レ・パルファン ルイ・ヴィトン（Les Parfums Louis Vuitton）―旅するための芸術が香水に。

「香水はアラジンのランプのようなものだ。一度開けたら、何かしらの魔法を生み出さなければならない。」
— ジャック・キャヴァリエ

基本情報

• フレグランス事業再開年：2016年9月1日
• マスター・パルファムール（調香師）：ジャック・キャヴァリエ＝ベルトリュード（Jacques Cavallier-Belletrud）
• ハウス設立年：1854年（トランク・メーカーとして）
• フレグランス製造拠点：レ・フォンテーヌ・パルフメ（Les Fontaines Parfumées）、グラース（南フランス）
• 公式サイト：https://eu.louisvuitton.com/eng-e1/stories/world-of-fragrances

創設者・ブランドの成り立ち

ルイ・ヴィトンと旅の精神

ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）は1854年、パリのリュ・ヌーヴ・デ・カピュシーヌにトランク工房を開き、「旅するための芸術」を掲げたフランスの高級メゾンとして産声を上げた。革製品とトランクを核に成長したそのメゾンが、香水というまったく異なる感覚の領域に踏み込んだのは意外に思えるかもしれないが、実は香水との縁は古い。

最初の香水たち——失われた記憶（1920年代〜1940年代）

1920年代、ルイ・ヴィトンはクリスタルの香水瓶「エディシオン・ダール（Editions d’Art）」の製造に着手し、カミーユ・クレ＝ブロティエやガストン・ル・ブルジョワらの芸術家がボトルを装飾したという記録が残っている。

そして1927年、ガストン＝ルイ・ヴィトンの指揮のもと、メゾン初のフレグランス「ウール・ダプサンス（Heures d’Absence）」が誕生する。名前はヴィトン家の別荘名に由来し、わずか300本しか製造されなかった。各ボトルには小さな飛行機の意匠が刻まれ、当時の航空旅行への憧憬を体現していた。翌1928年には「ジュ・テュ・イル（Je, Tu, Il）」という3本組フレグランスが続き、1946年には「レミニサンス（Réminiscences）」と「オー・ド・ボワイヤージュ（Eau de Voyage）」が発売された。

しかし、これら初期のフレグランスは程なく姿を消した。当時の処方は一切記録に残っておらず、その香りを復元する手がかりすら現存しない。ロサンゼルス・タイムズ紙に語ったジャック・キャヴァリエの言葉が、このことを端的に表している。

「それは少し残念ではあるが、同時に私を自由にしてくれた。」

70年の「不在」を経て——2012年、運命の出会い

1946年以降、ルイ・ヴィトンは70年近くにわたってフレグランスから遠ざかっていた。その「空白」を埋めるべく、LVMHグループは2012年初頭、一人の調香師を起用する。それが、フランスの調香師ジャック・キャヴァリエである。

ファッション・ネットワーク誌が伝えるところによれば、ジャック・キャヴァリエは就任に際して「世界最高の香水を創る」というミッションを与えられたという。このプロジェクトは当初から極秘扱いで、彼自身も次のように語っている。

「メゾンを探索し、そこで働く人々を知り、デザイナーたちや革製品や工芸品を発見していく中で、私はすでに最初のフォーミュラを書き留めていた。」

専属調香師ジャック・キャヴァリエという「鼻」

グラースに生まれた調香師一族

ジャック・キャヴァリエは1962年1月24日生まれ。出身は南フランスの都市グラース——世界の香水産業の中心地として知られ、ユネスコ無形文化遺産にも登録されているその街で、彼の家族は15世紀以来500年以上にわたって暮らしてきたという。

祖父も父も調香師という家庭に生まれ、母親もまた伝説的な調香師エドモン・ルドニツカのもとで働いていた。日本で言えば、香道の家元に生まれたようなものだ。幼少期に父親から香りの素材を学んだ彼は、音楽を学ぶ子どもがピアノの音階を練習するように、香料の成分を一つひとつ身体に刻み込んでいった。10歳になる頃には夏休みにグラースの香水工場で働き始め、高校卒業の翌日には香水工場に就職して花の蒸留を学んだという。

