Nomenclature（ノーメンクレイチャー） ― 詩と科学が交差する、合成香料への讃歌

「あなたはその名前を知らないかもしれない。でも確実に、あなたはその香りを嗅いでいる。そして、それらなしには、あなたの香水は存在しえない。」

— カール・ブラドル（Karl Bradl）、ノーメンクレイチャー共同創設者

基本情報
創設者・ブランドの成り立ち
ブランドのこだわり
香水ラインナップ
1. モレキュラーコレクション（Molecular Collection）
2. モダンエクレクティクスコレクション（Modern Eclectics Collection）
ちなみに…

基本情報

設立年： 2015年
設立地： ニューヨーク（アメリカ）
創設者： Karl Bradl（カール・ブラドル）& Carlos Quintero（カルロス・キンテロ）
公式サイト： nomenclature.nyc

「Nomenclature（ノーメンクレイチャー）」は「命名法」を意味する英語で、ラテン語の「名前を呼ぶこと」に由来し、香水化学のデザインを称賛するというブランドの使命を体現した名称である。

創設者・ブランドの成り立ち

カール・ブラドル——香りに魅せられたドイツ少年

ノーメンクレイチャーの物語は、1つではなく2つの人生の軌跡が交差するところから始まる。

カール・ブラドルは、ドイツの小さな町に育った。幼い頃から香りへの強い執着を持ち、1980年代初頭に母親からクリスマスプレゼントとしてロスチャイルドの香水を贈られたことが、その後の人生を方向づける転機となった。

「その香りに夢中になって、フレグランス市場を探求し始めた。80年代のグラマラスな時代は、デザイナーとその香水で溢れていた。」

— カール・ブラドル（Karl Bradl）

10代のうちにアルマーニ、イヴ・サンローラン（YSL）のクーロス、ディオール・ポワゾンなど当時のメジャーな香水を広く試し、20歳になる頃には「誰もが同じ香りをつけている現実」に倦み果てた。そんな彼を再び香りの世界へと引き戻したのが、ニッチフレグランスとの出会いであった。ニッチの神秘性が、ブラドルに再び「香りへの恋」をさせたのである。

18歳でミュンヘンに移り銀行で働き始めたブラドルだったが、昼休みはいつも向かいの香水店で過ごした。その後、友人のロバート・ゲルストナー（Robert Gerstner）がニューヨークの職に誘われたとき、ブラドルも同行することになった。1992年9月、2人はすべてを置いてニューヨークへ渡った。

エデス・デ・ヴェヌスタス（Aedes de Venustas）——ニッチフレグランスの聖地をつくる

ニューヨークに渡ったブラドルはソーホーのアパレルショップで働きながら、自分だけが知っているブランドを世に紹介したいという思いを温め続けた。そして1995年1月の寒い夜、グリニッチ・ヴィレッジを歩いていた彼とゲルストナーは、クリストファー・ストリートの小さな物件を見つける。退職金を投じて2人がオープンしたのが、後に「香水愛好家の聖地」と呼ばれるようになる Aedes de Venustas（エデス・デ・ヴェヌスタス） ——ラテン語で「美の神殿」を意味する——である。

当時のニューヨークには、ニッチフレグランス専門店というカテゴリー自体が存在しなかった。ブラドルはある日、アポイントなしにコンデナスト・ビルを訪れ、ヴォーグの美容エディターに直談判するという大胆な行動に出た。そのエディター（エイミー・アストリー／Amy Astley）が店を訪問し、1996年10月号で紹介記事を掲載したことで、エデスの名はニューヨークの創造的な人々の間に一気に広まっていった。ファッション業界のインサイダーたちがサンプルを回し合い、モデルがカメラマンに教え、そのカメラマンがスタイリストに伝えるという口コミの連鎖が生まれた。

こうして創業から数年のうちに、エデスはジャーナリスト、アーティスト、調香師、コレクターが集う「文化的なハブ」となった。ブラドルはただ商品を並べるのではなく、一つひとつの香りを深く理解し、プレッシャーなく顧客に寄り添うサービスを信条とした。「フレグランスを押し売りするくらいなら、サンプルを持ち帰ってもらう方がいい」というのが、エデスの変わらぬ哲学であった。

