルウッドとバニラのベースへと続くフローラル。ムラーノ・ガラスをイメージしたファセットボトルにフューシャのグラデーションが施されている。

アイ・ウォント・チュウ（I Want Choo）

アイ・ウォント・チュウが描くのは、夜を楽しみ、踊り、自分の装いに自信を持つ女性である。果実や花、甘さを重ねた華やかさを持ち、シリーズの人物像は、ジミーチュウのパーティーやイブニングウェアの世界とつながっている。

アイ・ウォント・チュウ（I Want Choo）（2021年。発表・一部展開を2020年とする資料もある）
マンダリン・ジュースとベルベットピーチのトップ、レッドスパイダーリリーとジャスミンサンバックのミドル、バニラとベンゾインのベースから成るアンバーフローラル。ゴールドのジュエルエフェクトキャップとJC（ジェーシー）エンブレムが特徴的。以降、「フォーエバー」「ル・パルファム（Le Parfum）」「ウィズラブ（With Love）」などのバリエーションが展開され、ブランドを代表するシリーズとなっている。

初作の調香を担ったのは、ソニア・コンスタン、アントワーヌ・メゾンデュー、ルイーズ・ターナーの3人。中心に置いたレッドスパイダーリリーのイメージに、ピーチの柔らかな果実感、ジャスミン、バニラの温かさを組み合わせている。

アイ・ウォント・チュウフォーエバー（I Want Choo Forever、2022年）は、ソニア・コンスタンとルイーズ・ターナーが手がけた。ローズにピンクペッパーとビターアーモンドを重ね、ブラックチェリー・リキュールを思わせるアコードを中心へ置く。ジャスミンやベチバーを経て、モス、バニラ、トンカビーンへ続く構成で、初作のピーチとは異なる果実の濃密さを描く。

アイ・ウォント・チュウル・パルファム（I Want Choo Le Parfum、2024年）では、マリー・サラマーニュとアマンディーヌ・クレール＝マリーが、洋梨とブラックベリー、ガーデニアを入口に、ジャスミンやパチョリ、サンダルウッド、プラリネ・アコードを組み合わせた。白い花と木、菓子を思わせる甘さを結ぶ作品で、同じ名前の香りを濃くしただけではなく、素材の組み合わせから別の表情をつくっている。

アイ・ウォント・チュウウィズラブ（I Want Choo With Love、2025年）の主題は、友情や自分自身への自信を含めた、さまざまな愛のかたち。ラズベリーとオレンジブロッサムから、ローズ、ハイビスカス、フリージアへ進み、バニラ、サンダルウッド、ムスクで包む。シリーズの華やかさを受け継ぎながら、花々と柔らかな温かさを前に出している。

セダクションコレクション（Seduction Collection）

セダクションコレクションは、2020年に登場した香水とメイクのコレクションである。一つの香水から派生作を広げるアイ・ウォント・チュウに対し、こちらではアイリス、チュベローズ、ローズ、バニラ、アンバー、ウードという六つの主役を、それぞれ独立した香りにしている。

背景にあるのは、レッドカーペットでの装いを、香りやメイクまで広げる発想だ。多面カットのガラス瓶が光を受け、金色の細部が靴やバッグの装飾と呼応する。リップにもパイソン模様やJCモノグラムを用い、香水だけを切り離さず、一式の装いとして見せた。

アイリス・クラッシュ（Iris Crush）は、パウダリーなアイリスに赤い果実の明るさを合わせた作品。発売当時のリップにも、この香りがほのかに付けられていた。香水と口紅が同じ香りで結ばれ、装いとメイクを一緒に提案する考え方が、この一作に表れている。

ラディアント・チュベローズ（Radiant Tuberose）は、チュベローズを白い花束として描き、ネロリとジャスミン、ホワイトムスクを重ねる。テンプティング・ローズ（Tempting Rose）は、切りたてのローズのイメージに、ラズベリーとライチの果実感を添える。同じ花を扱う作品でも、前者は白い花の豊かさ、後者はローズの軽やかなみずみずしさが主題になる。

バニラ・ラブ（Vanilla Love）はバニラにアンバーとパチョリを合わせ、クリーミーな温かさを描く。アンバー・キス（Amber Kiss）では、熟した柑橘と蜂蜜を思わせる温かな印象が重なる。アイ・ウォント・ウード（I Want Oud）は、深いウッディな輪郭をローズで柔らかくする。この三作では、甘い香りの温かさと、木の深さがそれぞれの主題になる。

マン（Man）を中心とする男性向けフレグランス

ジミーチュウマン（Jimmy Choo Man）（2014年）
ブランド初の男性用フレグランス。ラベンダーとマンダリンのトップ、ピンクペッパーとゼラニウム＋パイナップルリーフのミドル、スエードとパチョリのベースを持つアロマティック・ウッディ。調香師はアン・フリポ。その後「マンインテンス」「マンアクア」などのフランカーが展開され、男性向けフレグランスの柱となっている。

マンアクア（Man Aqua、2022年）では、古典的なフゼアの骨格を海の匂いへ向けている。カルダモンとグレープフルーツに、マリン・アコードとクラリセージを重ね、パチョリと塩気のあるモスの印象へ進むウッディ・マリン。元のマンのスエードや果実の表情とは異なる、海風を思わせる方向への展開である。

マンエクストリーム（Man Extreme）（2024年発表、2025年展開）
レッドサイム（赤タイム）のオイルを特徴的成分として取り入れた新作。アン・フリポとタンギー・ゲスネがコラボレーション。スカーレットのラッカー仕上げに赤プリントのレザー風キャップというボトルデザインも印象的。

マンエクストリームでアン・フリポが手がかりにしたのは、赤という色だった。彼女は赤のさまざまなニュアンスを香りに置き換えようと考え、「レッドタイムの、焼けるような爽やかさ」に注目したと語る。共同調香のタンギー・ゲスネは、トンカビーンとアンバーウッドの温かさによって、古典的なフゼアを現代的にすることを目指した。赤い瓶は、香りを組み立てる発想ともつながっている。

また、マンパルファム（Man Parfum）は、この系列で初めてパルファムとして加わった作品。ベルガモット、ラベンダー、ベンゾインを主要ノートとするアンバリーなフゼアである。アクアの海を思わせる爽快さや、エクストリームの赤いスパイスとは異なり、ラベンダーと樹脂の温かさを軸に置いている。

ちなみに…

「ジミーチュウ」という名の誕生
ジミー・チュウの本来の苗字のスペルは “Chow（チョウ）” だったが、出生証明書に誤って “Choo（チュウ）” と記されてしまった。世界的なブランド名となったその「ミス」は、今日まで彼の名を飾り続けている。

ブランドの文化的象徴性
「セックス・アンド・ザ・シティ」シーズン3の第1話（2000年）で、キャリー・ブラッドショーがスタテン島フェリーに乗ろうと走りながら片方の靴を失い「チュウを片方なくしちゃった！」と叫んだシーンはあまりにも有名だ。その後も「プラダを着た悪魔」（The Devil Wears Prada、2006年）や「ハウス・オブ・カーズ」などの映画・ドラマに登場し、ジミーチュウはファッション文化の一部として定着している。

「ヴォーグ」との縁
ブランドを生んだタマラ・メロンも、ブランドに名を与えたジミー・チュウ本人も、そのキャリアを大きく変えたのは「ヴォーグ」との接点だった。チュウにとっては1988年の8ページ特集が起点であり、メロンにとっては編集者としての経験が「ジミーチュウ・ウーマン」を定義するセンスの源泉となった。

参考文献