ヴァレンティノ（Valentino）── 完璧に裁断された香りのドレス

「美はとても大切なものだ。私は美を愛している。美はつねに私の宗教であった」
── ヴァレンティノ・ガラヴァーニ​

基本情報

• 設立年：1960年（最初のアトリエ開設は1959年）
• 創設者：ヴァレンティノ・ガラヴァーニ（Valentino Garavani）、ジャンカルロ・ジャメッティ（Giancarlo Giammetti）
• 本拠地：イタリア・ローマ
• 現クリエイティブ・ディレクター：アレッサンドロ・ミケーレ（2024年4月〜）​
• 香水ライセンス：ロレアル（L’Oréal）グループ（2019年1月〜）​
• 公式サイト（ビューティ）：https://www.valentino-beauty.us

創設者・ブランドの成り立ち

夢見る少年──ヴォゲーラからパリへ

ヴァレンティノ・クレメンテ・ルドヴィコ・ガラヴァーニは、1932年5月11日、イタリア北部ロンバルディア州のヴォゲーラ（Voghera）に生まれた。父マウロ・ガラヴァーニ、母テレーサ・デ・ビアッジの間に生まれ、姉のワンダが7歳上にいた。母テレーサは、1920年代のサイレント映画の大スター、ルドルフ・ヴァレンティノにちなんで息子に「ヴァレンティノ」と名づけた。のちに本人が語ったところでは、幼少期から常に空想の世界にいたという。​

「自分が普通の人間だったかどうか分からない。私はいつも、あらゆることについて絶え間なく夢を見ていた」
── ヴァレンティノ・ガラヴァーニ​

ファッションへの関心は小学生の頃にはすでに芽生えていた。叔母のローザや、地元のデザイナーであるエルネスティーナ・サルヴァデオのもとで見習いをしながら、美しいものへの感性を育んでいった。少年時代の楽しみは劇場やオペラに通うことであり、舞台上の華やかな衣装がとりわけ彼の心を捉えた。​

「私はあのイブニングドレスやスパンコール、きらきら光るものすべてに魅了された。そして、自分の道はデザインをすることなのだと気づいた」
── ヴァレンティノ・ガラヴァーニ（2014年、ファーン・マリスとの対談にて）​

17歳のとき、両親の支援を受けてパリへ渡った。エコール・デ・ボザール（国立美術学校）と、シャンブル・サンディカル・ド・ラ・クチュール・パリジェンヌ（パリ・オートクチュール組合学校）で学び、ファッションの基礎を徹底的に叩き込まれた。

パリの巨匠たちのもとで

学業を終えたヴァレンティノは、パリのメゾンで修業の日々を送った。最初にジャック・ファットのもとで働き、その後バレンシアガ、ジャン・デセ（Jean Dessès）のアトリエで経験を積んだ。デセのもとでは約5年間にわたり修業し、伯爵夫人ジャクリーヌ・ド・リブのドレスのスケッチを手がけるなど、実践的な技術を磨いた。その後、友人であったギ・ラロッシュ（Guy Laroche）のアトリエに1956年に合流した。​

パリで約10年を過ごし、フランスのオートクチュールの伝統を血肉にしたヴァレンティノは、自らの美の王国を築く決意を固めた。

ローマ──自らのメゾンの誕生

1959年、ヴァレンティノはパリを離れてローマに戻り、父の支援のもと、華やかなヴィア・コンドッティ（Via Condotti）に最初のアトリエを開いた。父によれば、その内装はまるでパリの「メゾン・ド・オートクチュール」のようであり、デビューショーにはパリからモデルを呼び寄せるほどの気合いの入りようであった。最初のオートクチュール・コレクションは「Ibis（イビス）」と名付けられた。

この年、歴史を動かすもう一つの出来事があった。1959年の春夏コレクションで、ヴァレンティノはストラップレスのチュールドレス「ラ・フィエスタ」を発表した。鮮やかな赤のこのドレスは、後にブランドの象徴となる「ロッソ・ヴァレンティノ（ヴァレンティノ・レッド）」の原点であった。

