ドリス ヴァン ノッテン（Dries Van Noten）――庭から生まれる香りの物語

「庭を歩くとき、どんな気持ちになるだろう？ある感情、ある情感をどうやって言葉にすれば良いのか」
— ドリス ヴァン ノッテン

基本情報

• 香水ライン設立： 2022年3月（ファッションブランドとしての設立は1986年）
• 創設者： ドリス ヴァン ノッテン（Dries Van Noten）
• 公式サイト： https://www.driesvannoten.com

創設者・ブランドの成り立ち

仕立て職人の家系に生まれた少年

1958年、ベルギーのアントワープで、ドリス ヴァン ノッテンは生まれた。その生い立ちからして、ファッションとは切り離せない宿命にあった。祖父は仕立て職人であり、父親はベルギーで最も革新的なプレタポルテ（高級既製服）小売業者のひとりとして知られていた。「家業の血」を受け継いだ少年は、いわば生まれながらにして服と布とともに育った。

その後、ヴァン ノッテンはアントワープのロイヤル・アカデミー・オブ・ファインアーツ（王立美術大学）のファッションデザイン科へ進学する。入学したのは1977年のことだった。そこで出会ったのが、後に「アントワープ・シックス」として世界に名を轟かせる仲間たちである。ウォルター・ヴァン ベイレンドンク、マリーナ・イー、ディルク・ビッケンバーグス、ディルク・ヴァン・サーン、そしてアン・ドゥムルメステール——ヴァン ノッテンは1981年に卒業した。

ロンドン、1986年：神話の幕開け

卒業後、ヴァン ノッテンはフリーランスのコンサルタントデザイナーとして様々なファッションスタジオやブティックで経験を積んだ。そして1986年、ほかの5人の仲間とともに小さなバンに乗り込み、ロンドンへと向かう。目的地はブリティッシュ・デザイナー・ショー——いわゆる業界の見本市だった。

無名のベルギー人たちが乗り込んだこの展示会で、わずか3日間の出来事は業界の伝説となった。ニューヨークのバーニーズ、ロンドンのウィッスルズ——大手セレクトショップからの発注が即座に舞い込んだのだ。英語で発音しにくい名前を持つ6人は、メディアによって「アントワープ・シックス」として広められた。それは「ベルギー発」という概念が国際ファッションシーンにとって既成概念の外にあった時代に、ひとつの革命を起こした瞬間だった。

ヴァン ノッテン自身は同年、最初のメンズコレクションを自身の名のもとで発表し、翌1987年にはウィメンズラインを追加する。1989年にはアントワープの歴史的な建物「ヘット・モデパレイス（Het Modepaleis）」内に旗艦店をオープン。この店舗は現在も5フロアを擁するブランドの聖地として機能している。

パリへ、そして不変の哲学へ

FashionUnitedはパリ・ファッション・ウィークへの初参加を1993年と紹介している。一方、ブランドの公式年表では、1991年にメンズの1992年春夏コレクションで初参加し、1993年に初のウィメンズの1994年春夏ショーを開催したとされる。以降は毎シーズン、ウィメンズとメンズの両コレクションをパリで発表し続けた。業界では長く「デザイナーのためのデザイナー」と評されてきた彼は、広告に一切費用をかけず、セレブリティを使ったプロモーションも行わないという孤高の姿勢を貫いた。

「私はいつも、真摯さへのコミットメントに駆られ、オーガニックに仕事をしてきた。一時的なものやセレブリティの支持に頼るのではなく、製品のクオリティと職人技そのものが語りかけてくれると信じている」
— ドリス ヴァン ノッテン

2018年、スペインの美容・ファッション複合グループであるプイグ（Puig）がブランドの過半数株式を取得した。この資本参加によって、ヴァン ノッテンはブランドの成長を維持しながら独自の方向性を保てるようになったと、後のレターで述べている。

