ヴェルサーチェ（VERSACE）―神話と官能が交差するイタリアン・フレグランスの世界

ヴェルサーチェの世界観と代表製品「EROS Eau de Toilette 100 ml」を表現したブランドイメージ
2026.09.06

「トレンドを追うな。ファッションに支配されるな。自分が何者であるか、自分がどう生きたいかを、自ら決めよ。」

— ジャンニ・ヴェルサーチェ

基本情報

設立年： 1978年（フレグランス事業開始：1981年）
創設者： ジャンニ・ヴェルサーチェ（Giovanni Maria Versace）
現チーフ・クリエイティブ・オフィサー： ピーター・ミュリエ（Pieter Mulier、2026年7月就任）
公式サイト： https://www.versace.com

創設者・ブランドの成り立ち

南イタリアの子供が見た世界

ジャンニ・ヴェルサーチェは、1946年12月2日にイタリア南部カラブリア州のレッジョ・カラブリアに生まれた。この街は長い歴史の中でギリシャ人が植民した「マグナ・グラエキア（大ギリシャ）」の地として知られ、古代の遺跡や神話の痕跡が至るところに残っている。後年のジャンニはこの地について、次のような言葉を残している。

「レッジョ・カラブリアは私の人生の物語が始まった王国だ。子供の頃にイリアス、オデュッセイア、アエネイスを感じ、マグナ・グラエキアの芸術を呼吸し始めた場所だ。」

故郷カラブリアに残るギリシャ・ローマの古典文化は、ジャンニの創作に影響を与えた。ジャンニと兄のサント、妹のドナテラは、幼少期に近所の古代遺跡で遊ぶのが日常だったという。後にブランドの象徴となる「メデューサの頭部」は、この幼少期の記憶から生まれたとも伝えられている。

幼いジャンニにとって、もうひとつの「学校」となったのが母フランチェスカのドレスメーキング工房だった。母は地元で広く知られた才能あるドレスメーカーで、その仕事場はやがてレッジョ・カラブリアの一種のブティックへと成長していた。ジャンニは絹を切る音、ミシンの振動、タフタのざわめきの中で育ち、ファブリック・パターン・職人的なクラフツマンシップへの深い理解を身につけていった。後年、1977年に彼は「母のオートクチュールのビジネスから仕事の仕方を学んだ」と語っている。

ミラノへの旅立ち

1964年から1967年にかけてカラブリアで建築を学んだジャンニは、1968年から1972年にかけて母のアトリエで本格的に働き始めた。その後、1972年にミラノへと転居し、カッラガン（ニットウェア）、ジェニー（スポーツウェア）、コンプリーチェ（上質なレディ・トゥ・ウェア）の3社でフリーランスのデザイナーとして活躍した。

1977年に取材を受けたジャンニは、ミラノに来てわずか5〜6年でイタリア最大のレディスビジネスを持つデザイナーになっていた。記者が「あなたはイタリアファッションの奇跡だ」と言うと、ジャンニは軽く笑ってこう答えたという。

「奇跡とはどういう意味ですか？私にはちゃんとした背景がある。そして私は本当によく働いた。」

ヴェルサーチェ誕生

1978年、ジャンニは満を持してミラノのヴィア・デッラ・スピーガに最初のブティックを開き、「ジャンニ・ヴェルサーチェ」ブランドを正式に発足させた。このブランドは初めからファミリービジネスとして機能した。兄サントがビジネスと財務を担い、妹ドナテラがクリエイティブの助手として参加した。当時まだフィレンツェの大学に通っていたドナテラを、ジャンニは傍らに呼び寄せたのである。

ジャンニは自身の美学を「クラシック（古典）とセクシュアリティの融合」と表現した。カラブリアの遺跡で感じた地中海の官能性と、ミラノで磨いた洗練されたクラフツマンシップ。彼のデザインは、あるときは「ヴァルガー（品が悪い）」と批判され、あるときは「革命的」と絶賛された。しかし1985年、彼はこう言い切っている。

「私は違うものが好きだ。私は障壁を打ち破ることが好きだ。デザイナーとしての責任は、ルールや障壁を壊しに行こうとすることだと思っている。」

「3G」時代とファッション帝国の確立

1980年代から90年代にかけて、ジャンニはジョルジョ・アルマーニ、故ジャンフランコ・フェレとともに「3G（スリージー）」と呼ばれ、イタリアンファッション界を牽引した。ジャンニのファッションショーはまるでロックコンサートのように演出され、マドンナ、プリンセス・ダイアナ、エルトン・ジョン、ティナ・ターナーといった著名人が最前列を飾った。1991年秋冬コレクションでは、シンディ・クロフォード、ナオミ・キャンベル、リンダ・エヴァンジェリスタ、クリスティ・ターリントンらを集結させ、「スーパーモデル」という現象の創出に貢献したとも言われている。

