オリヴィエ・ポルジュ（Olivier Polge）──受け継いだ香りを、新しい響きへ

「音楽と香水は同じ言語を話しているのだと気づきました。作曲し、ノートとアコードからなる処方を書くのです。」
オリヴィエ・ポルジュ、シャネルの映像『I Am a Nose』での発言を紹介したザ・パフューム・ソサエティ

1974年7月30日、フランス・グラース生まれ。

父の仕事を継ぐつもりはありませんでした。音楽を愛し、美術史を学び、手を動かして何かをつくる仕事に惹かれていた青年が、やがてシャネル（Chanel）の4代目の専属調香師となります。

オリヴィエ・ポルジュの歩みは、単純な家業の継承ではありません。父のもとを離れて学び、ディオールオム（Dior Homme）やフラワーボム（Flowerbomb）などを生み出してから、シャネルへ戻りました。受け継ぐものと、自分で変えるもの。その間にある創作の余地を、今も探し続けています。

調香史
調香作品
1. アイ・エフ・エフ時代に制作した主な作品
2. シャネルでの主な作品
参考文献

調香史

香水よりも、音楽と絵画の近くで

父は、シャネルで長く香水づくりを率いたジャック・ポルジュ（Jacques Polge）です。父が同社の3代目専属調香師になった1978年、オリヴィエは4歳でした。

家には小さな香水のサンプルが置かれていましたが、家庭の話題が香水一色だったわけではありません。絵画について話すことも多く、画家のアトリエに漂うテレピンの香りも記憶に残っています。湿った石や、休暇先のゴム製のブイといった、ありふれた匂いもまた、幼少期の風景の一部でした。

最初に夢中になったのは音楽です。ピアニストへの憧れはあったものの、その道で生きるほどの腕前ではないと感じ、美術史を学ぶ道へ進みます。製本や紙を扱う仕事にも関心がありました。何かをつくりたいという気持ちはあっても、その対象がまだ香水に定まってはいなかったのです。

原料を量る手仕事が、進路を変えた

転機は、美術史を学んでいた時期のインターンシップでした。父の働く研究室で、サンダルウッドの精油などを量る仕事を経験します。

精油、樹脂、粉末。それぞれに重さや粘りがあり、植物の収穫や季節と結びついている。遠くから眺めていた調香は、思っていた以上に具体的な手仕事でした。音楽や美術に向かっていた関心が、目の前の素材へつながった瞬間です。

香水を学びたいと申し出た息子に、ジャックは自分で教える道を選びませんでした。外へ出て、別の人々から学ばせたのです。オリヴィエも後に、父から受け継いだのは技法だけではなく、感性や趣味の土台だったと振り返っています。

グラースのシャラボ（Charabot）、続いてジュネーブのエーシーエム（ACM）で訓練を重ねます。修業には、5種類以内の原料で古典的な香水の主要アコードを再現する課題もありました。少ない素材で、何を残せばその香りになるのか。その問いは、後の仕事に残り続けます。

アイ・エフ・エフで、自分の仕事を持つ

1998年、アイ・エフ・エフ（IFF／International Flavors & Fragrances）へ入社。ニューヨークで、カルロス・ベナイム（Carlos Benaïm）やソフィア・グロスマン（Sophia Grojsman）らの仕事に触れ、国際的な香水ビジネスの中で経験を積みました。

2003年には、同社に在籍したままフランスへ戻ります。本人はこの帰国を、自分の感性に近い香水文化との再会として語っています。

2005年のディオールオムでは、デザイナーのエディ・スリマン（Hedi Slimane）と直接やりとりしながら、アイリスを中心とした男性香水をつくりました。男女の香りの分類に収まりきらない、化粧品を思わせる粉っぽさや、木とレザーの表情が共存する香りです。

「とても少ない原料を、きちんと整った姿に仕上げる。それが、私の目指したことでした。」
オリヴィエ・ポルジュ、ディオールオムについて、国際香水賞の受賞者インタビュー、2009年

アイリスの存在を明確に打ち出し、当時の男性香水に新しい選択肢を示しました。この2005年のオリジナルは、後年の同名作とは異なる香りです。

同年には、ヴィクター＆ロルフ（Viktor & Rolf）のフラワーボムも登場。カルロス・ベナイム、ドミティユ・ミシャロン＝ベルティエ（Domitille Michalon Bertier）らとの協働から生まれた、豊かな花と甘さを持つ香水です。