カルロス・キンテロ——「ルネサンス・デザイナー」との出会い

ノーメンクレイチャーのもう一人の主役、カルロス・キンテロは自らを「ルネサンス・デザイナー」と称する人物である。テキサス大学オースティン校で広告学の学士号を取得し、その後ミラノのイスティトゥート・マランゴーニでファッションデザインを、さらにロンドンのセントラル・セント・マーティンズでもデザインを学んだ。イタリアとニューヨークで、香水・ファッション・出版の大手グローバル企業でキャリアを積んだキンテロにとって、デザインとは特定のジャンルに縛られるものではなく、ファッション、グラフィック、家具、パッケージング、デジタル、アクセサリー、オブジェクトなど、あらゆる生活の局面に適用できる思考プロセスであった。

香水の販売・開発を手がけてきたブラドルと、デザイナーのキンテロ。この二人が共同で立ち上げたのが、ノーメンクレイチャーである。

ノーメンクレイチャーの誕生——合成香料という「革命家たち」への讃歌

アイデアの発端は、キンテロの問いから生まれた。

「科学者たちは、現実的な問題に対する優雅な解決策として、これらの卓越した化合物を設計した。たとえば、ムスクの思いやりある代替物を見つけること、サンダルウッドの生態的代替物を見つけること、あるいはアンバーグリスのコスト効率的な代替物を見つけること。私は香水化学のデザインを祝福するというアイデアに夢中になった。」

— カルロス・キンテロ（Carlos Quintero）

「合成香料は悪者か、あるいは縁の下の力持ちか」——そんな問いを出発点に、2人は一つの確信に辿り着く。現代の名香の陰には必ず、特定の合成分子の革命的な発明があった。シャネル No.5のアルデヒド、ディオール・オー・ソヴァージュのヘディオン（Hedione）、エンジェルのエチルマルトール——いずれも合成分子なくしては存在しえない作品である。

しかし、これらの分子は長らく「語られない存在」だった。ブラドルは言う。「あなたはその名前を知らないかもしれない。でも確実に、あなたはその香りを嗅いでいる。そして、それらなしには、あなたの香水は存在しえない。」この「知られざる革命家たちの名を呼ぶ」という使命こそが、ブランド名「ノーメンクレイチャー」に込められた意味である。

2015年、ニューヨーク発のニッチフレグランスブランド「ノーメンクレイチャー（Nomenclature）」は4種の香水を引っ提げてデビューした。発表の場として選ばれたのは、フィレンツェの国際的な香水見本市「ピッティ・フラグランツェ（Pitti Fragranze）」。以来、ブランドは着実にラインナップを拡充し、現在では主要2コレクションで計17種のオードパルファムを展開する。

ブランドのこだわり

「キャプティブ」を含む芳香分子を主役に据える哲学

ノーメンクレイチャーは、創業時から続くモレキュラーコレクションで、「キャプティブ（captive）」と呼ばれる独占的な香料を含む芳香分子を、香りの主役に据えてきた。キャプティブとは、フィルメニッヒ（Firmenich）、ジボダン（Givaudan）、高砂香料工業、アイ・エフ・エフ（IFF）といった大手香料メーカーが独自に開発し、外部には原料として一般販売せず自社の調香に用いる芳香分子のことで、原則としてその会社の調香師が使用する、いわば「企業秘密の宝」である。各社が年に数種しか生み出せない、時間とコストを要する研究開発の結晶だ。

ブラドルはこのアプローチについて、こう語っている。

「100%合成の香水は少し平板になりがちだ。私たちは従来の構造を逆転させている——合成素材が香りの主人公を定義し、そこに天然素材が丸みをつけるために加えられる。」

— カール・ブラドル（Karl Bradl）

この「逆転の構造」が、モレキュラーコレクションの作品づくりを支えている。香水がしばしば「天然素材を主役に、合成素材をサポートに」という形で語られるのに対して、ノーメンクレイチャーは意図的にその比率を反転させる。しかし、完全な合成100%を目指すのではなく、あくまで「合成が主人公、天然が脇役」という均衡を保つ。