この赤への情熱は、少年時代のある体験に端を発している。バルセロナのオペラハウスでビゼーの『カルメン』を観劇したときのことであった。

「舞台上の衣装はすべて赤だった……桟敷席の女性たちもほとんどが赤い服を着ていて、バルコニーのゼラニウムのように身を乗り出していた。座席もカーテンも赤だった……黒と白の次に、これほど美しい色はないのだと気づいた」
── ヴァレンティノ・ガラヴァーニ​

なかでも、桟敷席にいた銀髪の美しい女性が着ていた赤いベルベットのドレスが、若きヴァレンティノの記憶に深く刻まれた。以来、彼はすべてのコレクションに赤いドレスを含め続け、1985年には業界で正式に「ヴァレンティノ・レッド」という呼称が定着した。この色はのちにパントン社からも公式カラーとして認定され（マゼンタ100%、イエロー100%、ブラック10%の配合）、メゾンのアーカイブには550種類以上もの赤のバリエーションが保管されているという。

運命の出会い──ジャンカルロ・ジャメッティ

1960年7月31日、ローマのヴィア・ヴェネト（Via Veneto）にあるカフェ・ド・パリで、ヴァレンティノはジャンカルロ・ジャメッティと運命的な出会いを果たした。ジャメッティは当時、建築学を学ぶ22歳の学生であった。その日、ジャメッティはフィアットでヴァレンティノを自宅まで送り、翌日カプリ島へ休暇に出かけた。偶然にもヴァレンティノもカプリに向かっており、10日後に島で再会する。

この出会いは、ファッション史上最も長く実りある「パートナーシップ」の始まりであった。二人は12年間にわたりプライベートのパートナーでもあり、恋愛関係の終了後も65年以上にわたるビジネスパートナーとして歩みを共にした。

「私たちは一緒だった。互いが互いの力であった。それこそが私たちの本当の資本だった」
── ジャンカルロ・ジャメッティ​

ジャメッティが加わったタイミングは、まさに危機的であった。ヴァレンティノの過大な支出により、父のビジネスパートナーが撤退し、メゾンは倒産寸前に追い込まれていた。ジャメッティは大学を中退し、経営面を一手に引き受けることで、ヴァレンティノが創作に専念できる体制を築いた。この「クリエイティブと経営の完全な分業」こそが、メゾン・ヴァレンティノの成功の礎となった。

ヴァレンティノ自身も、後にこう語っている。

「私にできることは3つだけだ──ドレスを作ること、家を飾ること、そして人をもてなすことだ」
── ヴァレンティノ・ガラヴァーニ​

世界的な名声の確立

1962年、フィレンツェのパラッツォ・ピッティにあるサラ・ビアンカでオートクチュール・コレクションを発表し、国際的な注目を集めた。​

1964年には、元アメリカ大統領夫人ジャクリーヌ・ケネディがヴァレンティノの作品を目にする。友人グロリア・シフが着ていた黒いオーガンザのアンサンブルに惹かれ、デザイナーの名を尋ねたのがきっかけであった。ケネディはヴァレンティノのオートクチュールドレスを6着注文し、夫ジョン・F・ケネディの暗殺後の喪中に着用した。以来、ケネディはヴァレンティノの忠実な顧客となり、1968年にアリストテレス・オナシスとの結婚式で着用したウェディングドレスもヴァレンティノがデザインしたものであった。

1968年にはオールホワイトの「白のコレクション」を発表し、Vogue誌に「ヨーロッパ中の話題」と称えられた。1986年には、イタリア最大のファッション輸出企業となり、国際売上高は3億8500万ドルに達した。​

エリザベス・テイラー、オードリー・ヘプバーン、ソフィア・ローレン、グレース・ケリー、ジョーン・コリンズ、ダイアナ妃──世界で最も華やかな女性たちがヴァレンティノを纏った。