また1989年には初のオートクチュールコレクションを発表。同年サンフランシスコ・オペラの衣装デザインも手がけるなど、ファッションの枠を超えた活動も展開した。フレグランス、アクセサリー、ホームコレクションと事業は拡大を続け、1990年代中頃には真のグローバル・ラグジュアリー帝国を形成していた。

悲劇の終幕

1990年代半ばには稀少な内耳のがんと診断されたとされるジャンニは、治療を経ながら事業をファミリーに委ねていった。そして1997年7月15日の朝、マイアミビーチの邸宅前で、連続殺人犯アンドリュー・クナナンの銃弾に倒れた。享年50歳。その8日後、クナナンは逃走先のボートハウスで自ら命を絶った。

ジャンニの死は、ファッション界にとって20世紀最大の衝撃のひとつとなった。その年の12月から翌1998年3月にかけて、ニューヨークのメトロポリタン美術館衣装研究所が彼の回顧展を開催した。

ドナテラという継承者

ジャンニの死後、ブランドのクリエイティブ・ディレクションを引き継いだのは妹のドナテラだった。当初、業界の評価は厳しく、「兄のミューズに過ぎない」という声もあったという。しかし約27年にわたる在任を経て、ドナテラはブランドを新たな高みへと導き、独自のポジションを確立した。

2025年3月、ドナテラはクリエイティブ・ディレクターを退任し、チーフ・ブランド・アンバサダーに就任することを発表した。その声明でこう述べている。

「私の生涯の最大の名誉は、兄ジャンニのレガシーを継承し続けることでした。」

後任には元ミュウミュウ（Miu Miu）のデザイン＆イメージ・ディレクター、ダリオ・ヴィターレが就いた。さらに同年12月、プラダ・グループによるヴェルサーチェの買収が完了した。発表時の企業価値は12.5億ユーロだった。クリエイティブ部門では、ブランド史上初の創業家以外によるトップ体制が始まった。

ブランドのこだわり

香りづくりの哲学

ヴェルサーチェの香水に一貫しているのは、「感覚への直接的な訴求」という哲学だ。過度なインテレクチュアリズムより、官能性・大胆さ・喜び——ジャンニが「ファッションは幸福だ」と語ったときに体現したもの——が、香水ラインにもそのまま投影されている。

フレグランスの企画・製造は、2004年末にヴェルサーチェが旧来の自社部門（ジヴェール・プロフーミ／Giver Profumi）をイタリアの香水・化粧品メーカーのユーロイタリア（EuroItalia）に売却して以来、ユーロイタリアが独占ライセンスとして担っている。2021年にはこの関係をさらに15年延長することが発表され、世界最大級のデザイナーラグジュアリー・フレグランス・ビジネスのひとつへと成長を続けている。

調香師との協業では、アルベルト・モリヤス（ブライト・クリスタル、イエロー・ダイヤモンド、ディラン・ブルーなど）、オーレリアン・ギシャール（エロス／Eros）、ジャン＝ピエール・ベトゥアール（ザ・ドリーマー／The Dreamer）、カリス・ベッカー（ディラン・ブルー プール・ファム／Dylan Blue Pour Femme）ら、世界を代表するノーズたちが参加している。特にモリラスは「調香の神」とも称され、複数のヴェルサーチェを代表するアイコン的作品を手がけていることは特筆に値する。

ボトル・パッケージのデザイン

ヴェルサーチェの香水ボトルは、ファッションコレクションと同様のビジュアル言語で統一されている。ほぼすべてのボトルにメデューサの紋章が刻まれ、バロックの装飾文字や彫刻が施されている。

クリスタルコレクションでは、クリスタル・ノワール（Crystal Noir、黒ガラス＋大きなファセットキャップ）、ブライト・クリスタル（Bright Crystal、ピンク）、イエロー・ダイヤモンド（Yellow Diamond、イエロー）と、それぞれ宝石を連想させる色とシルエットで統一されつつ、個性を確立している。エロス（Eros）のボトルはターコイズカラーで、地中海の海とギリシャ・ローマ文化へのオマージュを視覚的に体現している。ディラン・ターコイズ（Dylan Turquoise）では、フロスト加工のブルーガラスにペールゴールドのアルミキャップ、そしてバロックインスパイアのメデューサ刻印と、ヴェルサーチェらしいデザインコードが継承されている。

