Byredo（バイレード）── 記憶を香りに変えるストックホルムの異端児

「香水についての経験はまったくなかった。しかし、”匂い”というメディアと、記憶と匂いのつながりに強く惹かれた。ある調香師に声をかけ、一緒にクリエイティブなプロジェクトをまとめてほしいと頼んだ。そしてその興味は、やがて”執着”に変わった」
── ベン・ゴーラム（Ben Gorham）、バイレード創設者​

基本情報

• ブランド名： Byredo（バイレード）
• 設立年： 2006年
• 設立地： スウェーデン・ストックホルム
• 創設者： Ben Gorham（ベン・ゴーラム）​
• 公式サイト： https://www.byredo.com
• ブランド名の由来： 「By Redolence（芳香によって）」を縮めた造語。”Redolence”とは「甘く心地よい香り」を意味する古英語表現。
• 現在の親会社： Puig（プーチ）── 2022年に過半数株式を取得。取引額は約10億ユーロと推定される

創設者・ブランドの成り立ち

多文化のなかで育った少年

ベン・ゴーラムは1977年、スウェーデンのストックホルムに生まれた。父はカナダ人（スコットランド系フレンチ・カナディアン）、母はインド人であった 。幼少期からトロント、ニューヨーク、ストックホルムと複数の都市を行き来しながら成長し、その多文化的なバックグラウンドは、後のブランドの根幹を形成することになる 。

母方のルーツであるインド・ムンバイ郊外のチェンブル（Chembur）は、ゴーラムの記憶のなかで特別な場所であり続けた。ヒンドゥー寺院から立ち上るインセンス（お香）の香り、スパイスの混じった空気——その嗅覚的な記憶は、ずっと後になってバイレードの原点となる 。

バスケットボール、そして喪失

少年時代からバスケットボールに没頭したゴーラムは、身長195cm（6フィート5インチ）という恵まれた体格を活かし、カナダとアメリカで本格的にプレーを重ねた 。やがてプロとしてヨーロッパでもプレーするまでに至ったが、ビザの問題によりキャリアは行き詰まりを見せる 。

25歳のとき、アスリートとしての人生が突然終わりを告げる。毎日のすべてを占めていたものが消え去るという喪失感は、多くの元アスリートに共通する深い空白であった 。ゴーラムはその後、建設現場での肉体労働に従事しながら、次の道を模索した 。

アートスクール、そして運命の出会い

その後ゴーラムは、ストックホルムの芸術大学に入学し、絵画、写真、歴史など幅広くファインアート（純粋美術）を学ぶ 。ここでの学びは、視覚メディアを通じた感情表現の訓練となった。

卒業後の転機は、完全な偶然から訪れた。スウェーデン人調香師ピエール・ウルフ（Pierre Wulff）との出会いである 。

「アートスクールを卒業したあと、調香師のピエール・ウルフに完全に偶然出会った。それがきっかけで、”特定の記憶を香りに翻訳する”というプロセスに興味を持つようになった。視覚メディアではずっと制作をしてきたが、香りという極めて抽象的でありながら感情を喚起する力が途方もなく強いメディアに、最初から魅了された」
── ベン・ゴーラム​

ウルフとの対話のなかで、ゴーラムは自分の記憶を嗅覚を通じて再現するという着想に取り憑かれていく。しかし彼自身は調香師ではなく、またその道の専門教育を受ける才能も時間もないと自覚していた 。​

「彼ら（調香師たち）と同じレベルになれるとは思わなかった。あのレベルに達する調香師は本当にごくわずかしかいない」
── ベン・ゴーラム​

台所のキャンドルから世界へ

まずゴーラムが試みたのは、ストックホルムの自宅キッチンでアロマキャンドルをつくることであった。この段階では資金も知識も限られていた。

「夜にキャンドルを作り、昼に売っていた。ひどいものだった。あったのはアイデアと、大量のガラクタだけだ」
── ベン・ゴーラム​

しかし、ウルフがゴーラムに紹介したのが、2人の一流調香師──ニューヨークを拠点とするジェローム・エピネット（Jérôme Epinette）と、パリを拠点とするオリヴィア・ジャコベッティ（Olivia Giacobetti）──であった 。ゴーラムは自ら作成したクリエイティブ・ブリーフ（制作指示書）を彼らに提示し、香水の「コンセプト」と「感情の方向性」を指揮する一方で、実際の調香はプロに委ねるという独自の共創スタイルを確立する 。これは香水業界では異例のアプローチであった。