引退、そして永遠の遺産

1998年、ヴァレンティノとジャメッティはメゾンをイタリアのコングロマリットHdPに約3億ドルで売却した。その後、マルツォット・グループ、プライベートエクイティのペルミラを経て、2012年にカタールの投資ファンド・マイフーラ（Mayhoola for Investments）が取得した。2023年には、ケリング（Kering）がメゾン・ヴァレンティノの主要株主となることが発表された。

2007年9月、ヴァレンティノは引退を発表した。2008年1月、パリのロダン美術館で行われた最後のオートクチュール・ショーでは、5分間に及ぶスタンディングオベーションが送られ、ナオミ・キャンベル、クラウディア・シファー、エヴァ・ヘルツィゴヴァら往年のスーパーモデルたちが駆けつけた。フィナーレでは、すべてのモデルが赤いドレスを着てランウェイを歩いた──まさにヴァレンティノ・レッドで彩られた、華麗なる最後の幕引きであった。

2026年1月19日、ヴァレンティノ・ガラヴァーニはローマの自宅で、家族に囲まれて93歳で静かに息を引き取った。イタリアのジョルジャ・メローニ首相は「スタイルの疑いなき巨匠」と哀悼の意を表し、ニューヨーク・タイムズ紙は「20世紀最後の偉大なクチュリエ」と称えた。

ブランドのこだわり

香りへの哲学──オートクチュールの延長線上に

ヴァレンティノにとって、フレグランスは単なる「商品ライン」ではなかった。それはオートクチュールの自然な延長であり、親密で洗練された、きわめてパーソナルな表現であった。​

「エレガンスとは、プロポーション、エモーション、そしてサプライズのバランスである」
── ヴァレンティノ・ガラヴァーニ​

この言葉は服だけでなく、香りにもそのまま当てはまる。ヴァレンティノの香水は、部屋を支配するためではなく、記憶に残るために作られている。それは完璧に裁断されたガウンのように、静かに、しかし確信をもって語りかけるジェスチャーなのだ。​

ピエールパオロ・ピッチョーリの3つのコード

2008年から2024年3月までクリエイティブ・ディレクターを務めたピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）は、ヴァレンティノのビューティ部門に決定的な方向性を与えた。彼が掲げたのは「Colour（色）」「Cool（クール）」「Couture（クチュール）」という3つのコードである。

「新しいバッグやアイテムが必要なのではない。あなたが必要としているのは、新しい感情と新しい夢だ──ファッションとはそのためにある」
── ピエールパオロ・ピッチョーリ​

この哲学は、2019年にロレアルとのパートナーシップのもとで刷新されたフレグランスラインの核心に据えられた。すべての香りの設計において、「色の鮮やかさ（Colour）」「予想外の新鮮さ（Cool）」「クチュールの気品（Couture）」が三位一体となって表現されている。​

ボトルデザイン──ロックスタッドの意匠

ヴァレンティノの代表的なフレグランスボトルに施されたピラミッド型のスタッド装飾「ロックスタッド」は、ローマの建築様式に着想を得たものである。ローマの扉や壁面を飾るスタッド（鋲）はメゾンのファッション・アイコノグラフィーの一部であり、バッグやシューズをクラシックから瞬時にコンテンポラリーへと変える、象徴的なデザインモチーフである。ボトルには「ピンクはパンク」の精神が宿り、ブラックレザーとビビッドなピンクのコントラストがエッジの効いた個性を演出している。

香水ライセンスの変遷

ヴァレンティノの香水ビジネスは、複数のライセンスパートナーの手を経て発展してきた。ユニリーバからプロクター・アンド・ギャンブル（2005年）、スペインのプーチ（Puig、2010年）を経て、2019年1月からはフランスのロレアルが全世界でのフレグランスおよびラグジュアリービューティのライセンスを取得した。

