27 87（トゥエンティセブン エイティセブン）― 「今この瞬間」を纏う香水

「今の枠組みを壊して、リアルで、生々しく、今この瞬間につながるものを作りたかった。」
— ロミー・コワレフスキー（27 87 創業者）

基本情報

• 設立年： 2016年
• 創設者： ロミー・コワレフスキー（Romy Kowalewski）
• 拠点： バルセロナ、スペイン
• 公式サイト： https://2787perfumes.com/

創設者・ブランドの成り立ち

パン屋の娘として育まれた「鼻」

ロミー・コワレフスキーは1987年、ドイツ・ベルリンに生まれた。彼女の家はパン屋を営んでいた。毎日、工房で新しいパンが焼き上がるたびに、家族全員がブラインドテイスティングに参加した。どんな原材料が使われているかを事前に明かさないまま、味と香りだけを頼りに評価するという家の習慣だった。

「ほんのわずかなニュアンスが重要でした。細部への愛、すなわち風味のわずかな差こそが、製品の成否を決める。香水を開発するプロセスも、これとまったく同じです。」
— ロミー・コワレフスキー

幼少期からこの訓練を積んだロミーの嗅覚は、自然と研ぎ澄まされていった。さらに、彼女の母はニッチフレグランスの熱狂的なコレクターであり、コワレフスキーにとって香水は「日常の一部」として幼い頃から存在していた。学生時代にはすでに、自分だけのシグネチャーセントを纏っていた。「この香りは自分だけのもので、他の誰にも結びつかない」という感覚に、彼女は強く惹かれた。

バルセロナへ、そして運命の工場見学

成長したロミーはビジネスアドミニストレーションを学ぶためバルセロナへと渡った。在学中、授業の一環で訪れた香水生産工場で、彼女は人生の転機を迎える。製造ラインを目の当たりにした瞬間、「自分の香水ブランドを作る」という確信が生まれた。

夢は明確になった。しかし実現までの道は平坦ではなかった。

26歳のロミーはパリへ飛び、投資家の探索を始めた。見えるものでも触れるものでもなく、当時はまだ香りもしない「構想」に対して資金を出してもらうことは、並大抵の説得力では叶わない。「ジャスト・ドゥー・イット、ノーリスク・ノーファン」を個人の信条とする彼女は、2年間にわたり粘り強く交渉を続けた。その間、生計を立てるためマーケティングの仕事にも就きながら、夢への準備を着々と進めていった。

2016年、バルセロナでの誕生

必要な資金調達が整い、デザインと製造の開発が本格化した。そして2016年、ついに「27 87」はローンチを迎えた。

ブランド名の「27 87」は、コワレフスキーの生年月日——1987年生まれ、27番目の日（27日生まれ）——に由来する、極めて個人的な数字である。彼女はこの数字を「自分の個性と唯一性のシンボル」として掲げ、ブランドのアイデンティティの核に据えた。さらに偶然ではなく意図的に、ボトルのサイズを27mlと87mlに設定した。業界標準の30・50・90mlとは異なるこの規格は、「常に慣例の外側にいる」という姿勢を形で示したものでもある。

「自分だけの香りを纏うことで、その香りが自分以外の誰にも帰属しないと感じられる——その感覚の中に、27 87というブランドの原点があります。」
— ロミー・コワレフスキー

そして、創業当初から、ロミーは世界トップクラスの調香師のみと組むという方針を貫いた。

ブランドのこだわり

「今」を香らせる哲学

27 87のコアフィロソフィーは、ブランドのタグライン「今この瞬間に勝る香りはない」に集約される。コワレフスキーにとって、香水とは過去の物語や作られた神話を纏うものではなく、「今この瞬間の文化的・社会的リアルを嗅覚に翻訳するもの」である。

「27 87では、調香のルールを書き換えることを信じています。私たちの哲学は共創（コ・クリエーション）に根ざしています——香りを纏う人をプロセスの一部として招くのです。フレグランスとは、ただ身に着けるものではなく、生き、重ね、自分のものにしていくもの。」
— ロミー・コワレフスキー

公式サイトの「About」ページには、「白いキャンバス」「非リズム的」「儚さ」「性別も年齢もない」といった27の思想（「27の心構え」）が綴られている。ドイツの哲学者ビョン＝チュル・ハンの言葉を引用する一節もあり、香水ブランドとしては異色の知的な深みを見せる。

「嗅覚は、私たちが持つ最も強力な感覚です。感情と直接つながり、私たちのあらゆる行動を見えないところでコントロールしている。つまり、嗅覚は理性に従わない。」
— 27 87 公式サイト

