Heretic Parfum（ヘレティック・パルファム）―自然の汚れた美しさを、反骨精神とともに纏う香水

「フレグランスは目に見えない世界であり、私たちを自分自身の官能性へとつなぎ、自己や周囲の世界とのより深い結びつきを可能にするものだ。」

— Douglas Little（ダグラス・リトル）、Heretic Parfum創設者​

基本情報

• ブランド名： Heretic Parfum（ヘレティック・パルファム）
• 設立： 2016年（ロサンゼルスにて）
• 創設者： Douglas Little（ダグラス・リトル）
• 公式サイト： hereticparfum.com

創設者・ブランドの成り立ち

1974年、ロサンゼルス生まれ——匂いに魅入られた少年

ダグラス・リトルは1974年、ロサンゼルスで写真家の両親のもとに生まれた。父母はノース・ハリウッドに写真スタジオを構え、フリーランスのアーティストとして活動していた。自営業で常に飛び回る両親に連れられ、幼いリトルはいつも大人の現場にいた——ビジネス交渉の場、撮影現場、ヘアメイクのスタッフたちの中。父はUCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）で夜間の写真講座も担当しており、リトルはその授業に同席し、14歳までに日本の書道、パステル画、ハーブ学、生け花などの講座を独学的に修了したという。​

幼い頃からのリトルの遊び相手は、同世代の子どもたちではなかった。スネークやクモ、トカゲ、ヒキガエル、そして「ポー」と名付けたカラスを育て、食虫植物の庭を作り、読書に没頭した。そんな少年が香りと出会ったのは、ノース・ハリウッドの帰り道だった。Herb Products Inc.という目立たない小さな店の前を通りかかったとき、建物から染み出すようなカンファーの香りが彼を立ち止まらせた。​

「その店は主にハーバリストたちに向けて、乾燥ハーブや精油をオンス単位で販売していた。私はそのカタログを何時間も眺め、奇妙な名前のものを片っ端から調べ、知識を蓄えた。」

— Douglas Little​

母の友人たちに自作のフレグランスオイルを販売し始めたのは、わずか12歳のときだったという。幼少期の記憶として、母に庭のガーデンセンターへ連れて行ってもらい、葉っぱをちぎってその香りを当てるゲームをしたことも語っている——当てれば25セントもらえるというルールで、そこから彼の「植物一つひとつに目には見えない署名がある」という感覚が始まった。

ティーンエイジャーの頃にはゴシック・サブカルチャーに深くはまり込んだ。スージー・アンド・ザ・バンシーズのサウンド、デスロック・クラブ、クローブシガレットと黒いアイライナーの世界。その「美しい腐敗の世界」は、今日もなおヘレティックのフレグランスの底流に流れていると彼は語る。​

デザインと香り、二つの道の交差——UCLA、アートセンター、そしてグラース

正式な教育という意味では、リトルはUCLAおよびパサデナのアートセンター・カレッジ・オブ・デザインでマーケティングと製品開発を学んだ。その後、大学を卒業してからは大手化粧品会社でマーケティングの仕事に就いたが、業界の本流からはみ出す感覚を拭えなかった。主流の美容業界があらゆる面——製造から販売まで——で「真正性（オーセンティシティ）」を欠いていると感じ始めたのだという。

そこで彼は自らの心の声に従い、フランス・グラース（世界の香水産業の聖地とも呼ばれる南フランスの都市）へと旅立った。そこでSyndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques（フランス芳香製品製造業者組合の教育機関）での講義を受講し、フレグランスコンポジションの基礎と化学、そしてこの芸術形式への深い敬意を学んだ。​

「グラースでの時間が、構成と芸術としての香りの構造を教えてくれた。化学的な基礎と、そこから積み上げる土台を与えてくれた。さらに重要なことに、この素晴らしい芸術形式への大きな敬意と、大胆に線の外側を塗る自信を与えてくれた。」

— Douglas Little​

2003年、D.L. & Co.の立ち上げ——ゴシック感性と職人技のキャンドル

グラース帰国後、リトルは2003年に初めての香りのブランド「D.L. & Co.（ディーエル・アンド・コー）」を創設した。正式名称は「D.L. & Co.: Modern Alchemists and Purveyors of Curious Goods（近代錬金術師と珍品商）」とも呼ばれ、手工芸的な調香キャンドルを中心にしたエッジの効いたゴシック的感性のブランドであった。特殊なパテント取得済みのソイ・パーム・メープルワックスのブレンド、ビルマ産シルクボックス、スイス製のプリーツティッシュといった細部へのこだわりが特徴的であったとされる。このブランドはアラジンの魔法ランプよろしく瞬く間に成功を収めた。