ロレアルのニコラ・イエロニムス副CEOは、ライセンス取得に際してこう述べている。

「プレステージとモダニティの類い稀なる組み合わせを持つヴァレンティノは、世界中のミレニアル世代の消費者に確実に訴求するだろう」
── ニコラ・イエロニムス（ロレアル副CEO）​

この移行に伴い、プーチ時代のフレグランスカタログはすべて廃盤となり、ロレアルのもとでまったく新しいラインが構築された。この戦略的なリセットが、「ボーン・イン・ローマ」を中心とする現在のフレグランスポートフォリオの成功につながっている。​

香水ラインナップ

ヴァレンティノの香水では、ローマという街と、服を仕立てる仕事が繰り返し題材になる。ただし、花やレザーで端正な装いを描く作品と、街の光や若者の自己表現を映すシリーズ、宮殿の各室を舞台にしたオートクチュールのコレクションでは、同じローマの見せ方が異なっている。

プーチ時代のヴァレンティーナ、ドンナ、ウォモ

香水の歴史は、プーチとの提携以前に始まっている。最初のフレグランス「ヴァレンティノ」が発表されたのは1978年。パリのシャンゼリゼ劇場で、チャイコフスキーの音楽、ローラン・プティのバレエ、ミハイル・バリシニコフの出演を組み合わせた催しが開かれた。メゾンの年譜に残るこの発表は、香水もまた衣服と同じように、舞台や身体を通して見せるものだったことを伝えている。

2011年のヴァレンティーナ（Valentina）は、プーチとの協業による最初の香水である。アルベルト・モリヤスとオリヴィエ・クレスプが、カラブリアのベルガモット、アルバの白トリュフを思わせるノート、ジャスミン、アマルフィのオレンジブロッサムを組み合わせた。花に土を思わせる要素を差し込み、端正な花束だけで終わらせない構成だ。丸い瓶に付けられた三つの花もクチュールとのつながりを示す。フレヤ・ベハ・エリクセンを起用した映像はローマで撮影され、洗練と自由な振る舞いを同じ女性の中に置いた。

ウォモ（Uomo、2014年）では、オリヴィエ・ポルジュがイタリアの装いを、ベルガモットとミルト、焙煎したコーヒー、ジャンドゥーヤのクリームを思わせる香りへ移した。ジャンドゥーヤはヘーゼルナッツを合わせたチョコレート。菓子の柔らかさを、シダーと白いレザーの印象が支える。ポルジュに示されたのは、1950年代のイタリアの俳優たちや、マルチェロ・マストロヤンニの映画の映像だった。端正な身なりと作法を備えた男性像をもとに、当時流行していたスポーティーな爽快さから離れ、木の香りを選んだと本人は振り返っている。

翌2015年のドンナ（Donna）を手がけたのは、ソニア・コンスタンとアントワーヌ・メゾンデュー。ローズとアイリスのパウダリーな花の表情に、ベルガモットの明るさ、レザー、パチョリ、バニラを重ねている。ウォモのコーヒーや菓子の印象に対し、こちらでは花と革の組み合わせが中心になる。古典と現代が共存するローマも、この香りの背景にある。ドンナとウォモは、後述する「ボーン・イン・ローマ」の誕生以前から存在する別の作品である。

ボーン・イン・ローマ（Born in Roma）

2019年に始まったボーン・イン・ローマは、古い建築と現代のストリート文化が重なるローマを、自分の出自を受け入れながら自由に生きる人々の物語として描く。ローマの建築にも通じるロックスタッドを瓶の表面に巡らせ、ピンクや緑、珊瑚色を組み合わせた姿には、前章の「カラー、クール、クチュール」という考え方が引き継がれている。

出発点となるボーン・イン・ローマ ドンナはオードパルファム。ジャスミン・サンバックの花の厚みに、木とスパイスの表情を持つカシュメラン、バーボンバニラを合わせている。バニラは甘さだけでなく、革や煙を思わせる暗さも担う。白い花と木、バニラを対照させた構成である。