約2年半をかけて5つの香りを開発し、2006年にパリでバイレードは正式に発表された 。

父と母の記憶──最初の2作

バイレードの最初の香水「Green（グリーン）」は、ゴーラムの父の匂いを嗅覚で再現しようとした作品であった。プチグレン、セージ、ジャスミン、ローズ、スイカズラ、スミレ、トンカビーン、アーモンド、ムスクで構成されている 。

「最初に作ったのは、自分の父の匂いだった。しかし気づいたのは、それが”自分の父”の匂いであると同時に、多くの人が”父親”というもの──父であれ祖父であれ──の匂いとして共感できるものだったということだ」
── ベン・ゴーラム​

そして、2008年の「Encens Chembur（アンサン・チェンブル）」は、母の生まれ故郷であるムンバイ郊外チェンブルの記憶から生まれた。かつてピクニックスポットだったその場所は、ゴーラムが再訪したとき開発が進んでいたが、ヒンドゥー寺院のインセンスの香りだけは変わらず漂っていた 。ベルガモット、レモン、エレミ、ジンジャー、テンプルインセンス、ナツメグ、ラブダナム、アンバー、ムスクで構成されたこの香水は、バイレードというブランドの「記憶の香水」というアイデンティティを鮮明にした 。

父の香り、母の故郷の香り──バイレードは文字通り、ゴーラム自身の血脈と記憶から始まったのである。

成長のあゆみ

バイレードはニッチフレグランスとしては異例のスピードで成長を遂げた。

• 2013年2月時点： 世界売上約3,000万ドル。コレット（パリ）、10コルソコモ（ミラノ）、リバティ（ロンドン）、バーニーズ・ニューヨークなど、世界の名だたるセレクトショップで取り扱いが始まる​
• 2013年： ロンドンの投資会社マンザニータ・キャピタル（ディプティック、スペースNKの親会社）が過半数株式を取得し、グローバル展開を本格化
• 2015年： ニューヨーク・ソーホーに米国初の直営店をオープン​
• 2017年： パリ・ファッションウィークでレザーグッズコレクションをデビュー​
• 2018年： パリ・サントノレ通り199番地にフラッグシップストアを開店
• 2020年： メイクアップライン発表（アーティスト、イサマヤ・フレンチとのコラボ）​
• 2021年： 売上高1億1,900万ユーロに到達​
• 2022年5月： スペインのラグジュアリーグループ、プーチが過半数株式を取得。取引評価額は約10億ユーロ（約1,070億円）。ロレアル、エスティローダーも入札に参加したと報じられた
• 2023年： ファインジュエリー・コレクション「ヴィラサート（VIRASAAT）」を発表
• 2025年6月： ゴーラムがチーフ・クリエイティブ・オフィサーの職を退き、バイレードを離脱。プーチへの完全統合が完了した

「20年にわたる旅路で成し遂げたことを誇りに思っている。バイレードの明るい未来を確信しており、ブランドの強いアイデンティティを、今はプーチに全面的に託す」
── ベン・ゴーラム（2025年、退任にあたって）

ブランドのこだわり

香りづくりの哲学──「記憶の翻訳」

バイレードの創作プロセスの核にあるのは、「記憶や感情を香りに翻訳する」という考え方である。ゴーラムは市場動向やトレンド分析ではなく、あくまで自身の直感と主観をもとに香水を構想する 。​

「私たちのプロセスは、数字や調査やトレンドに基づいていない。アイデアと感情から始め、それを匂いの組み合わせで表現する」
── ベン・ゴーラム

具体的な制作プロセスはこうである。ゴーラムは常にノートをとる習慣を持ち、旅先で見たもの、体験したことをスマートフォンやノートブックに書き留め、何百という断片的なメモを蓄積する 。そこからひとつのアイデアが十分に熟成すると、詳細なクリエイティブ・ブリーフを作成し、調香師に感情やイメージを伝える。言葉だけでなく、写真、音楽、映画、オブジェなど、あらゆる手段を使って目指す感覚を共有するという 。

棚に並ぶひとつひとつの製品は、約150回もの試作と改良を経て最終形に至る 。​

調香師たち──見えない共創者

バイレードの香りの「翻訳者」として中心的な役割を担ってきたのが、ジェローム・エピネットとオリヴィア・ジャコベッティの2人である 。エピネットはフランス・ブルゴーニュ出身で、もともとワインのソムリエを志していた経歴を持ち、ロベルテ社に所属。ジプシーウォーター、バル・ダフリック、パルプなどバイレードの多くの代表作を手がけた 。また、ミシェル・アルマイラック（Michel Almairac）も一部の作品に参加している 。