「グラースでは、香水の仕事は自然なことだ。誰もが香水に携わる誰かを知っている。」

フィルムニッシュでの22年間と革新

バカロレア取得後、ジャック・キャヴァリエはまずグラースの調香会社シャラボー（Charabot）に入社し、3年後にはオランダのクエスト・インターナショナル（Quest International）へと転じた。1988年にPFWアロマ・ケミカルズに移り、1990年にスイスの大手フレグランス会社フィルメニッヒ（Firmenich）に入社した。

フィルムニッシュでは22年間にわたり活躍し、アルベルト・モリアスとのコラボレーションでカルヴァン・クライン「トゥルース」、カロリーナ・ヘレラ「シック」、ジバンシー「ホット・クチュール」などを共同制作。イッセイ・ミヤケ「ロー・ディッセイ（L’Eau d’Issey）」（1991年）やジョルジオ・アルマーニ「アクア・ディ・ジオ（Acqua di Giò）」など、今日も世界中で愛される名香を手がけ、80を超えるフレグランスの創作または共同創作に携わった。

2000年には社内で「マスター・パフューマー（Master Perfumer）」の称号を得、2004年にはフランス香水界の権威ある賞「プリ・フランソワ・コティ（Prix François Coty）」を受賞した。

ルイ・ヴィトンへの移籍と「不可能を可能にした技術」

ルイ・ヴィトン入りの直前、カヴァリエ＝ベルトリュはフィルメニッヒで5年をかけて画期的な抽出技術を開発していた。CO₂（二酸化炭素）を超臨界状態にして花から香りを取り出す「超臨界CO₂抽出法」である。

この手法はもともと珈琲のカフェイン除去などに使われていたが、生花への応用は困難とされていた。カヴァリエ＝ベルトリュ自身が説明している。

「フレッシュなものから香りを抽出することは不可能だった。なぜならフレッシュであれば水分を含んでいて、水と気体を混合するのは不可能だからだ。でも、ご存じのように、『不可能』というのはフランス語ではないんです。」

彼はついにグラース産のメーローズ（五月のバラ）とジャスミンの生花から、加熱せずに芳香分子をそのまま抽出することに成功した。従来の蒸留法や溶剤抽出法では花を加熱するため「野原で咲く花の繊細な香りを持つ揮発性成分が死んでしまう」が、この方法なら25℃という低温下で花本来の香りを100%天然のエキスとして取り出せる。この革新的な技術をルイ・ヴィトン側に提示したところ、採用の決定を得た——そして「レ・パルファン ルイ・ヴィトン」計画が本格的に動き出した。

4年間の秘密の旅、そして2016年の誕生

ルイ・ヴィトンに移籍したジャック・キャヴァリエは、5大陸を旅しながら素材を探し歩いた。中国からはマグノリアとオスマンサス（金木犀）、イタリア・フィレンツェからはアイリス、ラオス・バングラデシュからはアガーウッド（沈香）、ブルガリア・トルコからはローズオイル、インドからはチュベローズ、パプアニューギニアとマダガスカルからはバニラ——。その間に試作した処方は90種以上に及んだという。

2016年9月1日、レ・パルファン ルイ・ヴィトンは世界約200店舗のルイ・ヴィトン・ブティックに一斉に登場した。70年ぶりのフレグランスとして香水業界に大きな衝撃を与えたこのデビューは、フランス女優レア・セドゥを広告キャンペーンの顔に起用して展開された。

ブランドのこだわり

旅と感情を香りに翻訳するという哲学

レ・パルファン ルイ・ヴィトンの核心にあるのは「旅」である。1854年のメゾン創設以来一貫してきた「旅の芸術」という精神を、香りという媒体で再表現しようとしている。ジャック・キャヴァリエはこの姿勢について、ブランドのアトリエを探訪した際に次のように述べている。

「ブランドのアトリエを訪れ、そこで働く人々と話し、彼らが何をしているかを発見した体験から、多くのことを取り込んだ。私はまったく自由だった。」

グラースのアトリエ「レ・フォンテーヌ・パルフメ」

フレグランスの創造拠点は、グラース市内に広がるプロヴァンス風邸宅群「レ・フォンテーヌ・パルフメ（Les Fontaines Parfumées＝香りの泉）」である。LVMHグループが取得・改修した17世紀に遡るこの9,900平方メートルの敷地には、テラコッタ造りのバスティード建築、水車、そして1920年代から存在する石造りの香水泉が今も現役で残る。