ボトル・パッケージのデザイン

ボトルのデザインは、バルセロナを拠点とするイングリッド・ピカニョル・スタジオ（Ingrid Picanyol Studio）が手がけた。スタジオは360度のブランドアイデンティティ構築を担い、ボトル形状から梱包材、ウェブサイトまでを一括してデザインした。

ボトルの形は「現代のテクノロジーデバイス」から着想を得た、角を落とした長方形。カラーは白を基調とし、液体を光から保護するための不透明仕様にしている。この「白いキャンバス」は、使う人が自由に意味を投影できる「余白」の象徴でもある。

各フレグランスの外箱はアーティストが個別に制作し、香りのキャラクターの触覚的な延長として機能する。ジェネティック・ブリス（Genetic Bliss）では例外的に、白いボトルを黒に反転させ、モノクロームの木目カラーボックスで包んだ。分子香水としての特殊性と「皮膚との融合」というコンセプトを視覚的に表現したもので、このパッケージングはジャーマン・デザイン・アワードのノミネートを獲得している。

「デザインは意図そのもの。クリーン、ボールド、そぎ落とされている。香りを主役にするための設計です。ボトルのシンプルさは、私たちの香りへのアプローチを映しています——モダンで、インパクトがあり、体験そのものについてのもの。」
— ロミー・コワレフスキー

素材へのこだわり

すべての香水はバルセロナで製造・瓶詰めされ、アルミニウム・ホルムアルデヒド・フタル酸エステル・グルテン・鉱物油・パラベン・シリコーン・SLS・スルフェート・トルエンを一切含まない処方が徹底されている。全製品がヴィーガン＆クルエルティーフリー対応。ルール・オブ・72（rule of 72）に使用された天然アガーウッドオイルはタイ産の最高品質のものであり、ウォンダーフォーゲル（Wandervogel）に用いられるモロッコミントも、コワレフスキー自身の子供時代の記憶に紐づいた原材料だ。新作のリリースは市場のトレンドや時期的な要請に従わず、ブランドにとって「適切なタイミング」にのみ行われる。

香水ラインナップ

27 87は、日常、探索、特別な場面、静けさという主題に合わせて、NOW、GO、WILD、CALMの四つのラインを展開している。さらにブランドを香りで表すペル・セのOlfactive Logoと、未発表の創作を集めたArchive Editionが加わる。四つのラインには現在11作品、Olfactive Logoには一作、Archive Editionには七作が掲載されている。

NOW（ナウ）— 日々の香りを、自分のしるしにする

ナウは、毎日の装いになじみながら、その人を思い出させる香りを目指したラインである。2026年11月のライン一覧には、ハッシュタグ、ジェネティック・ブリス、ラメッタの三作が並ぶ。ハッシュタグは乳香やシダーにアルデヒドの金属的な明るさを組み合わせ、ジェネティック・ブリスはウッディな香料を重ねる。どちらも、後掲の個別紹介で詳しく取り上げる。

ラメッタ（Lametta）は、銀色の細い飾り糸や金属の光沢を思わせるムスクの作品。現代のムスク香料を組み合わせ、時間とともに大きく展開させるよりも、一定の香りを保つリニアな構成を採る。清潔感のある輝きに、サテンのリボン、ベルベットのようなクリーミーさ、肌の温もりを重ねたイメージが与えられている。単独でまとうほか、27 87の別の香水との重ねづけも提案されている。

GO（ゴー）— 知らない土地や感覚を求める

ゴーは、旅や探索への好奇心を主題とするライン。現在の掲載作品はモザイク、フラーヌル、ワンダーフォーゲルである。ミントやフェンネル、アブサンといったハーブの香り、海や砂のアコード、冷たい煙と甘さなど、日常の場所から意識を遠くへ運ぶ組み合わせが用いられている。街をあてもなく歩くフラーヌルも、このラインに含まれる。

ワンダーフォーゲル（Wandervogel）の着想は、新しいものや未知の土地へ向かう欲求。ミントとシソの葉にマリン・アコードを重ね、アニス、フェンネル、白い花を経て、ムスクと砂のアコードへ続く。モロッコのミントの柔らかな清涼感に、潮や砂を思わせる要素を組み合わせ、風の通るような軽さを目指している。

モザイク（Mosaïque）は、古くからの伝統と現代のリズムを、冷たい煙と甘さで重ね合わせる作品である。イエローマンダリン、クラリセージ、プラムから始まり、イランイラン、タバコ、パチョリ、蜂蜜へ。ベースにはマテ、ローストしたカカオ、オークモスを置く。果実や花の豊かさに、葉、カカオ、苔の要素を合わせた構成で、レザーを思わせる質感も重ねている。