一方、ボーン・イン・ローマ ウォモはオードトワレ。ヴァイオレットリーフ、セージ、スモーキーなベチバーが軸になる。ジンジャーの刺激やミネラルソルトの印象も重ねられている。ドンナとウォモは同じ物語を共有する二つの香りであり、一方の香りを薄めたり濃くしたりした関係ではない。

インテンス（Intense）は、ローマの夕暮れから夜へ向かう場面を題材に、バニラの存在感を強めた展開である。ドンナ インテンスではジャスミンとベンゾインの温かさが重なり、ウォモ インテンスではラバンジンの芳香とベチバーがバニラを支える。いずれもオードパルファムだが、香りの差は濃さだけでなく、どの素材を前に出すかにもある。

エクストラドーズ（Extradose）では、その夜の主題がさらに展開される。ドンナはカシスとラムのアコードにバニラを重ね、果実と酒を思わせる方向へ。ウォモはスパイス、ラバンジン、ベチバーを中心に、木の輪郭を強めている。

色を名前にした作品では、ローマの光や風景が変わる。イエロー ドリーム（Yellow Dream）の題材は、日光が照らす街。ドンナはローズやピオニーとホワイトムスクを合わせ、花と清潔な余韻を描く。ウォモにはマンダリンやパイナップルの明るさがあり、ラバンジン、ジンジャーブレッド・アコード、バニラが香辛料を使った菓子のような温かさを加える。

コーラル ファンタジー（Coral Fantasy）は、珊瑚色に染まる夕空から生まれた。ドンナでは果実の明るさにジャスミンとローズを合わせ、ウォモではレッドアップルの果実感にセージとタバコを重ねる。ドンナの果実ノートは国際版の紹介ではキウイ、米国版ではオレンジと記されており、ノートの表示には地域差がある。表示の違いだけから処方変更までは断定できない。

グリーン ストラヴァガンザ（Green Stravaganza）では、朝の光を受けたローマの庭園へ舞台が移る。ドンナはラプサンスーチョン茶のアコードとジャスミン、バニラを組み合わせ、花の香りに茶の燻したような側面を添える。ウォモではカラブリアのベルガモットとコーヒー・アコード、ベチバーが中心となる。同じ緑の瓶でも、前に出るのは一方が茶、もう一方がコーヒーである。

パープル メランコリア（Purple Melancholia）の主題は、大切な人との記憶と、そこから生まれる感情。ドンナはプラム、オスマンサス、バニラ、ウォモはカルダモン、ラバンジン、ココナッツのアコードという組み合わせで、その記憶を表現している。

ヴォーチェ・ヴィーヴァ（Voce Viva）

2020年に発表されたヴォーチェ・ヴィーヴァは、声と香りに共通する、目には見えなくてもその人を伝える力を題材にした作品である。オノリーヌ・ブランとアマンディーヌ・クレール・マリーが手がけ、キャンペーンにはレディー・ガガが起用された。

当時のクリエイティブ・ディレクター、ピエールパオロ・ピッチョーリは、制作の意図を次のように語っている。

「私のドレスの余韻に新しい感情を生む、時代を超えながらも意外性のある香りを求めました」

ピエールパオロ・ピッチョーリ

香りはベルガモットとマンダリンから始まり、オレンジブロッサム・アブソリュートとガーデニア・アコードの白い花束へ進む。その下に置かれるのが、木や鉱物を思わせるクリスタルモス・アコードとバニラである。明るい花に、この冷たいモスの印象を重ねた香りだ。ガガの起用も、自分の声で個性を表すという作品の主題につながっていた。

アナトミー・オブ・ドリームス（Anatomy of Dreams）

2024年に始まったアナトミー・オブ・ドリームスは、ローマのパラッツォ、すなわち壮麗な邸宅を舞台にしたオートクチュールの香水コレクションである。劇場、庭園、階段、宴会の広間、屋上。扉の向こうに異なる感情や記憶が待つという設定を、複数の調香師がそれぞれの香りへ移した。コレクションを貫くのは、よく知られた香料に意外な相手を組み合わせる考え方だ。ローマの場所を再現するだけでなく、ミルクフォーム、カプチーノ、イチジクといった身近な匂いが、香水の素材と出会う。