メデューサへのこだわり

なぜメデューサなのか。ジャンニは、見る者を石に変えてしまうというギリシャ神話の怪物の逸話ではなく、その圧倒的な美しさと魅力に着目した。「一度目が合ったら、もう離れられない」——それがヴェルサーチェの望む「顧客体験」のメタファーだった。彼は幼少期にカラブリアの古代遺跡でメデューサの図像を見てその記憶を保ち続け、後に自らのシンボルとして採用した。マイアミの邸宅のプールにも、古代ローマ・ギリシャ美術の伝統的な描写を踏まえたメデューサのモザイクが施されていたと伝えられる。

もうひとつのアイコンである「ギリシャ紋（ミアンダー）」は、1988年秋冬コレクションで初めて登場して以来、ブランドのDNAの一部となった。

香水ラインナップ

ヴェルサーチェの香水には、宝石の色や輝きを描くクリスタル、ギリシャ神話の愛の神を題材にしたエロス、地中海の色彩を映すディラン、そしてオートクチュールの仕事を香りへ移すアトリエ・ヴェルサーチェがある。それぞれのシリーズを、初期の代表作からたどっていく。

フレグランス事業の黎明期（1981〜1990年代）

最初の香水は、1981年のジャンニ・ヴェルサーチェ（Gianni Versace）である。花とアルデヒドの要素を持つシプレーである。続いて男性向けのヴェルサーチェ・ロム（Versace L’Homme）、1989年にはヴェ（V’E）が登場した。V’Eを手がけたのは亀井昭子。こちらはフルーティー・シプレーに分類され、後年の明るいシトラスやアクア調とは異なる、初期の香りの一面を伝える。

1990年代には、ブルー・ジーンズ（Blue Jeans）とレッド・ジーンズ（Red Jeans）が加わった。ともに1994年の作品で、名称にも日常着のジーンズが取り込まれている。シプレーを中心にした初期作品から、よりカジュアルな名前を持つ香水へと、ブランドの入り口が広がった時期である。

1996年のザ・ドリーマー（The Dreamer）は、ジャン＝ピエール・ベトゥアールが手がけた男性向けの香水だ。ジュニパーやリリー、アイリス、タバコ、アンバーが挙げられる構成で、花の要素が男性向けの香りの中にも置かれている。ここから後の作品へ目を移すと、色や神話、地中海といった題材が、香りだけでなくボトルにも明確に表れるようになる。

クリスタル・コレクション（Crystal Collection）

大きな宝石のようなキャップを共有するクリスタル・コレクションは、黒、ピンク、黄、緑という色ごとに異なる花や果実の表情を見せる。クリスタル・ノワール、ブライト・クリスタル、イエロー・ダイヤモンドに、クリスタル・エメラルドが加わっている。ひとつの香りの色違いではなく、それぞれに主題と構成を持つ作品群である。

2004年に登場したクリスタル・ノワール（Crystal Noir）では、ガーデニアやピオニー、オレンジフラワーに、カルダモン、ペッパー、ジンジャーが重なる。ここで紹介するオードトワレは、花の柔らかさをスパイスとアンバー、サンダルウッド、ムスクで包む構成だ。発売時からガーデニアとアンバーが軸に据えられ、大きくカットされたキャップは香りとともに重要な造形として扱われていた。

2006年のブライト・クリスタル（Bright Crystal）を手がけたのは、アルベルト・モリヤス。ユズとザクロに、氷を思わせるアコードを添え、ピオニー、マグノリア、ロータスの花へつなぐオードトワレである。アイスアコードは、冷たい水や氷を思わせる香りの組み合わせ。ユズの果実感に清涼感を添え、花の柔らかさへつないでいる。ベースにはマホガニー、アンバー、ムスクが置かれている。

イエロー・ダイヤモンド（Yellow Diamond）が題材にするのは、肌に触れる日差しと夏の夕暮れの光だ。ディアマンテ産シトロン、洋梨のソルベ、ネロリ、ベルガモットの明るい入り口から、ミモザやフリージア、スイレン、オレンジブロッサムへ移る。アンバーウッド、パロサント、ムスクが余韻を支える、フローラル・フルーティー・ウッディのオードトワレである。名前の宝石だけでなく、光の温かさまで香りの主題に含まれている。