WILD（ワイルド）— 特別な場面で存在感を示す

ワイルドには、ルール・オブ・72、エリクシール・ドゥ・ボンブ、ソナーが並ぶ。強い印象を残したい場面を想定し、赤いペッパーとキャラメル、革とウード、ビールと焦げたゴムなど、作品ごとに異なる組み合わせを試みるラインである。ルール・オブ・72とソナーは、この後の個別紹介で制作の背景も取り上げる。

エリクシール・ドゥ・ボンブ（Elixir de Bombe）は、特別な瞬間やまれな出会いに託した、自信と官能の香り。タンジェリン、レッドペッパー、ジンジャーで始まり、イランイラン、ロックローズ、ラズベリーを重ねる。キャラメル、レザー、アンバーのベースが、果実やスパイスを甘さと革の感触で支える。ソナーのビールやゴムとは違う、果実とキャラメルを軸にしたワイルドの表情である。

CALM（カーム）— ゆったりした時間を香りにする

カームは、静けさや落ち着いた存在感を主題にしたラインで、ハマカとハクナ・マタタを収める。ココナッツ、トンカ、バニラ、バナナ、蜂蜜といった温かなノートを使い、急がずに過ごすひとときを描く。どちらも甘い要素を持つが、海辺を思わせる構成と、熱帯の果実と花を重ねる構成に分かれる。

ハマカ（Hamaca）は、ひんやりと塩気を帯びたマリン・アコードから、サンダルウッドとココナッツへつながり、トンカビーンとバニラへ落ち着く。ベネズエラ産トンカとマダガスカル産バニラを使い、海の涼しさに、日差しを受けたココナッツや土を思わせる木質を添える。深く息をし、力を抜く場面を、塩気と柔らかな甘さの組み合わせに託した香りだ。

ハクナ・マタタ（Hakuna Matata）の中心には、バナナと蜂蜜の組み合わせがある。ベルガモット、青いバナナの皮を思わせるアコード、ブルームの花に始まり、熟したバナナ、ジャスミン、オレンジフラワーへ。蜂蜜とラブダナムのベースが果実と白い花を包む。ジャスミンは中国南部のものが選ばれ、青い皮から熟した果実へというバナナの変化も香りに取り入れている。

Olfactive Logo（オルファクティヴ・ロゴ）

ペル・セは、27 87を香りで表す「嗅覚のロゴ」として設けられた作品である。現在のショップでも、この名称の区分に一作で掲げられている。四つの気分別ラインに加え、ブランドそのものを香りで示す役割を担う。以下の代表六作品では、ペル・セを含む各作の制作意図と香りを詳しく紹介する。

＃ハッシュタグ（#Hashtag）

調香師：ダニエラ・アンドリエ（Daniela Andrier）／2016年

日常のデジタル化を出発点に、清潔で金属的な感触と、煙を思わせる奥行きを組み合わせた作品。ソマリア産の乳香、モロッコ産のシダーウッド、フランス・ランド地方のアイリスが、フレッシュなアルデヒドと重なり合う。画面や通信が身近にある生活を、冷たさだけでは終わらない香りとして捉えている。

ノートの構成は、トップがアルデヒドとスミレの葉、ミドルがアイリスとフランキンセンス、ベースがシダーウッドとムスク。デジタルという抽象的な題材に、木や樹脂の手触りを与える対比が特徴だ。SNSを象徴する名と、天然素材に金属的な感触を重ねる構造が、同じ現代生活のテーマに向かっている。

ジェネティック・ブリス（Genetic Bliss）

調香師：ジョルディ・フェルナンデス（Jordi Fernández）／2018年

ブランドが「分子香水」と位置づける、ウッディな香り。アキガラウッド、ベランブル、クリーミーなサンダルウッドを思わせるノートを掲げ、身につける人の自然な香りになじむよう設計されている。ロミーは、5種類の専用香料を用いると説明している。

大きなトップ・ミドル・ベースの変化を追うよりも、ひとつの香調が持続するリニアな構成が特徴。単独でまとうほか、27 87の別の作品とのレイヤリングも提案されている。ひとつで香りを完結させるだけでなく、別の作品と組み合わせて着用者自身が表情をつくるという使い方にも開かれた一本だ。

ソナー（Sónar）

調香師：ジャック・ユクリエ（Jacques Huclier）／2019年

バルセロナの電子音楽フェスティバル、Sónarの精神を香りへ移した作品。ブランドはジャック・ユクリエに、音や群衆が生み出す振動、一体感、日常の枠から解放される感覚を託した。ベルガモットの明るさに、金属的なウッドとアンバーの印象を重ね、音楽に没入する場の密度を表現している。