ゴーラム自身は「方向性と起源を設定し、それを完全にコントロールするが、彼ら（調香師たち）がアーティストだ。実際の翻訳は彼らが行う」と明確に述べている 。​

ボトルデザイン──スカンジナビアン・ミニマリズム

バイレードのボトルデザインは、発売当初からブランドの重要な差別化要因となった。スウェーデン人デザイナー、モーゼス・フォイト（Moses Voigt）がアクネ・アートデパートメントに所属していた時代に手がけたもので、ラベル用にカスタムタイプフェイス（書体）がデザインされた 。​

モダニズム（近代主義）の原則と1900年代ゴシック体の特徴をベースにした書体で、「シンプルなエレガンスによって、モダンでありながら時代を超越する」ことが意図された 。​

ゴーラム自身は、このデザインの着想についてこう語っている。

「モダニズムの時代こそ、商業的な香水の原点──シャネルの世界──だった。”香水とは何か”と人々に問えば、シャネルNo.5が思い浮かぶ。その時代は、バイレードのデザインにとって重要な参照点だった。歴史のないブランドが、人々に”香水らしさ”を感じさせるために」
── ベン・ゴーラム​

円筒形のボトル、黒いドーム型キャップ、モノクロのラベル──その洗練された佇まいは、北欧的な抑制と、ゴーラムが志向する「日常に溶け込むラグジュアリー」の具現化であった 。​

ちなみに、バイレードのロゴに使われる「B」の文字は、ゴーラムのバスケットボール時代の背番号「13」を模したデザインとなっている 。元アスリートの魂が、ブランドの最もベーシックな記号のなかに静かに息づいている点は興味深い。

ユニセックスの思想

バイレードの香水の多くはユニセックスとして展開されている。これは「性別ではなく個人の記憶と感情に寄り添う」というブランドの根本思想に基づくものであり、ゴーラムは男女の境界線を意識的に取り払ってきた 。

「私は自分が作りたいものを作る。そして幸運なことに、人々が”美しい”と感じるものについて同じ考えを共有してくれている」
── ベン・ゴーラム​

香水ラインナップ──代表的なコレクション

バイレードのフレグランスは現在数十種類にのぼるが、ここでは代表的なコレクションの構造と、特に知名度の高い作品を紹介する。

代表的なオー・ド・パルファム

バイレードの軸となるのは、一作ごとに異なる記憶やイメージから始まるオー・ド・パルファム群である。家族の記憶、まだ訪れていない土地への想像、花の姿、思春期の感情というように、調香に入る前の出発点がそれぞれ異なる。

Gypsy Water（ジプシーウォーター）の起点を、ゴーラムはイタリアに暮らしていた時期、川辺で見かけたロマの人々の記憶と説明している。同時に、それは彼自身が自由な生活へ抱いた理想化されたイメージであり、ヨーロッパで続く迫害の歴史にも触れていた。土、深い森、焚き火を通して、自然のそばで暮らすことへの憧れと、その明るさだけでは捉えきれない感情を重ねた作品である。香りではベルガモット、レモン、ジュニパーベリー、ペッパーの爽やかさから、インセンス、オリス、パインニードルが描く野外の夜へ進み、アンバー、サンダルウッド、バニラが温かさを残す。

Bal d’Afrique（バル・ダフリック）── ゴーラムの父がアフリカで15年間過ごした旅行記にインスパイアされた香水。1920年代のパリとアフリカ文化の融合をイメージし、ベルガモット、ネロリ、アフリカンマリーゴールド、シクラメン、シダーウッド、ベチバーなどで構成される 。ゴーラムが着想を得た時点ではまだアフリカを訪れておらず、父の記録を手がかりにした想像の旅だった。本人は、当時発売済みの作品のなかでは制作に長くかかったと振り返っている。具体的な匂いの記憶を写す段階から、父が伝えた記憶の感情を香りにする段階へ初めて踏み出したため、抽象的な感情を表す難しさがあったという。

「父の日記が、私の想像力に命を吹き込んだ。バル・ダフリックはそのすべてを反映している。想像上の旅であると同時に、私がアフリカの文化とその影響力をどう見ているかの、完全な祝福でもある」
── ベン・ゴーラム​