この施設は、かつてDiorのフレグランス部門と共用していたが、現在はルイ・ヴィトンのフレグランス専用のアトリエとして機能している。園内にはグラース産の希少な植物が植えられており、ジャスミン、バラ、チュベローズ、オレンジブロッサム、バイオレットなどの花々が最良の条件で育てられている。

革の記憶を香りに込める——レザーノート

ルイ・ヴィトンの本質である「革」もまた、フレグランスに反映されている。ジャック・キャヴァリエはグラースの歴史と向き合い、革鞣し（なめし）産業が香水産業と並走していた12〜19世紀の痕跡を香りに込めた。メゾンのトランクやバッグのハンドル・ストラップを覆うナチュラルレザーの柔らかな芳香からインスピレーションを得て、フローラルで官能的な「革ノート」を生み出した。これは「ダン・ラ・ポー（Dans la Peau）」など一部の香水に独自のシグネチャーとして息づいている。

ボトルデザイン——マーク・ニューソンが描いた「永遠」

レ・パルファン ルイ・ヴィトンのボトルは、オーストラリア出身の工業デザイナー、マーク・ニューソン（Marc Newson）が手がけた。ニューソンはデザインの意図をこう語っている。

「ルイ・ヴィトンを象徴するフレグランス・ボトルを作りたかった。クラシックで、エレガントで、タイムレスなもの。出来上がった作品は、触覚的で、純粋で、潜在的に見覚えのある何かを思い起こさせる。」

透明なガラスに鮮やかな黒のレタリングでフレグランス名を刻み、真鍮のLVイニシャルが刻印された黒いキャップが往年のアンティーク・ボトルを想起させる。ボトルは詰め替え可能（リフィラブル）な設計で、各ブティックに設置された「香水の泉（フォンテーヌ）」で補充できる。ルイ・ヴィトンはこれを単なるエコロジーの取り組みではなく、「世代を超えて受け継がれる物を作る」というメゾンの思想の実践として位置づけている。

香水ラインナップ

レ・パルファン コレクション（2016〜）

2016年のデビュー・コレクションは女性向け7作品で構成された。花々をテーマの中心に据えながらも、それぞれが異なる感情や旅の情景を描き出す。

作品名	主なノート	コンセプト
ローズ・デ・ヴァン（Rose des Vents）	バラ、アイリス、シダーウッド	軽やかな花の風
チュルビュランス（Turbulences）	チュベローズ、ジャスミン、レザー	官能的なフローラル
ダン・ラ・ポー（Dans la Peau）	レザー、ムスク、ジャスミン	素肌への官能的な密着
アポジェ（Apogée）	スズラン、バラ、ジャスミン	自然への静謐な没入
コントル・モワ（Contre Moi）	バニラ、オレンジブロッサム、カカオ	自己発見のオリエンタル
マティエール・ノワール（Matière Noire）	ウード、ナルシス、ブラックカラント	闇と深みのモダン・シプレ
ミル・フー（Mille Feux）	ラズベリー、オスマンサス、レザー	爆発的な感覚体験

2018年5月31日には、冒険と自己発見をテーマにした男性向けの最初の5作品が加わった。「リマンシテ（L’Immensité）」「ヌーボー・モンド（Nouveau Monde）」「オラージュ（Orage）」「スール・ラ・ルート（Sur la Route）」「オーアザール（Au Hasard）」である。ジャック・キャヴァリエは、旅や発見、移動というメゾンの主題を、男性の肌のエネルギーを表す香りへ結びつけた。色や花柄を自由に着るようになった男性の装いを見て、香水にも古い男性像を越える洗練が必要だと考えたのだった。

「香水市場は男性性のステレオタイプに満ちている。私はそれを壊したかった。なぜなら、男性も女性と同じように、より洗練された形で香水を纏う準備ができていると信じているから。」