2024年：ファッションから香水・庭へ

2024年3月、ドリス ヴァン ノッテンは自身のレーベルのクリエイティブ・ディレクターを退くことを発表した。ファッションとの別れは感情的なものでもあったが、彼にとっては準備のできた転換点でもあった。最後のコレクションとなったS/S 2025メンズウェアショーは、2024年6月のパリで、銀の葉が舞い散る演出のなかで幕を閉じた。

38年にわたるファッションキャリアの後、ヴァン ノッテンが選んだ次のステージは「庭仕事」と「香水」であった。

「最初、庭はある種の逃げ場として見ていた。そしてその逃避こそが、自分の一部であると気づき始めた。庭は人間としての私のバランスを保ってくれる。ファッションではあらゆることをコントロールしようとする。でも庭では、自然に従わなければならない。それが謙虚さを保つ助けになる。そして何より、庭は私に忍耐を教えてくれた」
— ドリス ヴァン ノッテン

退任後も、ヴァン ノッテンはビューティーラインに対してアドバイザーとして関与し続けることを表明している。

香水ラインの誕生

フレデリック・マル コラボレーション（2013年）

ドリス ヴァン ノッテンと香水の縁は、実は香水ラインの立ち上げよりずっと前に始まっていた。2002年頃から、彼のブティックではエディション・ドゥ・パルファン フレデリック・マル（Editions de Parfums Frédéric Malle）の香水が販売されていた。

2013年、フレデリック・マルはヴァン ノッテンを「嗅覚的肖像」の対象として選び、調香師ブルーノ・ジョヴァノヴィッチ（Bruno Jovanovic）がその香りを手掛けた。テーマは「フランドルの冬」——雨のアントワープから温かな室内へと踏み込む感覚、すなわちベルギーの伝統菓子スペキュロスや砂糖タルトの甘い香りを纏ったインテリアが発想の源となった。サンダルウッド、バニラ、サフラン、ジャスミン、ホワイトムスクなどを骨格に持つこのフレグランス「ドリス ヴァン ノッテン パー フレデリック・マル」は、マルが語ったように「クチュールの冬コートのように仕立てられた」一作となった。ヴァン ノッテンはこの香水を、以後自身の定番として愛用したとされている。

独自ラインの立ち上げ（2022年）

2022年3月2日、ドリス ヴァン ノッテン ビューティーとして初の香水コレクションが正式にローンチされた。10種類のジェンダーレスなオードパルファンと30色のリップスティックを核としたこのコレクションは、プイグ・グループとの共同開発による。

香水ラインを立ち上げるにあたり、ヴァン ノッテンは3年間の構想期間を設けた。10名の国際的な調香師を自身のアントワープ郊外の庭に招待し、庭を歩きながらそのスピリットを直接体感させたという。各調香師には、完全な創作の自由が与えられた。

ブランドのこだわり

「不可能な組み合わせ」という哲学

ドリス ヴァン ノッテンの香水ラインを貫くキーワードは「不可能な組み合わせ」である。これはファッションにおけるヴァン ノッテンの設計思想——相反するものを並べることで、意外なハーモニーを生み出す——の香水版にほかならない。

「完璧に美しいものは、退屈にもなり得る。だから私は対比を好む。私の美学には奇妙さが宿っていて欲しい」
— ドリス ヴァン ノッテン

たとえば、キャナビス パチュリ（Cannabis Patchouli）は、よく知られたパチュリの重みにクラリセージの青々とした緑を衝突させることで成立する。ヴァニーユ カムフラージュ（Vanille Camouflage）では、甘いバニラにガルバナムという樹脂の鋭くグリーンな香りをぶつけ、予想を裏切る。ヴァン ノッテン自身が調香師たちに課したのは「意外性」であり、彼はそれを「クリエイティブ・ピンポン」と呼ぶ。