2012年のランコム（Lancôme）、ラヴィエベル（La Vie Est Belle）は、ドミニク・ロピオン（Dominique Ropion）、アン・フリッポ（Anne Flipo）との共同作。アイリスにプラリネやバニラの甘さを重ねた開発には、3年、5,521回の試作を要したと紹介されています。これをオリヴィエ一人の処方や発想へ還元せず、三人の共同制作として読むことが大切です。

2009年には国際香水賞（Prix International du Parfum）を受賞しました。10月21日の授賞式でトロフィーを渡したのは、音楽家ウィリアム・クリスティ（William Christie）。音楽を愛する調香師にとって、印象的な節目だったでしょう。

父と二人で働き、4代目へ

2013年、シャネルはオリヴィエの参加を発表し、同年9月から父ジャックや研究開発責任者クリストファー・シェルドレイク（Christopher Sheldrake）と働く体制になります。2015年、父の退任に伴い、香水づくりを率いる立場を引き継ぎました。

エルネスト・ボー（Ernest Beaux）、アンリ・ロベール（Henri Robert）、ジャック・ポルジュ、そしてオリヴィエ。これはシャネルの香水制作を率いた4人の系譜であり、同社で働いた調香師が合計4人だけという意味ではありません。

オリヴィエに求められたのは、父の作品をつくり直すことでも、歴史から離れて自分だけの香りを置くことでもありません。膨大な処方と原料の蓄積を理解し、その中から、今のシャネルとして意味のある香りを考える仕事でした。

ミジアとガブリエル──人物から生まれる花

2015年のミジア（Misia）は、オリヴィエがシャネルで発表した最初の作品です。名前の由来は、ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）の友人で芸術家たちの支援者でもあった、ミジア・セール（Misia Sert）。

スミレ、ローズ、アイリスを思わせるパウダリーな香りには、バレエの舞台裏や舞台化粧のイメージが重なります。人物の肖像を直接描くのではなく、その人を取り巻く文化や場所の空気から香水をつくる。レゼクスクルジフドゥシャネル（Les Exclusifs de Chanel）の物語を、自分の感性で継ぐ一作でした。

2017年のガブリエルシャネル（Gabrielle Chanel）では、ジャスミン、イランイラン、オレンジブロッサム、グラースのチューベローズを組み合わせ、想像上の白い花を描きます。父が手がけたチャンス（Chance、2002年）以来となる、新しい女性香水の柱として紹介された作品です。

N°5を中心に、新しい着こなしを考える

シャネルの専属調香師は、新作だけをつくる仕事ではありません。N°5のような既存の香水を、原料の品質とともに守り続ける役割があります。

1987年から続くミュル家（Mul）との協力関係は、その仕事を支えるものです。グラースの花を育て、収穫し、抽出して香料にする。アイリスのように、栽培と乾燥に長い時間を要する素材も扱います。自然の変動と、香水の変わらない印象。その間をつなぐために、畑と研究室の両方が必要なのです。

2016年のシャネル N°5 ロー（N°5 L’Eau）では、元の香水の個性を残しながら、より軽やかな表現を探りました。花やアルデヒドの骨格を見つめ直し、柑橘や木、ムスクの明るさへつなぐ。過去を保存するだけでなく、今の人がまとえる形を考えることも、継承なのです。

自然の再現ではなく、香水をつくる

グラースの花を大切にしていても、目指しているのは花の忠実な複製ではありません。オリヴィエは、ガブリエル・シャネルが求めた「人工的な香水」という言葉を、繰り返し説明しています。

「私たちはいつも、自然そのものの香りから離れて、より抽象的なものにしようとしています。」
オリヴィエ・ポルジュ、パーソレーズ、コメット発表時のインタビュー、2024年

ローズやジャスミンを組み合わせ、どれか一輪とは違うものをつくる。異なる布からドレスの輪郭を形づくることにも似た発想です。素材がよいだけでは、香水にならない。何を組み合わせ、どのような形を与えるかに、調香師の仕事があります。

その考えは、2016年のボーイシャネル（Boy Chanel）にも表れています。男性香水の伝統的なフゼアを出発点にしつつ、女性がまとったときの魅力へ目を向けた作品です。