中心にあるのは、通常は甘く豊かに感じられるチュベローズと、ビールや焦げたゴムを思わせるアコードの取り合わせ。ノート表では、トップにイタリアンベルガモットとピンクペッパー、ミドルにチュベローズ、ビールアコード、サフラン、ベースに金属的なウッドとバニラを置く。ロミー自身も、Sónarは自分の香水の中で特別な位置を占めると語っている。

フラーヌル（Flâneur）

調香師：マーク・バクストン（Mark Buxton）／2021年

行き先を決めずに街を歩き、見過ごしていた細部を見つける。その散策者の姿勢を、現代の日常に引き寄せた作品。ロミーは、移動が制限され、街を歩くことしかできなかったパンデミックの時期に制作したと説明する。速さや強い刺激を求める生活から少し離れ、ありふれた風景のなかに美しさや着想を見いだすことが主題になっている。

香りは、緑色を思わせるほろ苦いアブサンと、カシミアウッド、リンデン、アーモンドの花の温かさを対比させる。ベルガモットの明るさに、アイリスバターやベチバーなどが重なり、乾いた温もりとわずかな憂愁を表す構成になっている。

ルール・オブ・72（Rule of 72）

調香師：ガエル・モンテーロ（Gaël Montero）／2023年

名前は、投資額が倍になるまでの年数を「72÷年利（％）」で概算する計算式に由来する。ロミーは変化の速い経済や技術環境を背景に、独立した判断と決断力を香りの主題に据えた。制作には2年半を要し、今回は先に香りのビジョンがあり、その後にコンセプトが定まったという。調香を担ったのは、ウードの表情に通じたガエル・モンテーロである。

タイ産の天然ウードに、サフラン、ゼラニウム、クリーミーなグアイアックウッドを組み合わせ、レザー、ベチバー、パチョリが輪郭を支える。強さを大声で誇示するよりも、抑制のある自信を目指した構成だ。ロミーが制作を振り返る言葉「初めて、まず香りの姿が思い浮かんだ」は、通常とは異なる出発点を端的に示している。

ペル・セ（Per Sē）

調香師：シャムラ・メゾンデュー（Shyamala Maisondieu）／2023年

ブランドの7周年に生まれた、27 87自身の嗅覚的アイデンティティを担う作品。ラテン語で「それ自体」を意味する名を持ち、ブランドはこれを「嗅覚のロゴ」と呼ぶ。調香師シャムラ・メゾンデューは「Per Sēでは、今という瞬間の本質を捉えようとした」と語っている。

オリスバターとスミレの葉、フローラルブーケに、清潔感のあるアルデヒドを合わせ、バンブーとピンク・ブラックペッパーが異なる表情を添える。ベースはアンジェリカルート、アンブレットシード、ムスク。とりわけアイリスとアルデヒドが香りの中心を形づくる。

Archive Edition｜時を経て披露された7つの創作

Archive Editionは、27 87の10周年に開かれた、7つの未発表作からなる限定コレクション。ブランドが歩んだ最初の10年には、試作や別の配合、探究を続けてきた着想が蓄積されていた。その中からロミー・コワレフスキーが、いま世に送り出したい香りを選んでいる。2017、2018、2020、2021、2023、2024、2025という数字には、それぞれの創作の時期が刻まれている。

ロミーは選考について、「これらの香りに、今、存在する機会を与えたかった」と語っている。ハマカと対をなす白い花や、ジェネティック・ブリスの配合を組み替えた香りのほか、ラベンダー、ハーブ、ベチバー、ドリアン、ヴァルトマイスターを主題にした作品が選ばれた。

2017 FLOR DE TIARÉ（フロール ドゥ ティアレ）

ハマカと対をなす香りとして構想された一作。白い花びらのなめらかさに、日差しの熱やクリームを思わせる質感を重ね、肌を穏やかに包み込む。南国の花の明るさと、すぐそばに人がいるような親密さが主題になっている。

オレンジブロッサムとベルガモットから、ティアレ、フランジパニ、マホニアルの花々へ。バニラとアキガラウッドが余韻を支える。ハマカとの関係を出発点に持ちながら、ここでは白い花を中心に据えた独立した作品として選ばれた。

2018 GENETIC DRIFT（ジェネティック ドリフト）

ブランドが特許取得成分と呼ぶ、ジェネティック・ブリスと共通の香料を使い、その均衡を変えた作品。ひとつの着想を配合の違いで掘り下げた、Archive Editionらしい別展開だ。ウッディでクリーミーな香りが柔らかく肌になじみ、ほのかな明るさを残す構想になっている。