「私が香りに取り組む姿勢は、ファッションに向き合う姿勢と同じだ。ノーズからのインプットは非常に興味深く、とても勉強になる。私はそれをクリエイティブ・ピンポンと呼んでいる——アイデアが自由に流れ、夢が共有され、最もワイルドなコンセプトでさえも好奇心をもって受け入れられる。非常に豊かな旅だった」
— ドリス ヴァン ノッテン

庭が生んだ香り

ヴァン ノッテンがアントワープ近郊のリール（Lier）に所有する邸宅は、19世紀建築のネオクラシカル様式の建物で、その敷地面積は約55エーカー（約22ヘクタール）に及ぶ。数百種に及ぶ植物が育つこの庭は、香水コレクションの「生きた実験室」とも言える存在だ。

ミスティック・モス（Mystic Moss）の発想は、キャナビス パチュリへの愛着から始まった。調香師ニコラ・ボヌヴィル（Nicolas Bonneville）がヴァン ノッテンの庭にパチュリの鉢植えを贈ったことがきっかけとなり、より清涼感のある解釈を模索した結果生まれた香水である。マケドニア産のオークモス、カラブリア産のマンダリン、インドネシア産のパチュリなど、世界各地から倫理的に調達された素材が使われている。

ボトルのデザイン：薬瓶からインスパイアされた造形美

香水ボトルのデザインコンセプトは「アポセカリー（apothecary）ヴァイアル」——つまり、昔の薬局で使われていた薬瓶——からの着想である。すべてのボトルは補充（リフィル）可能で、使い終わったフラコンはインテリアとして飾るか、専用の詰め替えボトルで再利用できる。

ガラス製造は、ストエルツレ・マスニエール パルフュメリー（Stoelzle Masnières Parfumerie）が担当し、各フレグランスそれぞれに異なる装飾が施されている。8本のボトルはラッカー仕上げ、2本は同社独自のクアリ・グラス・コート 2.0という技術で仕上げられた。ボトルの台座部分には、磁器、木材、金属、樹脂といった素材が組み合わされており、ビン本体と台座の組み合わせが各フレグランスの「二面性」を視覚的に表現している。

たとえば、ヴードゥー・チリ（Voodoo Chile）はセルリアンブルーのガラスに、ハーブの葉をエングレーブした銀の台座を持ち、ソワ・マラケ（Soie Malaquais）はダークバーガンディのボトルとデルフト焼き（オランダの伝統陶器）の青を組み合わせる。

サステナビリティへの姿勢

すべての香水は85%以上の天然由来成分で構成されており、動物由来成分を含まないヴィーガン処方が採用されている。外装のパッケージには、FSC認証森林から調達した再生可能な木材繊維を使ったパルプモールドが採用されており、輸送中にボトルを保護しながら廃棄物を最小限に抑える設計となっている。

オードパルファン：庭の記憶を、異なる感性で形にする

2022年に始まったオードパルファンのコレクションは、ドリス ヴァン ノッテンの世界を、複数の調香師がそれぞれの感性で読み解く試みだった。制作の前に彼らを迎えたのは、アントワープ近郊の家と庭である。ヴァン ノッテンは、異なる花をあえて隣り合わせに植えることや、色、柄、素材を組み合わせる自身の仕事を見せ、細かな処方を指定する代わりに、広い創作の余地を渡した。

共通するのは、馴染みのある素材に別の表情を見つける姿勢だ。花の美しさに革やスパイスを重ね、木の落ち着きに青い葉の鮮やかさをぶつける。最初の10作品には、その対比を通して生まれた、それぞれ異なる庭や布の感触がある。

二つのローズ：花を端正に整えすぎない

ヴァン ノッテンが好むバラにも、一つの理想像だけを求めなかった。ルイーズ・ターナーのラヴィング・ローズ（Raving Rose）では、たっぷりとしたローズにピンクペッパーとブラックペッパーが重なる。ターナーが目指したのは、古典的なバラの格式を揺さぶる、気取りのない現代的な表情だ。花の豊かさを、爽やかでありながら熱を感じさせるペッパーが刺激し、カシュメランとムスクがその余韻を支える。