ソーニョ・イン・ロッソ（Sogno in Rosso）は、ファブリス・ペルグランによる「赤い夢」。舞台は邸宅の私設劇場である。ブラックペッパーの鋭さと、イタリアの泡立てたミルクを思わせるアコードを向かい合わせ、オレンジブロッサム、インセンス、サンダルウッド、バニラを重ねた。赤い幕という情景は、ヴァレンティノを象徴する赤へつながっている。ペルグランは、赤をスパイスで表し、ミルクフォームには甘くべたつかせるのではなく、質感と官能性を与える役割を持たせたと説明している。

プライベート・トーク（Private Talk）は、ニコラ・ボンヌヴィルによるチュベローズとカプチーノの組み合わせである。邸宅の人目につかない階段に託した物語の背後には、本人の具体的な記憶があった。夏のパリのテラスで、チュベローズに囲まれながらコーヒーを飲んだ経験である。花、コーヒー、ミルクという強い個性の接点を探す作業を、ボンヌヴィルは裁縫にたとえている。

「個性の強い素材どうしの完璧な均衡を見つけるのは、裁縫のような仕事です」

ニコラ・ボンヌヴィル

この作品では、空気の流れで花の芳香分子を捉えるチュベローズの抽出技術「オスモブルーム（Osmobloom）」も用いられている。加熱せず花の香りを捉えるこの方法は、白い花の生き生きした印象を扱うための技術でもある。

リノサンス・ドゥ・レール（L’Innocence de l’Air）では、ナタリー・ローソンが庭園へと視線を移す。センティフォリア・ローズとグリーンマンダリンに、アンジェリカ、アンブレット、ムスクを合わせた作品だ。濃密な白い花とコーヒーのプライベート・トークに対し、こちらでは露を含んだようなローズと、まだ青い柑橘の明るさが中心になる。

ノッテ・ドーロ（Notte d’Oro）の舞台は、ろうそくが灯る宴会の広間。ポール・ゲランが、ウードにアーモンドのアコードを合わせ、木の深みにリキュールを思わせる甘さを重ねた。本人はウードにある果実の側面にも注目し、ブラックチェリーの果汁感を加え、ジャスミンを対照的な要素を結び付けるものとして語っている。同じ食べ物の着想でも、ミルクの泡を扱うソーニョ・イン・ロッソとは異なる、酒と木の方向を持つ。

クラブ・クチュール（Club Couture）は、カルロス・ベナイムとアンドリュー・エヴェレットの共作。邸宅のサロンとナイトクラブ、服を仕立てる場所と夜の遊び場を重ねた設定のもと、パチョリと果肉を思わせるイチジクのアコードを組み合わせている。土や木の深さを持つパチョリに果実の明るさをぶつけた、現代的なシプレである。

パンク・ロマンティック（Punk Romantic）では、ファニー・バルが、夜明けの屋上に立つ詩人という場面を香りにした。マダガスカルのバニラとオリーブウッド・アコードが中心で、ペッパーやジュニパーベリーが加わる。バニラの温かさに、鉱物を思わせる乾いた木の印象を合わせる点が特徴だ。ここでいうオリーブウッドも、木の香りを表現するアコードとして記されている。

ビハインド・ザ・シーン（Behind the Seen）は、デルフィーヌ・ルボーとアン・フリポによる作品で、ベチバーとヘーゼルナッツ・アコードを組み合わせている。蔵書に囲まれた部屋の隠し扉という設定に、殻の内側に実を隠すヘーゼルナッツが重なる。ルボーが振り返ったのは、南仏の大おばの家の庭にあったヘーゼルナッツの木と、そこで過ごした時間だった。宮殿の物語には、作り手自身の記憶も織り込まれている。