ノートの表示はトップにホワイトチョコレート、ベースにジェネティック・ブリスという簡潔なもの。ホワイトチョコレートを思わせるノートを添え、元のウッディな構成にクリーミーな表情を重ねている。

2020 LAVENDER（ラベンダー）

静けさが求められた年に開発されたラベンダー。香りの設計には、すっと通るハーブの輪郭と、明るい花々、肌のような温かさの緊張感がある。落ち着いた素材の印象を足場にしながら、引きつける力を備えたラベンダーを目指している。

トップはラベンダー、クラリセージ、ポマローズ。中心にもラベンダーを置き、ペタリアとミュゲを重ねる。トンカビーンとアンブレットシードへ続く構成は、ハーブの切れ味から柔らかな深さへと香りをつなぐ。

2021 GIN MARE（ジン マーレ）

柑橘の枠を広げる清涼感への問いから生まれた作品。ハーブの鋭さと澄んだミネラル感を通じて、地中海の爽やかさを描いている。ローズマリーを浮かべたトニックウォーターのような、冷たい発泡感が香りのイメージだ。

ローズマリーとグレープフルーツに、ジュニパー、バジル、ダヴァナが続く。ベースにはオリーブとスチラックス。柑橘の明るさだけに頼らず、ハーブやオリーブの風味を思わせる要素を重ねることで、きりっとした清涼感に厚みを与えている。

2023 VETIVER（ベチバー）

調香師たちに親しまれ、27 87も愛するベチバーを、より鮮明な輪郭で取り上げた作品。土を思わせる深さに、金属的な透明感、鮮やかな苦み、柔らかな花の気配をぶつけている。地面に根を張る素材を、引き締まった動きのある香りへと組み上げた。

ピンクグレープフルーツ、ルバーブ、カシスに始まり、四川胡椒、クローブ、メタリックノートへ。最後はパチョリ、ベチバー、モスが支える。果実とスパイスの鮮やかさを、土や苔の質感へつなぐ構成だ。

2024 DURIAN（ドリアン）

ドリアンを中心に据えた大胆な実験。刺激的で奇妙に感じられるものが、やがて豊かで官能的な魅力に変わる過程を扱っている。とっつきにくさと惹きつけられる感覚の距離を縮めることが、この作品の主題だ。

トップにはドリアン、ポマローズ、マホニアル。ニンフィールとオリバナムを経て、ラブダナムとトンカビーンへ落ち着く。果実を掲げた導入から花と樹脂を重ね、甘さになめらかな厚みを与える構成になっている。

2025 WALDMEISTER（ヴァルトマイスター）

ヴァルトマイスターは、英語でスイートウッドラフと呼ばれる、ヨーロッパの森の日陰に育つ植物。ドイツではシロップ、菓子、アイスクリーム、春のワインパンチ「マイボウレ」などで親しまれる。27 87が関心を寄せたのは、青さと柔らかな甘み、かすかな粉っぽさがありながら、ひとことで捉えにくいその香りだった。

アニス、フリージア、アーモンドに、ローズペタル、ペルーバルサム、オレンジブロッサムを重ね、ヴァルトマイスターとムスクへ。ふわりとした爽やかさとクリーミーな温かさの間に、親しみと小さな違和感が共存する。誰かには懐かしい味でも、別の誰かには初めての香りになるという、素材の不思議さを残した一作だ。

ちなみに…

• 「ソナー」という作品は、ただ音楽フェスティバルへのオマージュに留まらない。ブランドは公式サイトの思想ページのなかで、「焦げた電線（Burned Wires）」というアコードを特別にこの香りのためだけに作ったことを明かしており、「サフラン、ドライウッドノート、ガソリンのヒント」から成るこのアコードが、ソナーの官能的な電子音楽体験を嗅覚的に再現しているとしている。
• 「ペル・セ」が「業界初の嗅覚ロゴ」というコンセプトで発表されたことも特筆に値する。香りにコーポレートアイデンティティの役割を担わせるという発想は、視覚・音響ブランディングが主流の現代において、ひとつのパイオニア的な試みといえる。
• マーク・バクストン（Mark Buxton）はジバンシー、ヴェルサーチェ、コム・デ・ギャルソンなどの名立たるブランドと仕事をしてきたベテラン調香師で、シャムラ・メゾンデューもプラダ等の高感度ブランドとの仕事で知られる国際的な「ノーズ」である。そうした世界レベルの職人と組みながら、ブランドの判断軸はあくまでトレンドではなく「今の瞬間にふさわしいかどうか」に置かれている。