Blanche（ブランシュ）は、白という色の清らかさを、身近な人の肌に触れる感覚へ結びつけた作品である。ゴーラムがこの香水を作ったのは、普段は香水を使わないパートナーのためだった。アルデヒドとローズ・センティフォリアが洗いたての布を思わせ、ピオニーとバイオレットを経て、サンダルウッドとムスクが肌の温もりへつなぐ。新しい白いシャツが身体に触れるような、布の爽やかさと人の親密さの対照が中心にある。この二つの感覚は、後のブランシュ・アブソリュでも、さらに差を際立たせる題材として受け継がれた。

Mojave Ghost（モハーヴェ・ゴースト）は、モハーヴェ砂漠のゴーストフラワーに出会った経験から生まれた。ゴーラムが惹かれたのは、花の匂いそのものより、儚く見えながら過酷な環境で生き続ける姿だった。原材料を先に決めたのではなく、花、場所、物語から感情を探り、調香師と対話して形にしていったという。彼はネスベリーの新鮮な甘さと、木のベースに丸みを与える温かいムスクを説明している。マグノリアとサンダルウッド、粉を思わせるバイオレットとシダーの対照も、砂漠の植物の静かな強さを表す。繊細さと持続する力を、同じ香りに収めようとした作品である。

Encens Chembur（アンサン・チェンブル）は、前述した母の故郷の記憶を、寺院のインセンスに託した作品である。ゴーラムが関心を抱いたのは、幼いころ緑豊かだった場所が開発されても、そこに漂う香りは変わっていなかったという経験だった。見える風景と匂いの記憶のずれが、香水へ移すべき主題になったのである。ベルガモット、レモン、エレミ、ジンジャーに、テンプルインセンス、ラブダナム、アンバー、ムスクを重ね、故郷とのつながりを表した。街の刺激や現代性を前面に置く後のムンバイノイズとは、同じ土地の記憶から異なる側面を取り出している。

Mumbai Noise（ムンバイノイズ）は2021年に発表された。旅行できなかった時期、ゴーラムはムンバイ滞在中のノートや祖母の家の写真を読み返し、家族に囲まれる安心感と、大都市の音、車、雨、色に圧倒される感覚を探り直した。本人によれば、親しさと未知、伝統と変化が同居する緊張感を香りに残すことが狙いだった。そのため、明るさを伴う温かな木、プラムを思わせるダヴァナとレザー、苦いコーヒーと甘いトンカビーンという対照を組み合わせた。写真家アシシュ・シャーによる広告も、昔の記憶だけに街を閉じ込めず、若いデザイナーやダンサーらが生きる現代のムンバイを伝えるために制作された。

La Tulipe（ラ・チューリップ）が扱うのは、長い冬が終わり、庭が色と輪郭を取り戻す春の感覚である。チューリップの開花が季節の変わり目を告げるなか、シクラメン、フリージア、ルバーブが目覚める庭の鮮やかさを示し、中心のチューリップの印象を、木とベチバーの温かさ、土を思わせる感触が支える。チューリップには香る品種もあるが、この作品が描くのは、一輪の匂いだけではない。花の形の鮮やかさと、庭全体が再び生き始める時間を重ね、新しい始まりへの喜びを表している。

Black Saffron（ブラックサフラン）は、ゴーラムがインドにルーツを持つ生活のなかで親しんできた、サフランの匂い、味、色を起点にする。サフラン色の衣は、ヒンドゥー教の僧侶が物質的な欲望から距離を置く姿勢を示す色でもあり、この香水は統合と包摂の考えに結びつけられた。したがって、香辛料の珍しさだけでなく、幼いころから接してきた文化的な意味までを香りにする試みだった。ジュニパーベリーとポメロ、サフランから、バイオレット、ローズ、レザーの印象へ移り、ラズベリーと木、ベチバーが続く。後のアブソリュでは、この文化的な起点を引き継ぎながら、スパイスと革の側面がより強く押し出される。

Super Cedar（スーパーシダー）について、ゴーラムは木を誇張する発想だったと説明している。要素を絞った構成のなかで、シダーに勢い、温かさ、垂直に伸びるような感覚を担わせる。その木の香りが呼び起こすのは、遠い旅先だけではなく、鉛筆の削りくずと学校時代という、ごく身近な記憶である。木を主役に据えたミニマルな構想と、幼いころの日常を思い起こす題材が、ここでは結びついている。