「中間の香水をつくろうとしたのではありません。とても男性的な香水をつくろうとしたのです。性別は、それをまとう人が与えるものですから。」
オリヴィエ・ポルジュ、ウィメンズ・ウェア・デイリーでの発言を紹介したアウト、2016年

コメット──粉のようで、光のような香り

2024年に登場したコメット（Comète）の視覚的な出発点は、ガブリエルが1932年に発表したダイヤモンドのジュエリーです。彗星をかたどったネックレスのきらめきを、香りへ移そうとしました。

「輝きと、星屑の印象から始めました。パウダリーなノートを集めながら、とても明るいままでいることに、面白さを感じたのです。」
オリヴィエ・ポルジュ、ザ・グロスのインタビュー

アイリス、ヘリオトロープ、ムスク。アーモンドを思わせる柔らかさはあっても、単純に菓子の甘さへ向かう香りではありません。花の印象から温かさを生み、粉っぽさと光を両立させています。

オリヴィエがアイリスに惹かれるのも、それが花、木、パウダーのどれかひとつに収まらないからです。ひとつの原料の中に、複数の方向へ開く可能性を見ています。

ブルーの、さらに深い表情へ

父が2010年に発表したブルードゥシャネル（Bleu de Chanel）にも、オリヴィエは新しい章を加えました。2018年にはパルファム版、2025年にはレゼクスクルジフ（L’Exclusif）を発表しています。

レゼクスクルジフでは、クリーミーにも感じられるサンダルウッドに、より暗くスモーキーな表情を与えました。単に濃くするのではなく、香りの中にある異なる力を引き合わせる仕事です。

「完璧な香水というものはありません。香水の個性は、緊張から生まれるのです。」
オリヴィエ・ポルジュ、バッスルのインタビュー、2025年

少ない素材を使うことは、単調にすることではない。この言葉は、ミニマリズムと豊かな表情が、彼の中で矛盾しない理由を伝えています。

ちなみに…

香りの仕事を選んだ後も、音楽への関心は変わりません。美術館やギャラリー、コンサートに足を運び、朝のコーヒーや焼きたてのパンにも、気持ちを動かす香りを見つけています。

2025年のインタビューでは、ふだんの仕事中は香水をつけず、周囲を中立に保つと話しました。一方で、愛用する香りとしてシャネルのプールムッシュウ（Pour Monsieur）も挙げています。「香水を一切つけない人」というより、仕事の日と香りを楽しむ時間を分けているようです。

若い自分への助言を尋ねられた際は、急ぎすぎないことを挙げました。モットーは「幸せでいること」。歴史あるメゾンの責任を引き受けながらも、創作を楽しむ余白を失わない姿勢がうかがえます。