ジャック・キャヴァリエ・ベルトリュード

ジャーニー トゥ カリフォルニア：光と風景を、持続する爽やかさへ

2019年、ジャック・キャヴァリエは「パルファン・ド・コローニュ（Parfums de Cologne）」として、「サン ソング（Sun Song）」「カクタス ガーデン（Cactus Garden）」「アフタヌーン スイム（Afternoon Swim）」を発表した。出発点は、繰り返し訪れたロサンゼルスの光や自然との距離、そこで感じる自由さだった。海と山が近い南仏の故郷に、砂漠と都市のスケールが重なる。彼は、その対照が創作を刺激すると語っている。カリフォルニア産の香料を集めるのではなく、土地から受けた感情を、世界各地の素材で表す試みである。

もう一つの課題は、コロンらしい爽やかさを肌の上に長く保つことだった。揮発の早い柑橘を入口に置くだけで終わらせず、香りの構造から組み直し、持続する素材の使い方を変えた。発表時、彼は3作の賦香率を12％と説明している。軽快な印象と香水としての奥行きを両立させるという、この制作上の狙いが、のちに「ジャーニー トゥ カリフォルニア」と呼ばれる作品群へ受け継がれていく。

視覚を担当したのは、ロサンゼルス出身のアーティスト、アレックス・イスラエル（Alex Israel）。完成した香りを嗅ぎ、自身の作品から響き合うものを選んだ。「サン ソング」には黄色いレンズの作品、「カクタス ガーデン」にはサボテンの下に車が置かれた「Desperado」、「アフタヌーン スイム」には波の絵を対応させている。香水と絵は、同じ街をそれぞれの感覚で見つめた二人の仕事として出会った。

初期3作のうち、サン ソングのオレンジブロッサムは、キャヴァリエにとって地中海の幼少期の幸福につながる香りだった。カクタス ガーデンでは、茶や干し草のように燻したニュアンスを持つマテを選び、植物の野性的な表情へ向かった。対してアフタヌーン スイムは、オレンジ、ベルガモット、マンダリンを軸に、友人と海辺で過ごす午後の高揚感を描く。同じ爽やかさにも、花に包まれる感覚、緑の陰影、柑橘が弾ける勢いという違いが与えられた。

カリフォルニア ドリーム（California Dream）は、最初の3作をロサンゼルスで紹介していた頃に着手し、約1年をかけて2020年に完成した。マリブの海辺で見た青とピンクの夕空から、冷たさを温もりで包む香りを考えたという。マンダリンの爽やかさに、湿った土や洋梨を思わせるアンブレットとムスク、バニラを帯びたベンゾインの温かみを重ねる。昼のエネルギーが夜への期待へ変わる瞬間を、相反する温度感の重なりで捉えた作品である。

シティ オブ スターズ（City of Stars）では、イスラエルと夜の街へ出かけ、シャトー・マーモントで過ごした時間が着想になった。キャヴァリエが目指したのは、夜の官能性を持つコロン。ブラッドオレンジの甘さと歯切れのよさを起点に、ベルガモット、レモン、マンダリン、ライムを重ねてきらめきを強め、ティアレ、サンダルウッド、ムスクで和らげている。2022年に発表されたこの香りの包装で、イスラエルは星を空ではなく、街の灯りやそこに生きる人々へ重ねた。

オン ザ ビーチ（On the Beach）が描くのは、快晴の海岸で肌に砂の温かさを感じる一日。日本産の柚子をネロリに合わせ、タイムやローズマリー、ピンクペッパー、クローブで砂浜を思わせる芳香を組み立てる。サイプレスの木質感には、日差しの中で見つけた木陰の役割が与えられている。海辺の情景を、海の香り一つに還元せず、眩しい柑橘、乾いたハーブ、木の陰影へ分けて表現した。

パシフィック チル（Pacific Chill）には、ビバリーヒルズでイスラエルと過ごした経験がある。何にいちばん刺激を受けるかと問われたキャヴァリエは、周囲の木々がブラックカラントを思わせる香りを放っていたことと、その場で口にしていたニンジンとジンジャーの飲み物を挙げた。そこから約1年を経て香水になったという。カシスとレモンの爽やかさを入口に、自然の中で感覚が目覚める体験を描く。