Slow Dance（スロウダンス）は、思春期に誰かと踊るときの高揚とぎこちなさを題材にする。描かれるのは、大人になりきる前の、無邪気さと経験、知っていることと知らないことが交差する瞬間である。男性的／女性的、苦さ／甘さという対照を混ぜ、温かい肌と息の近さを感じさせる構成へ移している。オポポナックスやラブダナムなど昔から使われる樹脂に、ゼラニウム、バイオレット、パチョリ、バニラを重ねた点も、古典的な素材で若い時期の記憶を描き直す意図に沿う。2019年に登場したこの香りで、ゴーラムは自分自身の過去を振り返り、恋愛を経験し始める時期の、相反する感情を描いた。

Pulp（パルプ）には、国連に勤めていた父の赴任先、カリブ海地域でゴーラム自身が過ごした時間が重なっている。その記憶とスウェーデンの要素を取り合わせ、複数の土地の果実が同居する果物籠として構想された。焦点は、特定の一種類の果物よりも、熟して甘く、輪郭を失うほどの果肉のかたまりと、その強い味わいにある。カシス、イチジク、赤いリンゴなどが並ぶ構成も、その複数の果実が一体となる発想に沿っている。

Night Veils（ナイトヴェールズ）──夜の花から革、樹脂へ

ナイトヴェールズは、夜を舞台にしたエクストレ・ド・パルファムのコレクションである。2015年の出発点は、Casablanca Lily（カサブランカリリー）、Midnight Candy（ミッドナイト・キャンディ）、Reine de Nuit（レーヌ・ド・ニュイ）の3作だった。花の濃密な表情を扱い、ミッドナイト・キャンディにはジャスミン、レーヌ・ド・ニュイにはローズを据えた。カサブランカリリーは、その名をユリから取りながら、プラム、ガーデニア、カーネーション、チュベローズ、蜂蜜を思わせるアコードを組み合わせている。名称の花一種だけを再現する構成ではない。

翌2016年には、題材が革仕事へ広がる。Le Gant（ル・ガン／手袋）、La Botte（ラ・ボット／ブーツ）、La Selle（ラ・セル／鞍）は、手袋職人、靴職人、馬具職人の仕事を香りで捉える3作である。花を描いた最初のシリーズに続き、ゴーラムが選ぶ一つの主題を、濃密な原料の組み合わせで掘り下げる試みだった。当時のガラス栓を備えた30mlの黒い瓶も、この香りを少量ずつまとうための設計だった。

2019年の再展開では、カサブランカリリー、レーヌ・ド・ニュイ、Sellier（セリエ）が50mlの瓶で登場した。その後、Tobacco Mandarin（タバコ・マンダリン）、Vanille Antique（ヴァニーユ・アンティーク）、Rouge Chaotique（ルージュ・カオティック）へと作品が増え、夜の花だけでなく、タバコ、バニラ、果実やウードも扱うコレクションになった。

発表から10年の節目には、瓶を縦長の姿とアンティークゴールドのキャップへ刷新し、Bois Obscur（ボワ・オブスキュール）を加えた5作で、新たな章を開いた。ロベルテの調香師ジェローム・エピネットによるボワ・オブスキュールは、ユーカリの涼しさとサフランに始まり、ジャスミン、チュベローズ、ウード・アコードを重ね、パチョリ、ラブダナム、サンダルウッド、ミネラルアンバーで奥行きをつくる。夜の濃密さを、甘さだけでなく、冷たさと花、木の対照から描く作品である。

この刷新で並んだほかの4作は、カサブランカリリー、Cuir Sellier（キュイール・セリエ）、ヴァニーユ・アンティーク、ルージュ・カオティックである。キュイール・セリエは、ブラックティーとカシュメランに、タバコの葉、レザー・アコード、バーチ、オークモスを組み合わせる。ヴァニーユ・アンティークでは、フリージアとプラムからアンバーとカシミアウッドへ進み、マダガスカル産バニラとシスタスの樹脂感を残す。ルージュ・カオティックは、プラムとプラリネの甘さに、パピルス、パチョリ、ウードの暗い木の印象を重ねる。

さらにHavana Tonka（ハバナ・トンカ）が加わった。ハバナの夜を題材に、ラム、ピンクペッパー、クレームブリュレの印象から、タバコの葉とホワイトスエード、ローストしたトンカビーンのアブソリュートへつなぐ。2026年11月の欧州向け掲載では、この作品を含む6香が香水として並んでいる。旧来のレーヌ・ド・ニュイやタバコ・マンダリンを含む過去の展開と、現在の掲載作品は同じではない。