キンテロは合成香料の安全性と持続可能性についても明確に述べている。

「合成素材はシンプルな分子だ。アレルゲンになりにくい、よくテストされた分子になるまで精製できる。天然素材はより複雑なので、アレルギーを引き起こす要素が多い。合成は5つの可能性しかないかもしれないが、天然は1,000あるかもしれない。」

— カルロス・キンテロ（Carlos Quintero）

「調香師ではない」調香デザイナー

ブラドルは自らを「ノーズ（調香師）」とは呼ばない。彼の役割は、各香りのコンセプトを立案し、使用するノートと原材料を選択し、調香の開発プロセス全体を通じてパフューマーをガイドすることである。これは「調香デザイナー」とも呼ぶべき特異なポジションであり、エデスでの長年のキュレーション経験から培われた、嗅覚的インテリジェンスとコンセプチュアルな思考の産物である。

一方、実際の調香は、業界を代表するレジェンド級の「ノーズ」たちに委ねられる。創業時から主力として起用されているのは、2005年にフィルメニッヒ（現DSM-フィルメニッヒ）に入社した フランク・フォルクル（Frank Voelkl）。ル・ラボのサンタル 33をはじめ、数多くの時代を定義する香りを生み出してきた人物である。フォルクルは自身のアプローチをこう表現している。

「香水創造を絵画の芸術に例えるなら、分子を使うことは精密な線を引くことに匹敵する。天然素材を使うことは、大きな筆のストロークを使うことに似ている。」

— フランク・フォルクル（Frank Voelkl）

他にも、高砂香料工業に所属していた パトリシア・シュー（Patricia Choux）（創業4作のうち2作を担当）、ニッチ香水界の「カルト的人物」 ベルトラン・デュショフール（Bertrand Duchaufour）、独立アトリエ「ラブセント（LAB scent）」を率いる ナタリー・フェイストハウアー（Nathalie Feisthauer） など、各香りには当代一流の鼻が起用されている。

ボトルとパッケージのデザイン哲学

ノーメンクレイチャーのボトルは、香りのコンセプトそのものを体現するミニマリスト・デザインである。カルロス・キンテロが「360度すべてがデザインされている——ボトルもパッケージングも、そして中の成分さえも人間の手によってデザインされた合成素材だ」と語ったように、ビジュアルと香りは一貫したメッセージを伝えるシステムとして設計されている。

各香水の名前には、アンダースコア（_）を含むユニークなフォーマットが採用されている——「アデレット（adr_ett）」「エフロレセ（efflor_esce）」「シソー（shi_sõ）」のように。これは化学式の表記法を連想させる視覚的なコードであり、「詩と科学のハイブリッド」というブランドアイデンティティを端的に表している。

香水ラインナップ

ノーメンクレイチャーの現行ラインナップは、大きく2つのコレクションで構成されている。

モレキュラーコレクション（Molecular Collection）

ブランドの中核をなすコレクション。各香料メーカーが独自に開発した「キャプティブ」を含む重要な芳香分子に焦点を当て、各作品でその歴史と化学と詩を讃える。以下では、創業時から展開されてきた主な10作品を紹介する。

創業4作（2015年）——現代香水史を変えた4つの瞬間

ブラドルとキンテロは、当初の重ねづけ用の製品という構想を、近代香水を変えた合成香料を記録する香水のコレクションへと発展させた。二人は歴史上の重要性だけでなく、自分たちの好みも基準にして主役を選んだ。単一の分子をそのまま提示するよりも、ほかの素材と組み合わせ、新しい香りを設計することを重視している。