2025年のクリスタル・エメラルド（Crystal Emerald）は、エメラルドの濃い緑を出発点にしたオードパルファムだ。ベルガモット、ピーチ、ピンクペッパーに続くのは、グリーン・ローズバッド・アコード、ジャスミン、ラズベリー・ソルベ。ローズのつぼみを思わせる青さと果実感を、ホワイトムスク、インセンス、トンカビーンへ重ねている。透明なガラスと大きなファセットキャップには、先行する作品とのつながりが残る。

また、ブライト・クリスタルとクリスタル・ノワールには、2024年にパルファム版が加わった。オードトワレ、オードパルファム、パルファムは、商品名とあわせて区別しておきたい。同じシリーズ名でも、各バージョンの説明や香りの組み立てを確認する必要がある。

エロス（Eros）

2012年のエロス（Eros）は、ギリシャ神話の愛の神を名前に持つ。メデューサとグレカ模様を配した青いボトルも、この神話の世界を引き受けている。ドナテラ・ヴェルサーチェは、目指した男性像を「ギリシャの神のように、英雄的で情熱的な男性」と語った。

オードトワレを手がけたオーレリアン・ギシャールは、2013年に、身体の力強さと人を惹きつける力を表現しようとしたと説明している。ミント、イタリアンレモン、グリーンアップルの冷たく明るい部分に、バニラ、ゼラニウム、トンカビーンやアンバーの要素を重ね、シダー、ベチバー、オークモスで木の骨格をつくった。爽快さと甘さ、木の力強さを同じ処方に置くことが、この人物像を形にする方法だった。

女性向けのエロス・プール・ファム（Eros Pour Femme）では、金色のボトルへと姿を変える。オードパルファムの中心になるのは、レモンフラワー、ジャスミン、ピオニー。シチリアンレモンやカラブリアンベルガモット、ザクロの果実感から、サンダルウッド、アンバー、ムスクの余韻へとつながる。エロスの神話を共有しながら、ミントとバニラを軸とする男性向けオードトワレとは異なる、花と木の構成を持つ。

赤いボトルのエロス・フレーム（Eros Flame）では、愛の情熱が題材になる。イタリアの柑橘にマダガスカル産ブラックペッパーとローズマリーを合わせ、ペッパーウッド、ゼラニウム、ローズの要素を経て、木、トンカビーン、バニラへ進む。柑橘の冷たい明るさとスパイスの熱、ドライな木と甘い余韻が、作品の対照をつくっている。

エロス・エナジー（Eros Energy）は、地中海沿岸の風景を題材にしたオードパルファムだ。黄色いボトルに呼応するように、ベルガモット、ブラッドオレンジ、ライム、レモン、グレープフルーツ、マンダリンが香りの入り口を占める。ピンクペッパーとブラックカラントを経て、パチョリ、ムスク、オークモスへ。シリーズの力強さを、多種類の柑橘と緑の要素から描いている。

エロス・ナジム（Eros Najim）では、舞台が夕暮れの中東の砂漠へ移る。「ナジム」はアラビア語の「星」に結びつく名前で、イエローマンダリン、サフラン、カルダモンの後に、ウード・アコードとシダー、キャラメルが重なる。パチョリ、ベチバー、インセンス、トンカビーンが続くパルファムであり、木の強さをキャラメルの甘さで和らげることが構成の要点となっている。

ディラン（Dylan）

2016年のディラン・ブルー・プール・オム（Dylan Blue Pour Homme）は、アルベルト・モリヤスによるオードトワレである。ベルガモット、グレープフルーツ、イチジクの葉、水のノートが、地中海の瑞々しさを描く。パピルス、パチョリ、ブラックペッパー、アンブロクサンを重ね、ムスク、トンカビーン、サフラン、フランキンセンスへと続く。水や柑橘の軽さの下に、木、スパイス、香の要素を組み込んでいる。

ディラン・ブルー・プール・ファム（Dylan Blue Pour Femme）を手がけたカリス・ベッカーの出発点は、ひとりの女性像だった。ドナテラから伝えられたのは、自分の魅力を理解し、意志を持って生きる女性への賛歌という考えである。ベッカーは2018年、果実と花のトップに若々しい喜びを、ドライダウンに強さを置いたと説明した。

「ハートは、想像上のブーケです」とベッカーは語る。シソリア、ペタリア、ロジーフォリアといった素材も取り入れ、女性の現代性や華やかさを表す花束を組み立てた。男性向けと女性向けで同じディラン・ブルーの名を持つが、調香師も、人物像を香りへ翻訳する方法も異なる。

