Fragrance du Bois（フレグランス・ドゥ・ボワ）― 西洋と中東の融合

「私のロールは、クリエイティブサイドすべてを担うことです。コンセプト、パッケージ、香水の名前……。言わば、ジュースの”外側”にあるすべてですね。」
— Jonnie Swarbrick（ジョニー・スワーブリック）、共同創業者兼クリエイティブ・ディレクター

基本情報

• 設立年： 2013年（パリ）
• 創設者： Jonnie Swarbrick（ジョニー・スワーブリック）
• 本社： フランス、パリ
• 公式サイト： fragrancedubois.com

創設者・ブランドの成り立ち

デザイナーとしての歩み

ジョニー・スワーブリックは、フレグランス業界に入る以前、グラフィックデザイナー兼パッケージデザイナーとして30年近いキャリアを積んだ人物である。英国のクリエイティブ業界で経験を重ね、広告会社M&C Saatchi（エム・アンド・シー・サーチ）やTBWA（ティービーダブルエー）、Condé Nast Publishing（コンデ・ナスト・パブリッシング）など、名だたる企業に在籍した。2003年から2011年にかけては、自身のデザイン会社Digital Storm（デジタル・ストーム）をクリエイティブ・ディレクターとして率いた。

視覚美とブランドのストーリーテリングを追求するデザイナーとして歩んだこの時期の経験が、後のフレグランス・ブランドの立ち上げにおいても核心的な役割を果たすことになる。

一本の電話が変えた人生

2013年、ジョニーのもとに共同創業者となる人物から一本の電話が入った。「グローバルなフレグランスブランドを立ち上げよう」という提案だった。ジョニーはこう振り返る：

「他のブランドの創業者から『グローバルなフレグランスブランドを立ち上げよう』と声をかけられました。私の即答は？　『いいよ、やろう！』でした。」
— Jonnie Swarbrick、LinkedIn投稿より

30年を超えるデザインキャリアの集大成として、ブランドのビジュアル・アイデンティティを一から構築するこのプロジェクトは、彼にとって「究極のデザインプロジェクト」に映ったという。

ブランドは最初、シンガポールを拠点にプロトタイプを試みながら立ち上がった。競争の激しい市場の中でラインナップを磨き、パッケージを改良し、約3年をかけて製品を洗練させていった。ジョニーは当時をこう語っている：

「ゆっくりと、慎重に育てながら進んできました。シンガポールで始まって、いろいろなものを変えながら学んでいきました。本当に商業的に成功できる水準に引き上げるまでに、3年くらいかかりました。」
— Jonnie Swarbrick、2020年インタビューより

そして2016年、パリのニッチ香水の聖地とも言えるブティック「ジョヴォワ（Jovoy）」への出店を果たし、ブランドは正式にアジアから欧州へと飛翔した。「2016年、パリのジョヴォワで欧州での歩みが始まりました。それが本当のスタートでした」と彼は振り返る。

ウードとの出会いが出発点

ブランド誕生のもう一つの核心は、ウードの「持続可能な供給源」の発見にあった。

「きっかけは、サステナブルなウードオイルの供給源を持てたことでした。2011年にはウード系フレグランスのブームがありましたが、多くのブランドが合成ウードを使っていることに気づきました。私たちのUSP（差別化要素）は、素材の出どころを証明できるブランドを市場に出すことでした。」
— Nicola Parker、ブランド・ディレクター

当初からシンガポール拠点のプランテーション企業、アジア・プランテーション・キャピタル（Asia Plantation Capital、以下APC）と緊密なパートナーシップを結び、タイ北部の持続可能な農園からウードオイルを独占調達する体制を整えていった。2013年、APCは、同社のウードオイルについてABP Australiaによる試験を経てIFRA基準への適合を達成したと発表している。そして2015年には、フレグランス・ドゥ・ボワはマレーシアとタイに自社農園を取得・管理するという、業界でも異例の決断を下す。原料の「土から油へ、そしてあなたへ」という一貫したサプライチェーンが実現したのである。

ブランド名の由来

「Fragrance du Bois（フレグランス・ドゥ・ボワ）」はフランス語で「木の香り」を意味する。ジョニーによれば、最初のコレクションがすべてウード（アガーウッド）をベースにしていたことから、自然にこの名前が決まったという。フランスの香水文化（Fragrance）とアジアの木材（Bois）の融合——名前自体がブランドの二重性を体現している。

ブランドのこだわり

香りづくりの哲学

フレグランス・ドゥ・ボワは公式サイトで「自然の中に生まれ、フランスで創られる」というタグラインを掲げている。香水はフランス南部、世界の調香の聖地とされるグラース（Grasse）の調香師たちとの協働で仕上げられる。