adr_ett（アデレット） — ヘルヴェトライド（Helvetolide）®という「重力ゼロのムスク」分子を主役に据えた、フランク・フォルクルの作品。ブラドルがこのムスクを選んだのは、二人の好みに合う清潔感と甘さの少なさがあったからだ。フォルクルは、ほかのノートを引き立てる脇役としての使い方を離れ、軽く包み込むような性格を中心に置いた。ピンクペッパーで洋梨を思わせる果実感を引き出し、冷たい金属感のあるアイリスで、植物性ムスクのアンブレットに通じる面を強める。アンバーグリス、バニラ、トンカ豆が柔らかな厚みを添える。ドイツ語で「きちんとした、粋な」を意味する名のとおり、要素を絞った構成で無重力の静けさを描く。
efflor_esce（エフロレセ） — フィルメニッヒが1996年に特許取得した「パラディゾーン（Paradisone）®」を主役とした「天使の花」。フランク・フォルクルは、オレンジの果実・葉・枝・花が香るシチリアの果樹園を思い描き、この分子のジャスミンを思わせる明るさを重ねた。ネロリ、ビガラード（ビターオレンジ）、ベルガモットが柑橘の輝きを広げ、オスマンサスがアプリコットやスエードを思わせる柔らかさを、チュベローズが豊かな花の余韻を加える。
orb_ital（オービタル） — 高砂香料工業の「オービトーン（Orbitone）®」というウッディ・アンバーの香料を核に、惑星系を描いたパトリシア・シューの作品。多くの表情の中から、シューが中心の引力に選んだのはペッパーだった。入口から余韻まで続く、冷たさと熱さを併せ持つ胡椒の刺激を、高砂のサンダルウッド香料ヒンディノール（Hindinol）®のクリーミーな質感へ結びつけ、オリバナムで支える。ルバーブやバイオレットも、木の香りを取り巻く要素として加えられている。
iri_del（イリデル） — アイリス・アルデヒドを主役とし、都会的でシャープなアイリスを表現。「貴族のパウダーウィッグを脱いで細身のスーツを纏ったアイリス」と評される。調香師はパトリシア・シュー。アイリス・コンクリートとα-イロンを重ねてアイリスの輪郭を補強し、そのアコードを角張ったウッディ・アンバーの骨格に据えている。ベルガモットとアンブレットが、すっきりしたドライな香りに明るさを添える。

その後の展開

lumen_esce（ルーメネセ） — フィルメニッヒが2000年に特許取得した「バイオレッティン（Violettyne）®」を主役とした「電気バイオレット」。スミレの複数の顔を光の色として表現する。調香師はフランク・フォルクル。
shi_sõ（シソー） — ジボダンの「グリコリエラル（Glycolierral）®」（アイビーの葉の涼やかな香り）を核に、シソ・カルダモン・スペアミントなどで構成。日本語の「紫蘇」と「思想」に重ね、ブランドが「現代の思想」と説明するタイトルの通り、古典的なオー・ド・コロンへのモダンな再解釈。調香師はベルトラン・デュショフール。
holy_wood（ホリーウッド）は、1970年代カリフォルニアのニューエイジの精神と、ニュー・ハリウッドの映画革新を重ねた作品である。フランク・フォルクルは、当時を象徴するローズとパチョリの組み合わせを、新しい香料で明るく軽やかに描き直した。その中心が、フィルメニッヒのためにカリフォルニアで開発されたClearwood®。サトウキビの発酵を利用するバイオテクノロジーから生まれ、パチョリの土っぽさを抑えた透明な木質感を担う。花の香りを捉えたRose Petal Nature Print®にブルガリアンローズとジャスミン・サンバックを重ね、ピンクペッパー、サンダルウッド、スエードの調べを添える。映画の新技術が表現を変えたように、新しい香料が古典的なアコードを更新するという、作品の着想と処方が結びついている。
fluo_ral（フルオラル） — 1990年代のアクアティック香水ブームを生んだ「カロン（Calone）®」を再解釈。「生物発光するプランクトン」をインスピレーションに、海洋香水の常識を覆す。調香師はナタリー・フェイストハウアー。
psy_cou（サイクー） — 1882年の「フジェール・ロワイヤル」で最初に使用された近代香水の原点「クマリン（Coumarin）®」を主役に、その「本来のモダニティを蘇らせる」作品。サフラン、コーヒー、ウード、パロ・サントで深みを出す。調香師はフランク・フォルクル。
red_wood（レッドウッド） — フィルメニッヒが1986年に開発した「ノーリンバノール（Norlimbanol）®」——香水評論家チャンドラー・バーが「金の重さに値する天才分子」と称した強力なウッドノート——を核に、巨大なレッドウッドの木を香りで再現する試み。調香師はフランク・フォルクル。