2020年のディラン・ターコイズ（Dylan Turquoise）を担当したのは、ソフィー・ラベである。ラベは「ターコイズという色が着想源でした」と語り、ヴェルサーチェの鮮やかな色彩を、柑橘や果実の明るさ、木とムスクの官能性につなげた。レモンやマンダリン、ピンクペッパーに、グアバや花の要素を重ねるオードトワレだ。

ラベが官能性の要として挙げるのが、木やアンバーの表情を持つクリアウッドである。本人は、サトウキビを出発点に微生物の発酵を利用してつくられる素材だと説明している。パッケージにはFSC認証原料が用いられた。

2022年のディラン・パープル（Dylan Purple）は、ビターオレンジ、ベルガモット、洋梨の果実感に、紫のフリージアを思わせる花の香りを重ねるオードパルファム。ポマローズやマホニアル、アイソ・イー・スーパー、アンブロフィックスなど、花、果実、木の表情を組み立てる素材が挙げられている。アンフォラを思わせる曲線のボトルには、古典文化と神話への関心が引き継がれている。

ディラン・ブラッシュ・ピンク（Dylan Blush Pink）は、マシュマロ、トンカビーン、マダガスカル産バニラの甘さへと領域を広げたオードパルファムだ。ベルガモットと果実、フリージアの明るい始まりに、オレンジブロッサムと柔らかな菓子の印象を合わせ、ムスクへとつなぐ。ディランの色彩は、ブルーの水や柑橘から、花と果実、さらにグルマンの質感へと展開している。

アトリエ・ヴェルサーチェ（Atelier Versace）

2019年に6作で始まったアトリエ・ヴェルサーチェは、オートクチュールのものづくりを香りへ移すコレクションである。ドナテラは同年、故郷・南イタリアの海や柑橘、花の記憶を語り、アトリエの服を「手で、一人ひとりのためにつくられるファッション」と表現した。刺繍やコルセットに時間をかける仕事の価値を、個性の異なる香水へ翻訳しようとしたのである。

最初の6作には5人の調香師が参加した。メデューサを載せたキャップ、ねじれる古典的な円柱を思わせる瓶、グレカ模様を配した箱も、衣服と香りのつながりを伝える。性別で香りを限定しないことも、ドナテラがこのコレクションで重視した点だった。

複数の作品を手がけたジョルディ・フェルナンデスは、2021年に「香りを設計する際、ヴェルサーチェは私に制限を設けませんでした」と話している。使いたい原料を価格面の制約にも縛られず選べたという証言は、このコレクションにおける調香師の自由を具体的に伝える。

最初の6作に見る素材の描き分け

マリー・サラマーニュによるセドラ・ディ・ディアマンテ（Cédrat de Diamante）は、地中海の柑橘を出発点にする。イタリアンレモンとピンクグレープフルーツの明るさに、シダーとベチバーを合わせた構成だ。ディアマンテはカラブリアの地名であり、ドナテラ自身も、故郷のシトロンには特別な思いがあると語っている。

フィグ・ブランシュ（Figue Blanche）をつくったのは、マリーピエール・ジュリアン。地中海の夏を題材に、白いイチジクのアコードへイタリアンマンダリンとベルガモットを重ね、ジャスミンとローズの花びらを添えている。よく知る果実の香りを、柑橘と花の組み合わせの中で見せ直す作品である。

ナタリー・ローソンによるエクラ・ド・ローズ（Éclat de Rose）では、朝に手摘みし、速やかに加工するモロッコ産センティフォリアローズが中心になる。組み合わせるアンブロックスには、アンバー、木、インセンス、タバコ、ムスクへつながる側面がある。ローズの柔らかさを、周囲の素材によって奥行きのある香りへ広げている。

同じローソンによるジャスミン・オー・ソレイユ（Jasmin au Soleil）は、日の出に摘むインド産ジャスミンとフランス産の蜜蝋を組み合わせた。蜜蝋のハチミツ、干し草、タバコを思わせる表情に、レモンとシダーの明るさを添える。白い花の華やかさと、蜜蝋の柔らかな厚みの両方を扱う作品だ。

クリストフ・レイノーのサンタル・ボワゼ（Santal Boisé）は、スリランカ産サンダルウッドを中心に置く。乳白色を思わせるまろやかさとバルサム調の木に、煙やウードを思わせるシプリオール、樹脂のグルジュン、サフランが重なる。制作には家族という主題があったと紹介されているが、ここでは木の柔らかさと、煙やスパイスの組み合わせが香りの輪郭をつくる。