2026年11月時点の日本向け「ジャーニー トゥ カリフォルニア」は、サン ソング、アフタヌーン スイム、カリフォルニア ドリーム、オン ザ ビーチ、シティ オブ スターズ、パシフィック チルの6作を掲載している。2019年の出発点となった3作とは構成が異なる。イスラエルによる車型の「ウッディワゴン コローニュ」やトラベルケースは、この香りの世界を収めるオブジェとして展開されている。

レ・ゼクストレ コレクション（2021〜）：建築としての香水

2021年に始動した「レ・ゼクストレ（Les Extraits）」は、濃厚なエクストレ・ドゥ・パルファンに、軽やかさと動きを与えようとしたコレクションである。ジャック・キャヴァリエは、トップ、ハート、ベースへ順に展開する従来の構造を離れ、花、シプレー、ムスク、アンバー、爽やかな香りという主要な香調の個性を、伸びやかな一つの形として表そうとした。

初期5作の制作では、30％という高い賦香率に合わせて香りの表現を調整する必要があった。それまで使ってきた素材の一面を広げ、強調しながら、持続する爽やかさと重くない官能性を探った。キャヴァリエはその意図を次のように説明している。

「誰も行かなくなったところへ行きたかった。エクストレ（エッセンス）の概念を現代的に再発明すること。光を取り込み、物質を広げ、軽くすること。香水の建築そのものを解体したかった。それがレ・エクストレ コレクションの誕生だ。トップ・ハート・ベースノートなしに5つの香水を作ることで、各嗅覚ファミリーの真髄を明らかにするために。」

ジャック・キャヴァリエ・ベルトリュード

ボトルには、パリのフォンダシオン・ルイ・ヴィトンの設計者として知られる建築家フランク・ゲーリー（Frank Gehry）が初めてフレグランス・ボトルのデザインに挑んだ。マーク・ニューソンが手がけたオリジナルのボトルラインを基に、ゲーリーはアルミニウムのシートを紙のように折り畳んでキャップを形成し、帆が風に揺れるような有機的な動きを表現した。ゲーリー自身は語っている。

「彫刻的な観点からアプローチしたかった。香水に何か違うものをもたらしたかった。これは完成した幾何学的な形ではない。ただの動き——視覚的な動きと、はかなさという付加価値を伴った動きだ。」

フランク・ゲーリー

初代の5作品は「ダンシング ブロッサム（Dancing Blossom）」「コズミック クラウド（Cosmic Cloud）」「ラプソディ（Rhapsody）」「シンフォニー（Symphony）」「ステラー タイムズ（Stellar Times）」。それぞれ花、ムスク、シプレー、フレッシュ、アンバーの香調を扱う。

ダンシング ブロッサムは、移り変わる自然を濃密な花の重なりで表す。グラースのメイローズにジャスミンサンバックとインド産チュベローズを合わせ、中国産オスマンサスのアプリコットに似た果実感を加えた。対してコズミック クラウドは、花束の輪郭を描くより、ムスクのパウダリーでフルーティーな広がりを主役にする。ベネズエラ産トンカビーンを重ね、チョコレートをまとったアーモンドのような甘さを生み出している。

ラプソディでは、シプレーという古典的な香調を現代へ開くことが課題になった。パチョリの周りをジャスミンとイランイランで明るくし、木とベチバーの深い陰影に、マテの澄んだグリーンの感触を添える。シンフォニーが選んだのは、空と海が溶け合う架空の島の光。グレープフルーツ、ベルガモット、オレンジにジンジャーの甘い刺激を合わせ、濃度を高めながら清涼感を持続させる方向へ進んだ。アンバーを担うステラー タイムズも、重さだけを追わず、柔らかく白いウッディ・アンバーを目指した作品である。

2023年に加わったミリアド（Myriad）では、この軽やかな表現をウードへ向けた。キャヴァリエは、強い木質や動物的な表情を持つウードに、花で光を通そうと考えた。グラースのメイローズとブルガリアのローズ、ゼラニウムで丸みを与え、カカオで柔らかな質感を添える。カカオは油分を除いて香りを取り出す必要があり、素材の扱いそのものが、求める手触りをつくる仕事につながっている。ウードを単に強くするのではなく、その多様な表情を現すための構成だった。