「私たちは伝統的なフランス香水職人の技と現代のイノベーションを融合させ、古典的な香りの遺産を尊重しつつ、現代的なひねりを加えています。」
— Jonnie Swarbrick

フレグランス・ドゥ・ボワが特に誇りとするのは、ウードオイルの真正性と透明性だ。ウード系の香水には、香料を採取した場所を明記した証明書と、原木の木片チップが同梱されており、購入者は素材のトレーサビリティを自分の目で確かめることができる。

ウード（沈香）は、アガーウッド（沈水香木）の一種であるAquilaria（アクイラリア）属の木が、傷を受けた際に産生する暗色の樹脂から得られる香料で、野生状態ではわずか7%以下の木にしか発生しない。違法伐採により野生種はほぼ絶滅の危機に瀕しており、2004年からCITES（ワシントン条約：絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）で保護対象となっている。フレグランス・ドゥ・ボワは、使用する全ウードのCITES認証を確保し、自社農園産のものだけを使う業界では稀有な存在でもある。さらに100mlまたは50mlボトルの売上ごとに農園に2本の木を植える取り組みも行っている。

調香師の顔ぶれも豊かだ。フランソワ・メルル・ボードワン（François Merle-Baudoin）がプリヴェ・コレクションや初期ネイチャーズ・トレジャーズを担当し、ジボダン（Givaudan）所属のNanako Ogiやガエル・モンテロ（Gael Montero）も参加している。ニコラ・パーカーはこう言う：

「私たちのエトスを理解し、ウードと一緒に香りを作ることができる調香師だけを起用しています。生のウードは香りに使うのが難しく、本当のスキルが必要なんです。」
— Nicola Parker、ブランド・ディレクター

ボトルとパッケージのデザイン

ジョニーはボトルのデザインに関して、「東洋とウェスタン・ラグジュアリーの融合」を意識したと述べている。

「スパイシーなオリエンタル系、中東や極東のインスピレーションのある香りに、西洋のラグジュアリーを加えようとしたんです。四角いボトル、四角いキャップ、ゴールドのディテール。中東的な豪奢さと西洋のデザインが混ざりあった感じで、自然にデザインが決まっていきました。」
— Jonnie Swarbrick

開封の体験は「シアター（演劇）」と呼んでもよいほど念入りに設計されており、外箱から内箱へと続く多層構造の開封プロセスが用意されている。最新のコレクションでは、エンボスロゴを施した新しいクリスタルガラスボトルを採用している。プリヴェ・コレクションのボトルには、他のラインを差別化する特別なゴールドプラークが付けられている。

パッケージングにも環境への配慮が徹底されており、外箱のプラスチック包装を排除し、再利用できる外箱と再生可能な素材が採用されている。

ウードから広がるコレクション

ウードを中心に始まった香りづくりは、ほかの素材や都市のイメージへと広がっていった。2020年11月、ブランド・ディレクターのニコラ・パーカーは、当時の構成をこう説明している。

「フレグランス・ドゥ・ボワには4つの主要ラインがあり、2つはウードベース、2つはウードなしです。」
— Nicola Parker、2020年11月

その後は、恋人たちの関係を描くフォー・ラヴァーズや、外部のクリエイターと手がける作品も加わった。2026年11月時点のコレクションには、素材、都市、人物との協働など、異なる発想のまとまりが並ぶ。四つのラインという説明は、ブランドが展開を広げる途中に語られたものだ。

シェーズ・ドゥ・ボワ（Shades du Bois）

ブランド初期のフラッグシップ・コレクション。「七つの海を巡る航海」をテーマに、ウードをコアにしつつ、異なる色や気分を香りで表す。初期の七つの色を担った作品は、ウード・ブルー・インテンス（Oud Bleu Intense）、ウード・ルージュ・インテンス（Oud Rouge Intense）、ウード・ヴェール・インテンス（Oud Vert Intense）、ウード・ジョーヌ・インテンス（Oud Jaune Intense）、ウード・オランジュ・インテンス（Oud Orange Intense）、ウード・ヴィオレ・インテンス（Oud Violet Intense）、ウード・ローズ・インテンス（Oud Rose Intense）。ジョニー自身が最も愛する香水として「ウード・ブルー・インテンス」の名を挙げており、「樹脂系の深みとフランキンセンス、コリアンダー、ジンジャーが混ざりあった、他にはない深い神秘さがある」と語っている。