para_iso（パライソ）：マルメロを照らす分子

上記は創業時からの主な作品をたどった紹介であり、現行品の全数一覧ではない。2026年11月に確認したモレキュラーコレクションの掲載10作には、para_isoが含まれ、創業作のiri_delは含まれていない。

para_isoの中心は、マルメロのきりっとした酸味を表現するフィルメニッヒのキャプティブ、Quincester®だ。フランク・フォルクルはこの分子を「歯切れがよく、生き生きとして、ほとんど蛍光を放つほど輝かしい」と表現している。名に潜ませた「ISO」は“In Search Of”にも重なり、青い蔓の向こうに果実と花が茂る楽園を探すという構想を持つ。

アイリスとジャスミン・サンバックに、ココナッツを思わせるふくよかさを帯びたスズランの香料Lilyflore®を合わせ、酸味のある果実を露に濡れた花の中に置く。さらに、白茶の香りを再現したWhite Tea Nature Printとシダーウッドが続く。マルメロそのものの抽出物を主役にするのではなく、果実を思わせる分子を、別の分子や花、茶、木のノートと組み合わせた作品である。

モダンエクレクティクスコレクション（Modern Eclectics Collection）

モダンエクレクティクスは、対照的な様式を選び取り、ひとつの香りへ組み合わせる「現代の折衷主義」を掲げたシリーズである。2022年5月18日から22日には、ニューヨークのChinatown Soupで、ラファエル・サンティアゴ（Rafael Santiago）のアナログ・コラージュと香水を並べた同名の展覧会が開かれた。サンティアゴは古い写真や印刷物のイメージを集め、組み替えて新しい作品にするアーティスト。

日本への導入時にはZ世代に向けたコレクションとして紹介され、肌に寄り添う香りや単一ノートの表現をさらに広げる、個性的で身につけやすい構成が打ち出された。モロッコのミントティー、スエード装丁の本に挟んだバラ、雨上がりの森など、各作には手触りや風景を伴う具体的なモチーフがある。2026年11月時点のラインナップは以下の7作。

night serum（ナイト・セラム）｜夜の美容の手順を香りに

美容液のなめらかさや、夜の手入れで肌を包み込む感覚を着想にした作品。レモンゼスト、カシス、サフランの張りのある導入を化粧水になぞらえ、続くトルコ産ローズ・アブソリュートとジャスミン・サンバックを花のエリクシールとして描く。その上にブラックアンバー、インセンス、パチョリを重ねる構成が、夜の豊かな余韻につながる。

ここでの「セラム」は香りの質感を表すモチーフであり、製品はオードパルファム。明るい果実とスパイス、濃密な花、暗い樹脂や木の調子を、スキンケアを重ねるような順序で見せるところに特徴がある。

aloeae（アロエ）｜夏の終わりの涼しさとぬくもり

調香はジェローム・エピネット（Jérôme Epinette）。夏の熱が肌に残る一方で、風には涼しさが混じり始める時期を題材にしている。アロエとバンブーのみずみずしいイメージへ、カルダモンの芳香と温かみを重ねる。ホワイトティーにセイロン産ブラックティー・エクストラクトを組み合わせ、茶の表情に幅を持たせている点もこの作品らしい。

イタリア産ベルガモットとペパーミントが清涼感を添え、カシミアウッドとムスクが柔らかなぬくもりを受け持つ。緑の爽やかさの中に、日差しの名残を思わせる落ち着きを置いた構成である。

pink ivory（ピンク・アイボリー）｜菓子の甘さに忍ばせた塩気

調香はジェローム・エピネット。冷蔵庫の綿菓子、水彩画、淡いピンクの砂浜、ミニ丈をまとったマリー・アントワネットという、時代も手触りも異なるイメージを取り合わせたフローラル・ムスキーである。中心にあるのはオリスとキャロットシード。アイリスの清潔な印象を、砂糖をまとったニンジンのような甘さと合わせ、クリーミーな泡の質感へ導いている。