ダフネ・ビュジェのローザ・カルニヴォラ（Rosa Carnivora）は、秋の庭に残るバラを、土に根を張る植物として捉える。花の柔らかさにベチバーの土っぽさとパチュリ、シスタスを合わせ、なめらかさの中に野性味を残した。ビュジェが大切にしたのは、自然にある小さな欠点まで含めた美しさである。ロマンティックな花束へ整えるよりも、生々しく、不完全で、どちらとも決めきれないバラの姿を描いている。

花の内側にある、別の質感

ジャルダン・ドゥ・ロランジュリー（Jardin de l’Orangerie）を手がけたダニエラ・アンドリエは、オレンジブロッサムの多面性に目を向けた。自然の花を思わせる表情と、甘く豊かで、ミルクのようになめらかな表情。その二つを一つの香水へ収めようとしたのである。ネロリの芽からジャスミンとイランイランを経て、オレンジブロッサム・ミルクとサンダルウッドへつながり、爽やかな花だけでは終わらない、熟した柔らかさを作っている。

カンタン・ビッシュのフルール・デュ・マル（Fleur du Mal）では、庭のオスマンサスに潜む二面性が主題になる。繊細で無邪気に見える花にも、アプリコットを思わせる果実感と、革に近い官能的な側面がある。そこへスエードを重ね、ピーチやジャスミン、アンバーを組み合わせることで、花弁の柔らかさと動物的な気配を近づけた。花と革を別々に置くのでなく、一つの花の内側から、予想しなかった表情を引き出す作品である。

ネオン・ガーデン（Neon Garden）では、ファニー・バルがオリスの端正な美しさを出発点にした。アイリスの根から得られるオリスは、彼女にとってオートクチュールを思わせる素材だった。その気品を保ちながら揺さぶるために選んだのが、スペアミントとペパーミントの勢いである。キャロットやアイリスのアコードを、ムスクとアンブロクサンが支え、古典的な優雅さと、冷たく弾む緑の感覚を同居させている。

葉と木から生まれる、三つの対比

キャナビス パチュリ（Cannabis Patchouli）のニコラ・ボヌヴィルは、クラリセージの青い葉と、パチュリの木を思わせる葉を、明暗の模様として重ねた。ベルガモットやシダーの葉が入口を作り、セージ・インセンスとパチュリから、ベチバーやムスクへ続く。名前の印象だけで捉えるよりも、二種類の葉の明るさと深さが擦れ合う、その構造に特徴がある。ヴァン ノッテンがとりわけ愛する作品であり、後のミスティック・モスを考える出発点にもなった。

サンタル・グリーナリー（Santal Greenery）は、ニスリーヌ・ブアザウイ・グリルとアメリ・ジャカンによる作品だ。グリルが示した対比は、長く残るサンダルウッドと、いきいきとしたイチジクの青葉。永続するものと移ろうものを結びつけるように、木の安定感へ葉の軽やかさを合わせている。ベルガモットとグレープフルーツから、スミレの葉とクリーミーなイチジクのアコードへ進み、サンダルウッドとホワイトムスクが柔らかく包む。

ニコラ・ボーのヴードゥー・チリ（Voodoo Chile）は、ジミ・ヘンドリックスの同名曲から始まった。対になるのはローズマリーとパチュリだが、ローズマリーを澄んだハーブのまま使うのではなく、ギターの音を歪ませるように、熱く密度のある姿へ変える発想をとった。キャナビス・アコード、レンティスク、シダーウッド、サンダルウッドも加わる。植物の取り合わせに、音楽の歪みと熱を持ち込んだ香水である。