ニコラが語るブランド初期の狙いは、強すぎると思われがちなウードを、より広い人々へ届けることだった。爽やかな香りや花の香りにウードを重ね、ほかのノートを引き立てながら持続性を与える。ウード自体を前面に押し出すだけでなく、色ごとに異なる香りの表情を支える素材として使うことが、この系列の特徴である。

プリヴェ（Privé）

素材の価格に創作を縛られず、調香師の発想を追求するプレミアムライン。初期のシェーズが色と気分を結びつけたのに対し、プリヴェでは調香師とウードの組み合わせをさらに掘り下げていった。ゴールドプラークを付けたボトルも、ほかのラインとの違いを伝えるためのデザインである。

出発点となったのは、サフラ・ウード（Sahraa Oud）だった。2013年、アブダビ・グランプリに合わせて開かれたアンバー・ラウンジで、プリヴェ最初の香水として発表された。ローズ・アブソリュートと天然ウードを用いた作品で、ニコラは、ウードが日常的に親しまれている中東を最初の披露の場に選んだことを語っている。

その後、ヘリテイジ（Heritage）、アンバー・インテンス（Amber Intense）、パリジャン・ウード（Parisian Oud）などへと展開した。現在の公式売場では、サフラ・ウードとパリジャン・ウードはそれぞれサフラ（Sahraa）、パリジャン（Parisian）の名で掲載されている。

ネイチャーズ・トレジャーズ（Nature’s Treasures）

ネイチャーズ・トレジャーズは、2016年に新しいコレクションとして紹介された。着想の一つになったのは、アラビア湾岸で親しまれてきた、香りを重ねて自分の香りをつくる習慣である。主役となるノートをほかの素材で引き立て、それぞれを単独で楽しむことも、重ねることもできるように構想された。サンタル・コンプレ（Santal Complet）やブリューム・ドゥ・マタン（Brume du Matin）などが、この系列に含まれる。

2020年にニコラが語った開発上の狙いは、ファッション・キャピタルズとともに、品質を保ちながらウード系のラインより手に取りやすい価格帯へ選択肢を広げることだった。香料会社と調整を重ね、完成まで一年ほどかかった香水もあったという。コレクションに何を加えるかをチームで検討し、調香師と香りを詰めていった。

現在は、ウードの有無だけでこの系列を区切ることはできない。たとえばカンナビス・インテンス（Cannabis Intense）は、緑の香りを表すカンナビス・アコードを、天然ウードやシダーウッドのベースへ重ねている。ニコラによれば、カンナビスを題材にした制作では方向の異なる二案が生まれ、一方に絞れず、カンナビス・ブルー（Cannabis Blue）とともに両方を世に出すことにした。共通の素材から、異なる香りを残した制作の一例である。

ファッション・キャピタルズ（Fashion Capitals）

ロンドン、パリ、ミラノ、ニューヨーク。ファッションだけでなく、芸術や暮らしの文化が集まる都市を香りへ移したコレクションである。服やバッグ、靴を選ぶように香水を装いの一部として楽しむ発想があり、都市の名前は、その街の空気やスタイルを描く手がかりになっている。

2021年の秋冬の提案では、ロンドン・ウード（London Oud）にロンドンの多彩な文化、パリジャン（Parisian）にクチュールや夜のカフェの気配が重ねられていた。ニューヨーク・5th・アベニュー（New York 5th Avenue）が描くのは冬のマンハッタン。コートとマフラーに身を包む場面を、木やスパイスの温かさ、キャラメルの柔らかさに結びつけている。

ロンドン・ウードを手がけたのは、フランソワ・メルル・ボードワン。シダーウッド、カルダモン、レモンの複雑な組み合わせを、ウードで引き立てることを目指した。

現在の公式コレクションには、ロンドン・スパイス（London Spice）、ヴォヤージュ・ア・パリ（Voyage à Paris）、ミラノ（Milano）、ニューヨーク・5th・アベニュー、ニューヨーク・インテンス（New York Intense）が並ぶ。2021年の提案に登場した香水と、現在の売場に掲載される作品は同じではない。

フォー・ラヴァーズ（For Lovers）

人が惹かれ合い、その関係が変わっていく様子を、三つの香水と共通するローズの表情で描くコレクションである。カヴォート（Cavort）は素早く明るく揺らぐ薔薇、シークレット・トリスト（Secret Tryst）は夜に深まる温かな薔薇、ラヴァーズ（Lovers）は咲ききって柔らかく残る薔薇。本能的な引力から、意識して近づく時間、忘れられない余韻へと、同じ花が違う役割を担う。