調香作品

共同作者の記録は資料によって差がある場合があり、その箇所は注記しています。「—」は、この一覧で共同調香師を併記していないものです。

アイ・エフ・エフ時代に制作した主な作品

移籍後に発売された作品も、この表に含めています。

年	ブランド	作品名	共同調香師
2001	アルマーニ（Armani）	エンポリオアルマーニホワイトフォーメン（Emporio Armani White for Men）	カルロス・ベナイム
2002	リズ・クレイボーン（Liz Claiborne）	ボラボラプールオム（Bora Bora pour Homme）	パスカル・ゴーラン（Pascal Gaurin）、ジャン＝マルク・シャイラン（Jean-Marc Chaillan）
2004	ディオール（Dior）	ピュアプワゾン（Pure Poison）	カルロス・ベナイム、ドミニク・ロピオン
2004	アザロ（Azzaro）	ヴィジットフォーウーマン（Visit for Women）	ドミティユ・ミシャロン＝ベルティエ
2005	ディオール	ディオールオム	—
2005	ヴィクター＆ロルフ	フラワーボム	カルロス・ベナイム、ドミティユ・ミシャロン＝ベルティエ。ロピオンを含む記録もあり
2005	ブルガリ（Bvlgari）	オパフメオーテルージュ（Eau Parfumée au Thé Rouge）	—
2005	ゲラン（Guerlain）	キュイールベルーガ（Cuir Béluga）	—
2006	アルマーニ	アルマーニコードフォーウーマン（Armani Code for Women）	ドミニク・ロピオン、カルロス・ベナイム
2006	ランコム	ミラクフォーエバー（Miracle Forever）	ドミニク・ロピオン
2007	サルヴァトーレフェラガモ（Salvatore Ferragamo）	エフバイフェラガモプールオム（F by Ferragamo pour Homme）	—
2008	バーバリー（Burberry）	ザビート（The Beat）	ドミニク・ロピオン、ベアトリス・ピケ（Béatrice Piquet）
2008	ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）	ザワンフォーメン（The One for Men）	—
2008	ケンゾー（Kenzo）	ケンゾーパワー（Kenzo Power）	—
2008	ブルガリ	ジャスミンノワール（Jasmin Noir）	ソフィー・ラベ（Sophie Labbé）
2009	ディーゼル（Diesel）	オンリーザブレイブ（Only The Brave）	アリエノール・マスネ（Aliénor Massenet）、ピエール・ワルニエ（Pierre Wargnye）
2009	ジルサンダー（Jil Sander）	ジル（Jil）	ブルーノ・ジョヴァノヴィック（Bruno Jovanovic）
2010	バレンシアガ（Balenciaga）	バレンシアガパリ（Balenciaga Paris）	—
2010	ヴァンクリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）	ミッドナイトインパリ（Midnight in Paris）	ドミティユ・ミシャロン＝ベルティエ
2011	ジミーチュウ（Jimmy Choo）	ジミーチュウ	—
2011	ブルガリ	モンジャスミンノワール（Mon Jasmin Noir）	ソフィー・ラベ
2011	バレンシアガ	バレンシアガパリレサンス（Balenciaga Paris L’Essence）	—
2012	ランコム	ラヴィエベル	ドミニク・ロピオン、アン・フリッポ
2012	バレンシアガ	フローラボタニカ（Florabotanica）	ジャン＝クリストフ・エロー（Jean-Christophe Hérault）
2012	ヴィクター＆ロルフ	スパイスボム（Spicebomb）	—
2013	パコ・ラバンヌ（Paco Rabanne）	インビクタス（Invictus）	ヴェロニク・ニベルグ（Véronique Nyberg）、アン・フリッポ、ドミニク・ロピオン
2013	バーバリー	ブリットリズム（Brit Rhythm）	アン・フリッポ、ドミニク・ロピオン
2013	レペット（Repetto）	レペットオードトワレ	—
2014	ヴァレンティノ（Valentino）	ヴァレンティノウオモ（Valentino Uomo）	—

シャネルでの主な作品

年	ブランド	作品名	共同調香師
2015	シャネル	ミジアオードトワレ／チャンスオーヴィーヴ（Chance Eau Vive）	—
2016	シャネル	ボーイシャネル	クリストファー・シェルドレイクとの共作として紹介する資料あり
2016	シャネル	シャネル N°5 ロー／ミジアオードパルファン	—
2017	シャネル	ガブリエルシャネル	—
2018	シャネル	ブルードゥシャネルパルファム／ココマドモアゼルアンタンス（Coco Mademoiselle Intense）	—
2018	シャネル	パリビアリッツ（Paris-Biarritz）／パリドーヴィル（Paris-Deauville）／パリヴェニス（Paris-Venise）	—
2019	シャネル	ガブリエルシャネルエッセンス（Gabrielle Essence）／チャンスオータンドゥルオードパルファン（Chance Eau Tendre）	—
2019	シャネル	1957／パリリヴィエラ（Paris-Riviera）	—
2020	シャネル	ココマドモアゼルロープリヴェ（Coco Mademoiselle L’Eau Privée）	—
2020〜2021	シャネル	ルリオンドゥシャネル（Le Lion de Chanel、先行発売と世界展開）	—
2021	シャネル	パリエディンバラ（Paris-Édimbourg）	—
2022	シャネル	パリパリ（Paris-Paris）／ガブリエルシャネルパルファム／シコモアパルファム（Sycomore Parfum）／N°1 ドゥシャネルロールージュ（N°1 L’Eau Rouge）	—
2024	シャネル	ガブリエルシャネルロー（Gabrielle Chanel L’Eau）／コメット	—
2025	シャネル	ブルードゥシャネルレゼクスクルジフ／チャンスオースプランディド（Chance Eau Splendide）	—