ファンタスマゴリー（Fantasmagory）では、バニラの花とさやを、光と柔らかさの幻想へ移している。濃密なバニラの甘さだけでなく、フローラルな面とほのかなレザーのニュアンスを引き出し、アーモンドのパウダリーな丸みを添える。一方でジンジャーを鮮明な対照として置き、香りに爽やかな動きを与えた。よく知られた素材の質感を広げるという、レ・ゼクストレの出発点を続ける作品である。

2022年11月には、誕生1周年を記念した「レ・ゼクストレ ムラーノ アート エディション（Les Extraits Murano Art Edition）」が発表された。ゲーリーが最初のボトルを考えた時から望んでいた鮮やかな色のキャップを、ムラーノのガラス職人シモーネ・セネデーセ（Simone Cenedese）が吹きガラスで実現したものだ。単瓶の限定版にはシンフォニーを採用し、初期5作を異なる色のキャップとガラス台座で一つの花束に見立てる「ブーケ マスターピース」も制作。新しい香りのシリーズではなく、既存の香りと容器を一体の作品へ発展させた企画だった。

レ・パルファン・デュ・モンド：中東の香りの文化へ

土地の文化をめぐる「パルファン・デュ・モンド（Parfums du Monde）」の中で、「ヴォワイヤージュ・オ・モワイヤン＝オリヤン（Voyage au Moyen-Orient）」は中東を主題にする。日本では「ジャーニー トゥ ミドルイースト」と呼ばれ、ウード（沈香）を共通の軸に置く。キャヴァリエが関心を寄せたのは、香料だけでなく、人々が香水をまとう習慣だった。外出前の玄関で香りを選ぶことを幼い頃から見て育つという、暮らしの中の香水文化に目を向けている。

オンブレ・ノマド（Ombre Nomade）を制作する際、彼は西洋のブランドが一方的に解釈したウードにしたくなかったと語る。目指したのは、その土地の人々の感覚や香りの使い方に応えることだった。ヌーボー・モンドでも扱ったウード・アッサムを大きな比重で用い、長く残る力を持たせながら、圧倒するだけの重さを避けようとした。砂漠の夕暮れという情景の背景には、こうした素材と生活習慣の両方への関心がある。

2026年のアンブル・ルバン（Ambre Levant）は、日が傾き、石や木や空気まで琥珀色に染まる時間から生まれた。キャヴァリエは、その濃い光と温かさに動きを与えようとしたという。マンダリンの明るさにシナモン、カルダモン、ホワイトペッパー、サフランを重ね、ラブダナムの樹脂感、白いインセンス、アンバーグリスを思わせるミネラルな緊張、ウードの木質で奥行きをつくる。彼は、マンダリンとウード、光と影の対照を求めたと説明している。中東を一律に重い香りの世界と捉えず、爽やかさと深さを一つにする作品である。

「アンバーは私のシグネチャーの一つで、インスピレーションが尽きることのない素材だ。」

ジャック・キャヴァリエ・ベルトリュード

ジャーニー トゥ チャイナ：茶、書、装いの所作から

「ジャーニー トゥ チャイナ」は、中国の生活の美意識を、茶をたしなむ時間、書の行為、装いの儀式という三つの題材から描く。ジャック・キャヴァリエが惹かれたのは、自然の素材に意味を与え、文化へ育てる姿勢だった。珍しい香料を集めるだけでなく、人がその素材とどう向き合うかを香りの出発点にしている。ティー ストーム、インク マーク、ムーン テイルの3作で構成される。

ティー ストーム（Tea Storm）は、雄大な風景の中で中国茶を飲む時間を、開放的な香りへ解釈した作品。レモングラスとマグノリアで明るい空気をつくり、グラース産ローズの柔らかな花の感触を重ねる。茶のアコードには干し草や蜂蜜を思わせるニュアンスがあり、木質の温かみが全体を支える。湯の中の茶葉だけでなく、せせらぎや風を感じながら茶に向き合う場の印象を含んでいる。