ピンクシュガーの菓子を思わせる調子に、ほのかな塩気を添えることが重要な仕掛けとなる。バイオレットとベルガモットを配し、ホワイトアンバーとカシミアの柔らかな調子で砂浜のイメージを支える。甘さと塩気の組み合わせに、ロココの装飾性と海辺の軽さが重なる。

minted（ミンティッド）｜冷たいミントティーを覆う薄いパウダー

調香はジェローム・エピネット。氷を浮かべたモロッコのミントティーに、ジャスミンの花びらとパピルスの乾いた質感を重ねたアロマティック・ウッディである。ミントの鋭さをわずかなパウダリーさで整え、スミレとレモングラスの気配を広げていく。アトラスシダーウッドが木の輪郭を、ベルガモットが明るさを、ブラウンシュガーが控えめな甘さを加える。

作品に添えられたイメージには、淡緑のチョークの雲や仮想空間の白紙、暗号資産への好奇心まで登場する。

neo rose（ネオ・ローズ）｜本の中で姿を変えたバラ

調香はフランク・フォルクル（Frank Voelkl）。スエード装丁の本に挟まれたバラを、時間を経て新しい姿になった花として捉える。トルコ産ローズを中心に、ブラックティーとパチョリ、ジャスミンとフリージアを組み合わせたフローラル・ウッディ。花の豊かさに茶とパチョリの陰影を添え、かすかな棘を残したバラを描く。

ピンクペッパー、ベルガモット、ホワイトウッドもノートに含まれる。バーガンディ色、冷たいスエード、暗い庭園という背景が、明るく咲き誇る花とは異なる落ち着いた表情を与えている。

wood dew（ウッド・ドュー）｜木には雨が残り、空気は乾いた森

調香はジェローム・エピネット。雨がやみ、木々はまだ濡れているのに空気は乾き始めた森の一瞬を捉えたウッディ・フローラルである。華やかな花の季節が過ぎた後にも残る生命感を、オーストラリア産サンダルウッドとパロサントの柔らかな木の調子で表現する。

和梨が澄んだ空気を思わせる鮮度を添え、ピーチネクター、トルコ産ローズ、ホワイトムスクが香りを柔らかく着地させる。さらにピオニー、抹茶、露をまとったスミレがノートに並ぶ。木だけで森を描くのではなく、果実と花のみずみずしさを重ねることで、雨後の湿り気と軽やかさを同居させている。

palmetto（パルメット）｜葉から根まで描いたヤシ

熱い風に揺れる高いヤシを題材にしたグリーン・スパイシー。葉の茂り、細い幹、土に伸びる根をひとつの景色として捉え、果実、花、土の気配を組み合わせている。乾いたガルバナムと輪郭の明瞭なアンバーに、フィグクリームの柔らかさを置き、アンジェリカシードと四川胡椒のスパイスを効かせる。

レモン、ジャスミンの花びら、ムスクネクターも加わり、青い植物の印象に明るさと丸みを添える。

ちなみに…

ノーメンクレイチャーが創業4作の一つとして選んだ「アイリス・アルデヒド（iris aldehyde）」は、アイリスの香りを現代的に表現する分子である。アルデヒドという香料群そのものは、かのシャネル No.5（1921年）を語る際にも欠かせない。ノーメンクレイチャーは、100年前の名香を生み出した縁の下の主役たちを、改めてスポットライトの下に連れ出したと言える。

キンテロとブラドルは、ノーメンクレイチャーの先駆者として「ハルストン・カタリスト」「コムデギャルソン・シンセティック・シリーズ」「エセントリック・モレキュルズのモレキュル01」を挙げている。しかし彼らのアプローチは、単一分子の提示ではなく、各分子の「歴史、化学、詩」を一つの香水の物語として語るという点で独自性を持つ。