Absolu de Parfum（アブソリュ・ド・パルファム）──代表作を組み直す

夜という共通の主題からつくられるナイトヴェールズに対し、アブソリュは、すでにある代表作へ立ち戻るコレクションである。2024年、誕生10周年を迎えたモハーヴェ・ゴーストから始まり、ブランシュ、バル・ダフリック、ローズ・オブ・ノーマンズランドへ展開した。原作の名前と着想を受け継ぎながら、木、花、スパイス、甘さの配分を変え、別の表情を引き出している。

調香師ジェローム・エピネットは、2025年4月、「単に派生作をつくるのではなく、アブソリュでは違うもの、独自のものをもたらそうとした」と語った。このときモハーヴェ・ゴーストとブランシュについて説明したのは、原作と同じ濃度を保ちながら、新しい素材や特定の香りの強調によって違いをつくる方法だった。現在のコレクション紹介は高濃度も打ち出しているが、2025年4月の本人の説明と、現在のコレクション紹介の訴求は区別する必要がある。アブソリュという名だけで、すべてを原作の一律な濃度違いとは捉えられない。

Mojave Ghost Absolu（モハーヴェ・ゴースト・アブソリュ）は、砂漠のゴーストフラワーの生命力という着想を保ち、木の側面と謎めいた印象を強めた再解釈である。原作にもある花と木の組み合わせを、果実の明るさと深いウッディの対比へ押し広げている。ナシとアンブレット、ジャマイカン・ネスベリーがみずみずしい入り口を作り、粉を思わせるバイオレットとマグノリア、サンダルウッドの温かさへ移る。シダーとベチバーは木の芯を持続させ、温かなアンバーとシャンティイ・ムスクが、厳しい環境のなかの美しさという主題を支える。エピネットは原作の個性と濃度を保ちながら新しい素材を加え、別の体験を生み出そうとした。

Blanche Absolu（ブランシュ・アブソリュ）では、清潔な布と肌の親密さという原作の主題を受け継ぎ、その二つの感覚の差を大きくする。再解釈の中心にあるのは、肌が触れ合う感覚、手触りと心地よさ、触れたあとにも残る温かさである。冷たく澄んだアルデヒドを際立たせる一方で、ブラックペッパーとネロリの温かさを添え、ローズ、バイオレット、ジャスミンの花の中心もより鮮明にした。花にはほのかな果実感が加わり、ホワイトムスク、カシミアウッド、アンブロクサンが柔らかさと温もりを支える。清潔さを一方向に強めるのでなく、白い布の爽やかさと人の肌の官能性を同時に深めた解釈である。

Bal d’Afrique Absolu（バル・ダフリック・アブソリュ）は、アフリカの文化、音楽、ダンス、芸術への賛歌という原作の主題を保ちつつ、グルマンの側面を深めた。再構成の軸となるのは、軽やかで明るい香りと、引き込まれるような深さの対照である。ベルガモット、レモン、ブラックカラントが鮮やかな入り口を作り、その先ではプラリネを中心に、甘いムスクとバイオレットが広がる。シダーとベチバーの木の骨格は残され、温かなブラックアンバーがプラリネの印象を終盤まで引き延ばす。柑橘と木だけを濃くするのでなく、甘い中心を置くことで、原作の明るさの受け止め方を変えた作品といえる。

Rose of No Man’s Land Absolu（ローズ・オブ・ノーマンズランド・アブソリュ）は、困難な状況で他者を助ける人々の強さと慈しみという原作の物語を引き継ぐ。煙を思わせる側面を深めながら、三つのローズによる構成を香りの展開全体へ通している。サフラン、カシス、ピンクペッパーの明るさに続き、ブラックラズベリーとピオニーが花の中心に甘みを加える。最後はパピルス、パチョリ、アンバーがローズを支え、花の優しさと暗い奥行きの対比をはっきりさせている。

Gypsy Water Absolu（ジプシーウォーター・アブソリュ）は、移動する生活と、行き先を固定しない旅の自由を主題にする。原作の温かい木の側面を広げ、そこへスパイスの対照を加えた。ベルガモットと松葉にブラックペッパーを合わせ、オリスバターのなめらかさをキャロットシードの土の温もりで補強し、インセンス・アブソリュートで煙の広がりをつくる。さらにバニラ・アブソリュート、ホワイトスエード、アンブロクサンを重ね、原作の森と焚き火のイメージを、スパイスと手触りの違いから描き直した。