パリのブティックで出会った、布と空間

マリー・サラマーニュのソワ・マラケ（Soie Malaquais）は、ケ・マラケの店で見たシルクのドレスから生まれた。肌と一体になるように流れる布の感触を、香水でも表したいと考えたのである。チェスナットの温かな甘さを、繊細なシルク・アコードで包み、ベルガモットやブラックカラント、ローズ、ココアを重ねている。香りの題材は菓子だけでなく、衣服が身体に触れる、その親密な質感にある。

同じパリのブティックから、アメリ・ジャカンが読み取ったのは空間の雰囲気だった。ロック・ザ・マー（Rock the Myrrh）は、木の内装、上質な素材、教会と画廊のある界隈の、さまざまな文化が交差する空気をミルラへ結びつける。多くのミルラにベンゾインなどの樹脂を重ね、サイプレスとピンクペッパーで表情を加えた。パチュリやスエードの気配も、静かな店内の豊かさと、わずかな革の野性味を作っている。

オードパルファンの展開：意外な組み合わせを求めて

2024年に加わったヴァニーユ カムフラージュ、クレイジー・バジル、カモミール・サタン、ビター・スプラッシュも、同じオードパルファンのコレクションに属する。新たな課題は、すでに美しい香りを作った調香師たちを、さらに先へ進めることだった。ヴァン ノッテンは驚かされることを求め、相容れないように見える素材から、これまで以上の意外性を引き出そうとした。

アレクサンドラ・モネのヴァニーユ カムフラージュ（Vanille Camouflage）は、バニラを甘い菓子の印象へ閉じ込めない。ブルボンバニラのリキュールを思わせる側面と、タヒテンシスのクリーミーでアーモンドに近い側面に、ガルバナムの青く樹脂的な香りを重ねる。モネが注目したのは、植物としてのバニラが持つ、意外なほど緑の姿だった。滑らかな甘さを残しながら、その周囲を青い葉や樹脂の感覚で覆っている。

クレイジー・バジル（Crazy Basil）では、ジャン＝クリストフ・エローがバジルを脇役でなく中心に据えた。アブソリュートによってハーブの豊かさを大きく出し、その鮮やかな緑を、シダーウッドの温かさとアンバーの広がりへ結びつける。ベルガモットやマンダリン、ゼラニウム、ラバンディン、ローズマリーも加わり、ヒノキ・アコードとムスクへ続く。摘んだハーブのような清々しさを、温かな木の中心へ巻きつける構成だ。

ジュリアン・ラスキネとポール・ゲランのカモミール・サタン（Camomille Satin）は、素朴な野の花を夜の表情へ変える。カモミールに、バニラの甘さだけでなく、革を思わせる側面も重ね、サテンの布が流れるような感触を目指している。ラベンダー、オレンジブロッサム、ローズが間をつなぎ、バニラ、ムスク、ガルバナムが残る。のどかな花の明るさと、身体を包む布の官能性が、この作品の対になっている。

ビター・スプラッシュ（Bitter Splash）を手がけたスージー・ル・エレーは、光と質感の組み合わせを考えた。冷たくみずみずしいポメロ／グレープフルーツの明るさを、マットなレザーの柔らかさで覆う。パウダリーなオリス、キャロットシード・アコード、ベチバーも、その明るさと陰影をつなぐ要素だ。ボトルでも鮮やかな黄色のガラスに、アジアの漆工を思わせる装飾を合わせ、香りにある光沢と落ち着いた質感の対照を映している。

これらは一本ずつ楽しむだけでなく、重ねる余地も残されている。ヴァン ノッテン自身が挙げたのは、ビター・スプラッシュとミスティック・モス、ビター・スプラッシュとクレイジー・バジル、クレイジー・バジルとジャルダン・ドゥ・ロランジュリーという組み合わせだった。