フェルナンデスによるヴァニーユ・ルージュ（Vanille Rouge）では、マダガスカルのバニラを題材に、プラリネ、パウダリーなムスク、ローズを組み合わせる。甘い菓子の印象だけにまとめず、花とムスクを重ねることで、バニラの香りに異なる表情を与えている。

茶、タバコ、香、スパイスへ

フルール・ド・マテ（Fleur de Maté）でオリヴィエ・クレスプが扱ったのは、マテ・アブソリュートの煙やレザーを思わせる側面である。アトラスシダー、パチョリ、シプリオールに、シスタスとインセンスを重ね、土や自然を題材にした深い木の香りを組み立てた。マリー・サラマーニュのタバ・アンペリアル（Tabac Impérial）では、タバコ・アブソリュートにプロヴァンスのハチミツ、イモーテル、ベンゾインを重ね、甘さと芳香、木の深みをつないでいる。

サフラン・ロワイヤル（Safran Royal）は、サフランにニガヨモギのほろ苦さを加え、レザーやアンバー、パチョリへ広げる作品。ジャンジャンブル・ペティヤン（Gingembre Pétillant）では、ラオス産レッドジンジャーと白い花に、プラリネとバニラを組み合わせる。いずれもスパイスを主題にしながら、乾いた苦みと甘い温かさという異なる方向を持つ。

アンサン・シュプレーム（Encens Suprême）は、焚かれる香の煙を題材に、インセンス、コリアンダー、シスタス、木のノートを重ねる。イリス・デリート（Iris d’Élite）は、オリスバターやオリスのレジノイドを含む構成に、トンカビーン、バニラ、ムスクを合わせた香りだ。アイリスの粉を思わせる質感に、ドライな木とスパイスのきらめきを添えている。

2024年に加わった4作

2024年には4つのオードパルファムが加わった。パチョリ・プレシュー（Patchouli Précieux）は、パチョリの土や木の表情に、ナツメグ、サフラン、サンダルウッド、バニラを組み合わせる。ローズ・フランボワイヤント（Rose Flamboyante）は、ローズにマンダリン、ピンクペッパー、カルダモンを添え、シダー、ベチバー、ムスクで支える作品だ。既存のローズや木の主題を、別の素材の組み合わせへ開いている。

レーヴ・ド・ミール（Rêve de Myrrhe）では、インセンスとマンダリンの入り口に、アイリスやチュベローズ、バニラ、ファーバルサム、シスタスが重なる。アンブル・ネクター（Ambre Nectar）は、キャラメル、シダー、ウードのノートに、バニラ、サンダルウッド、ベンゾインを合わせたアンバリー・ウッディ。花と樹脂、甘さと木の組み合わせが加わり、アトリエの素材の幅は、最初の6作からさらに広がっている。

ちなみに…

4種の香水を同時に纏うドナテラ

ドナテラ・ヴェルサーチェは2018年、自身が一度に4種のフレグランスを重ね付けしていると明かした。どの組み合わせかについての詳細は公開されていない。

マイアミ邸宅のメデューサ・プール

ジャンニのマイアミビーチ邸宅（現在はホテルとして一般公開されている）の屋外プールには、古代ギリシャ・ローマ美術の伝統的な描写に倣ったメデューサのモザイクが敷き詰められていたと伝えられる。幼少期に遺跡で見たメデューサのイメージを、生涯最後の住まいにまで刻んでいたことになる。

「調香の神」モリラスとの縁

ヴェルサーチェのフレグランスを多数手がけてきたアルベルト・モリヤスは、ブルガリ、グッチ、イヴ・サンローラン、ル・ラボなど500以上の香水を手がけたとされる「調香の神」的存在だ。ヴェルサーチェとの協業作品の多さは、それだけヴェルサーチェ側がフレグランス制作において世界最高峰のノーズにこだわってきたことを示している。

2025年、ヴェルサーチェ家の黄昏

2025年3月のドナテラ退任、同年プラダ・グループによる買収と、2025年はヴェルサーチェ家がブランドを直接率いた約半世紀の歴史に区切りが打たれた年となった。新たなクリエイティブ・ディレクターとして着任したダリオ・ヴィターレも同年末に退任し、2026年7月にはピーター・ミュリエがチーフ・クリエイティブ・オフィサーに就任した。ブランドのフレグランス路線が今後どのように展開するかも注目される。

参考文献