Black Saffron Absolu（ブラックサフラン・アブソリュ）では、サフランの神聖さと変化を象徴する意味を、文化的な継承と現代のアイデンティティをつなぐものとして扱っている。原作にある温かさを押し広げ、スパイスとレザーをより豊かに示すことが、この版の狙いである。カシスの明るい果実感から花の中心へ進み、ブラックレザー、インセンス、パチョリ、ウードを思わせる底へつなぐ。サフランという共通の題材を保ちながら、革と煙、暗い木の深さに重点を移した構成である。

2026年11月の欧州向けコレクションでは、これらを含む6香を確認できる。瓶のキャップは日本の焼杉に着想を得た凹凸のある質感となり、ナイトヴェールズの縦長の瓶と金色のキャップとは異なる外観を与えられている。

ホームフレグランス──Chai（チャイ）キャンドルの物語

バイレードのホームラインのなかでとりわけ象徴的なのが、Chai（チャイ）キャンドルである。インド亜大陸のチャイ（マサラ・チャイ：スパイスとブラックティーを煮込みミルクと合わせた飲み物）の香りを再現したこのキャンドルは、ゴーラムの祖母の家の記憶に直結している 。

「チャイ・キャンドルは、10代のはじめに亡くなった祖母の非常に直接的な翻訳だった。彼女は特別な人であり、インドとチェンブル──母が育った場所──への唯一の本当のつながりだった。この香りは、私に大きな温もりと喜びをもたらしてくれる。人々がそれぞれの形でこの香りとの関係を築いてくれることを願っている」
── ベン・ゴーラム​

カルダモン、クローブ、ジンジャー、インセンス、マテ、バーチツリー、ウォームラテなどで構成されるこの香りは、個人の記憶がいかにして普遍的な共感に転化しうるかを示すバイレードらしい一品である 。​

コラボレーションとカテゴリ拡張

バイレードでは、共同制作者の写真や仕事道具、生活の考え方も、香水の出発点になってきた。グラフィックデザイナー、写真家、ファッションデザイナーや家具メーカーとの協業は、香りの構想だけでなく、容器や空間の表現にも広がっている。

M/Mink（エムエムインク）は2010年に発表され、M/M (Paris)（エムエム・パリス）のミカエル・アムザラグとマティアス・オーグスティニアックが、完成した香水に広告を付ける通常の手順を逆転させた共同制作だった。二人がベンへ渡したのは、普段使っている韓国で購入した固形墨、日本の書家の友人が日々筆を運ぶ写真、そしてマティアスが手漉きの韓紙に墨で描いた大きな架空の数式という三つの手がかりである。既存の香水を参照したり試作品を自分や友人に何度も試したりする進め方は選ばず、ベンの解釈に委ねた。二人は、墨を広い意味で読み替えつつ、概念だけの作品ではなく実際に身につけられる香水にすることを望んでいた。約7か月後、ベンはパリのレストランで昼食を注文する前に完成形を二人へ吹きかけ、二人は修正を求めることなく受け入れたという。M/Mにとって香りを作ることは、これまで画像や記号で伝えてきた親密な感覚を、初めて非物質的な形で共有する試みでもあった。

2013年に一般発売された1996は、写真家デュオ、イネス＆ヴィヌードが撮影した《Kirsten, 1996》を出発点にした作品だ。イネスが2011年に説明した制作の発想は、すでにある香水の印象を広告写真で伝える普段の仕事を反転させ、写真を先に置いて香りを生み出すことだった。二人はベンに、好んできた香り、思いを馳せる国々、写真の表面とその下に感じる感情を伝え、ベンが訪れた二人の住まいと生活も着想に重なった。写真には、二人の作品と共同生活に通底する二面性が込められ、ベンはそのイメージと生活の感触を香りへ移した。当初は写真プリントと香水を木箱に収めて友人へ贈る私的なクリスマス企画であり、販売を前提に始まったものではなかった。

2018年、バイレードとOff-White（オフホワイト）のヴァージル・アブローはElevator Music（エレベーター・ミュージック）を発表した。ゴーラムによれば、二人は8年以上友人で、いつか一緒に作ろうと話してきたが、両ブランドが成熟し、実行する意味がある段階で企画を形にした。エレベーター内の音楽という題名が示すように、香りは前面に立つためでなく、使う人の生活の背景となり、着用者によって違う表情を持つことを目指している。制作では原料をできるだけ絞るバイレードの方法を土台に、アブローが選んだ、その時点で他のバイレード香水にはない焦がした木やアミリスの表現を組み込んだ。香水だけで終わらず、デニム、Tシャツ、バッグも含むカプセルコレクションになった点にも、香りを一つの生活の態度へ広げる企画の性格が表れている。