ラヴァーズは、パッションフルーツ、プラム、ジンジャーからローズ、サフラン、ジャスミンへ進み、カシミアウッドとサンダルウッドの温かさへ落ち着くウッディ・フルーティな香り。

2026年2月には、網膜色素変性症で視力を失った詩人デイヴ・スティール（The Blind Poet）と協働した。彼が本能、記憶、感情から書く詩を、三作の世界と重ねる企画である。惹かれ合う瞬間、その複雑さ、あとに残るものを言葉で捉え、目に見える姿ではなく、感じるつながりとしてコレクションを表現した。

シレーヌ（Sirène）とルシウス（Lucius）

2024年にブランドは初の女性向けフレグランス「シレーヌ（Sirène）」をリリースし、瞬く間に「ほぼ全ての店舗・市場でNo.1ベストセラー」となった。ジョニーはその成功についてこう語っている：

「今日の消費者はメインストリームから離れ、自分を際立たせる個性的なシグネチャーセントを求めています。シレーヌはその証明です。」
— Jonnie Swarbrick

2025年には、よりダークでスパイシーに進化した姉妹作シレーヌ・プリヴェ（Sirène Privée）が、ブランド初のラッカー仕上げピンクボトルとともに登場した。一方、男性向けの初フレグランスとしてルシウス（Lucius）も2024年に発売。ベルガモットとマンダリンのシトラストップから、シダーウッド、オレンジフラワーを経て、トンカビーンとアンバーが深みを添えるスパイシー・シトラス系の構成となっている。

外部クリエイターとのコラボレーション

ミニュイ・エ・ドゥミ（Minuit et Demi）は、ブランドにとって初の外部コラボレーション作品。ドバイを拠点とするフレグランス系インフルエンサー、デミ・ローリング（Demi Rawling）とのプロジェクトで、調香師ステファン・ベンガナ（Stéphane Bengana）が制作を担当し、2021年に英国で発売された。カルダモン・コーヒー・キャラメル・バーボン・ド・レールという甘美なグルマン（食べ物系）の香りで、フレグランス財団アワードの「Perfume Extraordinaire」部門にノミネートされた。その後もプロデューサー・マイケル（Producer Michael）とのコラボ（AM/PM）など、外部クリエイターとの協働を積極的に展開している。

ミニュイ・エ・ドゥミでは、デミ自身の香りの美意識と、ブランドの原料選びや制作の基準を組み合わせた。プロデューサー・マイケルことマイケル・ブレイキーとの協働では、本人の時計への愛情を反映し、PMをカーボンファイバーのコレクターズケースに収めている。後続のAMも同じ専用ケースを採用し、香りとパッケージの双方に、協働相手の世界を映した。

成長とグローバル展開

香港への初進出は2016年で、パルファメリー・トレゾール（Parfumerie Trésor）でのデビューだった。当時のブランド・ディレクター、ニコラ・パーカーはその意図をこう語っている：

「香港は中国の人々へリーチするための戦略的な拡大計画の一環です。中国の人々はすでにウードとアガーウッドへの深い理解を持っていますから。」
— Nicola Parker

英国では2024年3月に自社直販体制へ移行し、それまでのディストリビューター契約を解消した。その結果、ハロッズ（Harrods）、セルフリッジズ（Selfridges）、ハーヴェイ・ニコルズ（Harvey Nichols）など主要百貨店での売上が1年未満で600%以上増加した。過去3年間で世界の売上は3倍以上に伸長しており、2025年には中国、ペルー、ドミニカ共和国、インドネシアなど新市場へも展開を拡大している。

ちなみに…

• ブランド10周年は2023年に行われ、フランス・カンヌのカールトン・ホテル（The Carlton）で記念パーティーが開催された。「フレグランス・ドゥ・ボワのフランス的ルーツに完璧に合う会場だった」とジョニーは語っている。
• スワロフスキー・クリスタルを一粒一粒手作業で貼り付けたカスタムボトルの受注制作も手がけており、価格は1,500〜3,500ポンドに及ぶ。NHS（英国国民保健サービス）の医療従事者への感謝を込めた特製ボトル（ウード・ブルー・ベース、5,000個以上のスワロフスキー・クリスタル使用）を制作し、チャリティオークションにかけたこともある。
• ジョニー・スワーブリックはランドスケープ（風景）フォトグラフィーを個人的な趣味としており、個人インスタグラム（@swarbrickjonnie）でその作品を発表している。香水ブランドの創設者でありながら、「一番商業的なものから離れて頭をリセットするのが風景写真」と語るその姿勢は、ブランドのものづくりへの姿勢とも共鳴している。
• 調香師Ogi Nanakoは、ShiroのBe Like Youも調香している。