出発時の7作品に続き、ヤン・ヴァスニエによるアムール・サン・デトゥール（Amour Sans Détour）が加わった。スミレとレザーのアコードで私室を描き、花の繊細さに革の力強さを重ねる作品である。日本では2026年1月14日に発売された。さらに、マリー・サラマーニュによるレーヴ・ア・トロワ（Rêve à Trois）では、フレスコ画のサロンを題材に、アンバーとサフランのアコード、グアイアックウッドを組み合わせている。レーヴ・ア・トロワは日本では2026年9月17日に発売され、コレクションはパルファン9作品となった。

香りを重ねて調整するための2作品もある。ムスク レイヤー（Musk Layer）はジョルディ・フェルナンデスによるホワイトムスク中心の香り、サンダルウッド レイヤー（Sandalwood Layer）はダニエラ・アンドリエによる、クリーミーなサンダルウッド・アコード中心の香りだ。いずれも単独でも使えるオードパルファムで、コレクションの香りの後に重ね、明るさや木の厚みを加えるためにつくられた。旧名はそれぞれ「ビアンコ 1968（Bianco 1968）」「ロックスタッド ノワール（Rockstud Noir）」。名前が変わっても処方は変わっていないと説明されており、旧名と新名を別々の4作品として数えるものではない。

ヴェンデッタ（Vendetta）

2026年に発表されたヴェンデッタは、二人のあいだの親密さや、感情に従って関係を選ぶことを題材にしたドンナとウォモのペアである。ローマの光を色別に描くボーン・イン・ローマとは異なり、人と人とのつながりが前面に置かれている。

ヴェンデッタ ドンナは、ドミニク・ロピオンとアンドリュー・エヴェレットによるオードパルファム。チュベローズ、赤い果肉のイタリアのオレンジ「タロッコ・ロッソ」に着想を得たネクター・アコード、サンダルウッドを組み合わせる。プライベート・トークにも登場したチュベローズが、ここではカプチーノではなく、オレンジの甘い果実感と乳白色を思わせる木の質感に出会う。

ヴェンデッタ ウォモは、マリー・サラマーニュによるオードパルファム。ペルーのジンジャーに、シナモンリキュールのアコードとパチョリを合わせている。生姜の鋭い明るさから、香辛料を使った酒の温かさ、木の深さへ進む構成だ。瓶には大きなV字と、クチュールのプリーツを思わせるキャップが用いられ、ドンナとウォモが対になる姿に仕立てられている。

ちなみに…

• 赤いメルセデス事件：1970年代、イタリアで赤い旅団（テロ組織）が誘拐事件を頻発させていた時期、ヴァレンティノは防弾仕様のメルセデスに乗っていた。その色はもちろん──赤。Women’s Wear Dailyの編集者ジョン・フェアチャイルドは「あの色じゃ、爆破してくださいと言っているようなものだ」と呆れたという。​
• 6匹のパグ犬：ヴァレンティノは大の愛犬家で、6匹ものパグ犬を飼っていた。14席のプライベートジェットで移動する際は、スタッフと荷物用、5匹のパグ用、そしてジャメッティとヴァレンティノと愛犬モード用の3台の車が空港に向かったという。​
• 映画出演：2006年の大ヒット映画『プラダを着た悪魔』に本人役でカメオ出演している。また、2008年に公開されたドキュメンタリー映画『ヴァレンティノ：ラスト・エンペラー』は、ヴェネチア国際映画祭でプレミア上映され、ファッション・ドキュメンタリーブームの火付け役となった。​
• 最初の香水は大スペクタクルで始まった：1978年の最初のフレグランス発表は、パリのシャンゼリゼ劇場で行われ、ローラン・プティの振付によるバレエとミハイル・バリシニコフの出演という、通常の香水ローンチとはかけ離れた豪華絢爛なイベントであった。​​