2009年にリトルはD.L. & Co.を退き、しばしの休息の後、次なる段階へと歩み始めた。
2010年、名門香水ハウスの女性が、フレグランス業界のパネルディスカッションで『天然香水は主婦と異端者（ヘレティック）の仕事に過ぎない』と発言したことを聞いたリトルは、自分自身とブランドに当てはまる言葉と感じ、すぐさま弁護士に電話して、商標登録を申請し、社名にした​。

2012〜2016年、ヘレティック・パルファムの誕生

D.L. & Co.を離れた後、リトルはニッチ・フレグランスが市場の未来になるという確信と、天然香料が高級香水の世界でもついに受け入れられる時が来るという予感を抱いていた。​

「2012年、ヘレティック・パルファムの開発を始めた。別の製品ラインを開発するというストレスに自らを晒すとすれば、それは自分がイメージした通りのもの、いかなる妥協もないものでなければならないという意識的な決断をした。」

— Douglas Little​

そして2016年3月、ニューヨークのバーニーズ・ニューヨーク・チェルシー新店舗で正式にデビュー。ヘレティック・パルファムは、バーニーズで取り扱われた初めての100%天然香水コレクションとなった。​

しかし出発は順調ではなかった。リトルは率直に振り返っている。

「自分には優れたセンスがあって、みんなが愛してくれると信じていた。でも全然うまくいかなかった。」

— Douglas Little​

顧客たちは「神秘的すぎる」名前と「複雑すぎる」香り、そして何より「天然香水」という概念そのものに戸惑っていた。そこでリトルは一旦立ち止まり、売れなかった香水を廃盤にして残った作品に集中した。そして2017年、転換点となる「ダーティ（Dirty）」シリーズを発表した。​

「ちょうど汚い化学成分について誰もが話し始めたタイミングで、私はそれに対して皮肉を込めてこう言いたかった——これは100%クリーンな香水だ、でも私はそれをダーティと呼ぶ。」

— Douglas Little​

このネーミングのひっくり返しが功を奏した。天然素材のみで作られながら「ダーティ」と名付けられた香水たちは、「クリーンビューティ」の波に乗りながらも既存のクリーン系ブランドとは一線を画す存在として注目を浴び始めた。

グウィネス・パルトロウ、そして世界的な話題へ

ダーティ・シリーズのリリース後間もなく、グウィネス・パルトロウのライフスタイルブランド「Goop（グープ）」のビューティエディターがヘレティックの香りに惚れ込み、パルトロウ本人に紹介したという。​

「グウィネスはクオリティとそうでないものを明確に見極める目を持っている。」

— Douglas Little​

両者はコラボレーションし、2020年初頭に「This Smells Like My Vagina（これは私のヴァギナの香り）」というキャンドルをグープのECサイトで発売。成分はベルガモット、シダーウッド、アンブレットシード、ダマスクローズ。名前のインパクトと相まって瞬く間に完売し、世界中で話題となった。その後、「This Smells Like My Orgasm（私のオーガズムの香り）」「This Smells Like My Prenup（私の婚前契約書の香り）」といった続編も生まれ、コラボはシリーズ化された。

「賛辞も酷評も受け取った。それこそが、本当に何かを刺激したとわかる瞬間だ。」

— Douglas Little​

この一連のコラボレーションを通じ、ヘレティックは単なるニッチ香水ブランドの枠を超え、挑発的な文化的発言者としての地位を確立した。

ブランドのこだわり

「ラディカルな透明性」——素材の開示という反乱

香水業界では長年、「フレグランス（fragrance）」という一語でボトルに含まれる全成分を隠すことが法的に認められてきた（米国の1966年公正包装表示法（Fair Packaging and Labeling Act）が「企業秘密」として成分開示を免除している）。ヘレティックはこの慣行に正面から異議を唱え、全製品のすべての成分を製品ページで開示することを原則としている。ハーパーズ・バザーはヘレティックを「完全な香水成分の透明性を提供することで、業界の境界を打ち破っている」と評している。

オーガニック・サトウキビアルコールという選択

市販の香水の大半は、SD40と呼ばれる変性アルコール（飲用不可にするため有毒な化学物質を添加したアルコール）を使用している。リトルはその毒性を問題視し、独自の調達ルートを開拓した——非遺伝子組み換え（non-GMO）のオーガニック・サトウキビアルコールだ。

「問題は、非変性アルコールのため、政府が飲用目的の購入だと思ってしまうことだった。結局、飲料を製造するメーカーと手を組むしかなかった——彼らはすでにこのアルコールを自社製品に使用していたからだ。」