その後も続く、素材の新しい表情

ジョルディ・フェルナンデスのハバナ・ゴールド（Havana Gold）は、ハバナのバーの煙と熱気を題材に、懐かしいリコリスの甘さと、タバコの暗い革の側面を組み合わせる。冷たいアニスの風とリキュールを思わせる甘さから、タバコの煙、スパイス、木の感触へ進み、ベンゾインやローストしたトンカビーンが温かさを残す。ボトルの琥珀色のガラスと、古びた風合いを持つ真鍮の台座も、輝きの中に濃淡を持たせる組み合わせになっている。

ヴェルヴェット・ヴァイオレット（Velvet Violet）では、ベルベットを手がかりに、スミレの青さと、焙煎したゴマの温かさが向き合う。甘く粉っぽい花だけでなく、葉の緑と木を思わせる新鮮さに焦点を当てたスミレへ、ナッツに近いゴマの香ばしさを重ねている。ピンクペッパーが入口を際立たせ、大麦が炒った種の質感を深め、ベチバーとトンカビーンが支える。深い紫のガラスとゴマをもとにした図柄も、色、布、香りのつながりを表している。

オードトワレ：柑橘の明るさと、その奥にある温かさ

オードトワレにも、二つの異なる感覚を重ねる考え方が受け継がれている。オレンジ・スモークとスュール・マ・ポーに、2024年のミスティック・モスが加わり、柑橘の新鮮さを、花と煙、肌の温かさ、塩気のある緑へと展開する三つの作品になった。

オレンジ・スモーク（Orange Smoke）のアニック・メナードが考えたのは、オレンジブロッサムの純粋さと、インセンスの鉱物的な感触の出会いだった。インセンスをただ重く煙たくするのでなく、その冷たく澄んだ側面と明暗を使い、オレンジの花の明るい甘さへ重ねている。花の光を保ちながら、その下に静かな陰影を置く作品である。

カンタン・ビッシュのスュール・マ・ポー（Sur ma peau）は、はじけるような爽快感と、肌に近い温かさを大きく対比させる。ベルガモットをはじめとする柑橘に、バニラとトンカビーン、ベンゾインを合わせた。彼が描こうとしたのは、肌の上で溶けるようなベンゾインを、柑橘の強い逆光が照らす感覚だった。軽やかな入口と、柔らかく包む余韻を、一つの香りの中で結んでいる。

ミスティック・モス（Mystic Moss）は、キャナビス パチュリをもっと爽やかに捉え直したいという、ヴァン ノッテンの希望から生まれた。ボヌヴィルは、パチュリの土を思わせる感覚を、塩気のあるミネラル感へ移したと説明している。マンダリン、クラリセージ、オークモスに塩を思わせるアコードを重ね、緑の鮮やかさと大地の深さのあいだに、別の空気を通した。元の香水への愛着から出発しながら、同じ香りを薄めるのでなく、春の芽吹きや新しい成長を感じる方向へ解釈を変えた作品である。

ちなみに…

• 「ヴードゥー・チリ」の名はジミ・ヘンドリックスから
  ヴードゥー・チリ（Voodoo Chile）という香水の名は、ジミ・ヘンドリックスの楽曲「Voodoo Chile」から着想を得ている。ローズマリー、パチュリ、シダーウッドという植物性の素材を組み合わせながら、そこにロックの精神を注ぎ込んだ作品と言える。
• コレクション名「Modepaleis」とは
  ブランドのディスカバリーセット（お試しセット）の名称「コレクション モデパレイス（Collection Modepaleis）」は、アントワープの旗艦店がある歴史的建造物「ヘット・モデパレイス（Het Modepaleis）」に由来する。かつての百貨店を改装したこの建物は、ブランドのルーツそのものとも言える場所だ。
• 写真撮影された庭の花が布地になった
  ヴァン ノッテンの庭へのこだわりは、香水以前からコレクションに影響を与えていた。2019年秋冬コレクションでは、自分の庭で育てたバラ、サルビア、ダリア、デルフィニウムなどを写真に撮り、それを布のプリントに転用した。「ファッションは急いで走る。でも庭は待つことを教えてくれる」と彼は語っている。