IKEA（イケア）とゴーラムのOSYNLIG（オーシンリグ）は、欧米では2020年11月、日本では2021年3月に販売された13種類の香り付きキャンドルのコレクションである。発想の起点は、家の印象を決めるのは見た目や機能だけでなく、香りが呼び起こす記憶や安心感でもあるという考え方だった。開発では英国王立芸術大学（Royal College of Art）の学生も参加し、光・音・香りを使って空間を変化させる試作を行い、最終的な構成につなげている。香りはフレッシュ、フローラル、ウッディの三系統に整理されたが、唯一の「正解の家の香り」を押し付けるのでなく、好みや記憶の違いに応じて選び、複数を同時に楽しむ余地も残した。二色の釉薬を施した陶器の容器は香りの素材を色で表し、使い終えたあとも小物入れや装飾品として残せる。高級な香りづくりを、より手の届く価格で暮らしに取り入れてもらうことも、両者が掲げた目的だった。

トラヴィス・スコットのCactus Jack（カクタス・ジャック）とバイレードによるSpace Rage（スペースレイジ）は、2020年末に香水とキャンドルとして登場した。ゴーラムの説明として伝えられているのは、二人の友情から企画が生まれ、宇宙旅行という発想を手に取れるものにしたかったということだ。公開された香りの説明は、宇宙塵や星明かり、超新星などの言葉で組み立てられ、一般的な原料名よりも想像の世界を前面に出していた。瓶とキャンドルのガラスも青から紫へ移ろう色と暗闇で光る文字を採用し、香りだけでなく外観まで同じ宇宙のイメージにそろえている。

M/M Parisとの仕事は、香水の共同制作にとどまらない。ゴーラムは、とりわけ大きな影響を受けた協業として振り返り、正しさや間違いという既存の枠を外して、自分自身の感情を作品へ結びつける進め方を学んだと語っている。長い対話は、仕事の手順を簡潔にし、表現への自信を持つ助けにもなった。2018年のパリ店では、二人の《Drawer’s Drawings》を壁画へ拡大することを依頼しており、関係は視覚表現と店舗の空間にも及んだ。メイクアップでは、2022年からLucia Pica（ルチア・ピカ）がクリエイティブ・イメージ＆メイクアップパートナーを務めた。

こうしたコラボレーションを通じて、バイレードは香水だけでなくメイクアップ（2020年〜）、レザーグッズ（2017年〜）、アイウェア、ジュエリー（2023年〜）、さらにはアパレルやフード（紅茶コレクション）まで展開するライフスタイルブランドへと進化を遂げた 。

ちなみに…

• ゴーラム本人は香水をつけない。 「信じてもらえないだろうが、自分では香水をつけないんだ」と語っている。一日中香りと向き合う仕事のため、自宅では極力ニュートラルな環境を好むのだという 。​
• マイケル・ジョーダンがバイレードの”精神的創業者”。 ゴーラムは少年時代からMJに心酔しており、ジョーダンが高校のチームから落とされたという有名なエピソード（真偽は諸説あるが）を自らの行動原理にしてきた。ゴーラムは「マイケル・ジョーダンこそ、バイレードのメイクアップが成功した直接の原因だ」と真顔で語り、インタビュアーを驚かせた 。高校チームの話が実は神話ではないかと指摘されたとき、ゴーラムの返答はこうであった。​

「そう語られていた。だから僕はそれを信じた」
── ベン・ゴーラム​

• ディスレクシア（読字障害）であることを公言。 「本をあまり読まない。ディスレクシアだから、読むのが得意ではなかった」と語っており、その代わりに映像やInstagram、音楽など、視覚的・聴覚的なインプットから着想を得ることが多いという 。​
• 夢はゼロからクルマをデザインすること。 「まだ作っていないが、いつか作りたいもの」を問われたゴーラムは、「本当にゼロから車をデザインすることをずっと夢見ている」と答えている 。​
• 受賞歴は多数。 2013年のWallpaper Design Awards（パッケージデザイン部門）、2017年のCEW Beauty Awards（ヴェルヴェット・ヘイズ）、2018年のAllure Best of Beauty（イレヴンス・アワー）など 。​