インク マーク（Ink Mark）の起点は、中国書道と、上海で見た水で路上に詩を書く「ウォーター・カリグラフィー」だった。木を煤へ変えてつくる中国墨の深さを、温かくクリーミーなサンダルウッドへ移す。そこへ白いインセンスのミネラルな感触を対置し、アンバーの余韻を伸ばした。紙に記す手の勢いと、消えていく水の文字。古い伝統が生き続ける都市の動きまで、制作の題材になっている。

ムーン テイル（Moon Tale）は、美しさで月さえ霞ませたという中国の四大美人の一人の伝説と、化粧による自己表現を重ねる。赤い色が持つ力をラズベリーの香りで表し、ピオニー、ゼラニウム、ジャスミンサンバック、マグノリアで花の明るさを広げた。ムスクのパウダリーな感触は、おしろいのような化粧の気配を添える。夜へ出かける前に自分の姿を整える、その最後の所作を香りへ託している。

容器では、マーク・ニューソンのアポセカリースタイルのボトルに、中国の鼻煙壺（嗅ぎ煙草入れ）の輪郭を重ねた。光で表情を変える乳白色のガラスと、深い色のラッカー仕上げのキャップを組み合わせている。小さな実用品を手元で味わう工芸品へ仕立てる発想が、旅の道具をつくってきたメゾンの歴史とも結びついている。

LVラヴァーズ（2024〜）——ファレルとの共創

2024年の「LVラヴァーズ（LV Lovers、またはLVERS。日本での表記はLV ラバーズ）」は、メンズ・クリエイティブ・ディレクターのファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）との対話から生まれた一つのフレグランスである。ファレルがキャヴァリエへ投げかけたのは、太陽の光はどんな匂いがするのか、という問いだった。2023年6月にポンヌフで開かれたファレルの最初のショーに通じる光の主題から、生命を育む光合成を香りで表す構想が動き出した。

ガルバナムの生き生きとしたグリーンノートを中心に、ジンジャーの爽やかさ、シダーウッドとサンダルウッドの木質感を合わせている。光そのものを物理的に抽出するのではなく、植物の緑や木の温もりを通じて、太陽に照らされた時の前向きな気分を表す。制作にはキャヴァリエの娘で調香師のカミーユ・キャヴァリエ・ベルトリュード（Camille Cavallier Belletrud）も参加した。

2025年には誕生1周年を記念し、「LVERSコパー・エディション」が30本限定で登場した。フィレンツェ近郊の職人が銅のボトルを手作業で仕上げ、モノグラムを施したもの。銅は、メゾンがかつて探検家のトランクを湿気から守るために使った素材でもあり、ファレルの最初のショーにも銅の硬質なアクセサリーが登場していた。同名の香りを収める限定容器であり、新たなテーマ別香水シリーズとは区別される。

ちなみに…

• 「5」という数字への信仰： 男性向けの最初のコレクションで7本ではなく5本を選んだ理由を問われたカヴァリエ＝ベルトリュは、「特別な理由はない。ただ5が私のラッキーナンバーで、しかも自分の全フォーミュラは5という数字で終わる」と答えた。
• 一生に一度の名誉： 2024年6月、ニューヨークのリンカーン・センターで開催されたフレグランス・ファウンデーション・アワーズで、カヴァリエ＝ベルトリュは「ライフタイム・アチーブメント・パルファムール賞」を受賞した。同夜の会場ロビーには、彼がグラースの故郷をイメージして創った「ローズ・フィールズ（Rose Fields）」という専用フレグランスが漂っていたという。
• 「香水のアトラス」： 2024年4月、ジャック・キャヴァリエはルイ・ヴィトンとテームズ＆ハドソン（Thames & Hudson）から共著書『ルイ・ヴィトン：ア・パルフューム・アトラス（Louis Vuitton: A Perfume Atlas）』を刊行した。380ページにわたるこの著作は、彼が世界中で収集した45種類の原材料の産地・収穫・蒸留・調合のプロセスをライター、イラストレーター、フォトグラファーと共に記録したものである。限定版ボックスセットには、それらの原材料45種の実際の抽出物を収めた小瓶が付属し、価格は5,000ユーロとされた。