— Douglas Little​

さらにリトルは、このサトウキビアルコール自体がわずかな甘い香りを持つため、それ自体がアロマプロファイルの一部となり、より複雑で動的な香りの土台になると説明する。​

天然素材の哲学——不完全さの中にある美

ヘレティックのすべてのフレグランスは、エッセンシャルオイル、コンクリート（溶剤抽出した半固形の香料）、アブソリュート（溶剤抽出した液体香料）といった植物由来の天然素材をベースに作られている。現在の製品には、スペクトラル・グレースや改訂版ザ・ヴェイルのように、天然素材と、ブランドが「セーフ・シンセティック（Safe Synthetic）」と分類する成分を組み合わせた処方もある。各商品ページでは成分名と由来の分類が公開されている。

「天然フレグランスは、ちょうどワインのように、植物や土壌、その環境のニュアンスを感じ取ることができる。合成品では到達できない個性がある。これらの香りは生きており、嗅覚的な指紋を残す。」

— Douglas Little​

リトルが好んで使う「ダーティ」という言葉は、不純物のある、磨かれていない、野生の状態のままの素材感を指している。自然そのものの粗削りな個性——土から茎、花びらまで、有機的な不完全さと大地の美しさをそのままに——がヘレティックの香りのエッセンスである。​

また、フレグランスをただ良い香りとして消費するだけでなく、アーユルヴェーダ（インドの伝統医学）やホメオパシー、ハーブロジーといった古代の知恵に基づく「機能的なフレグランス」として捉えるのも特徴だ。​

「ある化学者が、高濃度の天然素材で作られた製品は、ほぼトリートメント（処置）のレベルに昇華されるとかつて私に語った。私は成分の機能性という観点でこう問いかける——このフレグランスは、単に良い香りがするだけでなく、それ以上の何かを伝えることができるか？たとえば鎮静効果を。」

— Douglas Little​

小バッチ生産とLAスタジオ

製造は現在もロサンゼルスのスタジオで小バッチ（少量生産）にて手作りしている。リトルが「オルガン」と呼ぶ200本以上のガラス瓶が木製デスクに整然と並ぶ調香台で、一つひとつのフレグランスが生まれる。各バッチは収穫ごとに微妙に異なる――それがワインのように個性を持った理由でもある。

パッケージングについては、公式サイトでは詳細な説明は公開されていない。ボトルデザインが「ラディカルな透明性」というブランド哲学を体現したミニマルなスタイルであることは各種レビューから知られているが、デザインコンセプトについて創設者が詳しく語ったインタビューは、本記事の調査では確認できなかった。

ノン・ジェンダード（非二元的）な香水という立場

ヘレティックは全フレグランスを「non-gendered（性別に縛られない）」として位置づけている。女性向け・男性向けという従来の香水市場の区分を拒否し、誰もが、どんな性別にも縛られることなく纏えるフレグランスを目指している。​

香水ラインナップ

ヘレティックには、素材名を掲げるダーティ、植物の生命力を「血」に重ねるブラッド、夜の花を扱うノクターナルがある。人物や映画との共同制作に加え、既存作と新作を一つの物語に組み合わせる企画も展開する。たとえばダーティ・ヒノキは、単独の香水であると同時に、ルバーブ・シーフの物語を構成する五つの香りにも選ばれている。

ダーティ（Dirty）シリーズ——ブランドの中核

2017年に始まったダーティは、天然素材の香水にあえて「汚れた」という名を与えたシリーズだ。リトルは、天然香水を昔ながらのヒッピー文化やスパの匂いと結びつける先入観を変えたかったと振り返る。バニラやローズのように親しみのある題材へ、木、樹脂、スパイスの要素を重ねている。

ダーティ・パチョリ（Dirty Patchouli）では、素材の選び方そのものが作品の出発点になった。リトルは小規模生産者のCO₂抽出パチョリに出会い、樟脳や硫黄を思わせる側面が抑えられた、木や腐葉土、樹液を連想させる香りに驚いたと説明する。そこへ多量のベンゾインと適量のブロンド・タバコを加え、酒やカラメルを思わせる深みをつくった。

着想の背景には、友人ベトニー・ヴァーノンのパリの部屋で過ごした夜がある。シャンパンを飲み、巻き煙草をつくり、パチョリのペーストを焚き、革を裁つ。その記憶を語りながら、リトルは、ベンゾインを思い切って多く使うことが、このブレンドの隠し味だと明かした。重ねづけについても、ダーティ・ヴァニラとならグルマンの方向へ、ダーティ・スエードとならより挑発的な方向へ動くと述べた。

ダーティ・ヒノキ（Dirty Hinoki）は、森林浴を香りに移す試みである。ヒノキとサイプレスを中心に、レモン、タイム、ナツメグ、シダーを配し、エレミ、モミ、バルサム、フランキンセンスで森の樹脂の厚みを添える。木材の乾いた匂いだけでなく、砕いたハーブや針葉樹の葉を思わせる青さも含め、森の中で息を吸う感覚を描こうとしている。

ダーティ・ヴァニラ（Dirty Vanilla）は、バニラを実らせるランの花を着想源とした作品。甘さの周囲にシダーとホーウッド、コリアンダーを置き、パチョリ、サンダルウッド、スティラックス、ベチバーで支える。ダーティ・ローズ（Dirty Rose）では、ダマスクローズにピンクペッパーとナツメグ、ブラックカラント、エレミを重ねる。ラブダナム、シプリオル、パチョリとバニラが、花びらの柔らかさに土や樹脂の陰影を加える。

ダーティ・ココナッツ（Dirty Coconut）は、CO₂抽出したココナッツにサンダルウッドを厚く重ね、バニラ、シダー、アンブレットリドを合わせた作品。果肉の乳のような感触を、温まった木と甘さへつなぐ。造形上の着想源にはセーシェルのフタゴヤシ、ココ・ド・メールの実があるが、配合するココナッツ抽出物はココヤシ（Cocos nucifera）由来である。

ダーティ・ピーチ（Dirty Peach）の題材は、夏の初めの日差しで温まった桃の皮。オレンジ、マンダリン、グレープフルーツから、桃のノート、ジャスミン、イチゴ、ブラックカラントの芽、バイオレットリーフへ広がり、ベチバーで締めくくる。ダーティ・スエード（Dirty Suede）は、シダー、ホワイトアンバー、ピンクペッパーに、ジャスミン・サンバック、バルサム、アンブロキサンを組み合わせた、柔らかな革とムスクの構成である。

ダーティ・バイオレット（Dirty Violet）は、ドラァグ・アーティストのヴァイオレット・チャチキとの共同制作として2019年に発表された。チャチキは、ヘレティックの軽やかさや自然な印象に惹かれたという。現行の香りはバイオレットリーフ、オリス、ターキッシュローズに、ジャスミン・サンバック、フランキンセンス、パチョリ、ラブダナムを配したもの。緑の葉と花の柔らかさに、アンバーや革を思わせる調子が重なる。

シリーズの過去の試みには、ダーティ・グラス（Dirty Grass）とダーティ・ラベンダー（Dirty Lavender）もある。発売当時のダーティ・グラスは、ヘンプ由来CBDオイルを配し、ベチバー、ラベンダー、ローズ、柑橘を重ねた発売当時の処方である。2023年当時のダーティ・ラベンダーには、ラベンダー・アブソリュート、ネロリ、シダー、パロサント、アミリスが使われていた。いずれも過去の処方であり、現在の処方や販売継続は未確認である。

ダーティ・グレープフルーツ（Dirty Grapefruit）は、ボディ＆ヘアミストの企画にも登場する。ピンクグレープフルーツに濡れたバラの花びらを思わせるノートを重ね、ブラックティーとベチバーを添える。同企画のダーティ・レモン、ダーティ・マンゴーとともに、肌や髪へ使うミストとして展開された。

ブラッド（Blood）シリーズ——自然の生命力を宿す四作

ブラッド・シリーズは、植物の精油を大地の生命を運ぶものに見立てた連作である。ブラッド・シダー、ドラゴンズ・ブラッド、ブラッド・オレンジにブラッド・ベリーが加わり、現在は四作となった。赤い果実、樹木、樹脂を通じて生命力を表し、それぞれを2mlずつ収めたブラッド・ボックスも用意されている。

ブラッド・シダー（Blood Cedar）は、深い森を題材にする。フランキンセンスとスプルースから、ブラッド・シダー、シベリアモミ・アブソリュートへつなぎ、サイプレス、パイン、ニガヨモギを配する。シダーだけを取り出すのでなく、複数の針葉樹と樹脂、苦みを帯びた草の香りによって、木々に囲まれる感覚を組み立てている。

ドラゴンズ・ブラッド（Dragon’s Blood）は、同名の赤い樹脂を主題に、煙と革を思わせる香りへ進む。シダー、フランキンセンス、ローズウッド、コリアンダーに、ローズ・ド・メとドラゴンズ・ブラッドを合わせ、ウード、パチョリ、ベンゾインを重ねる。ブラッド・シダーの針葉樹の構成に対し、こちらでは樹脂の温かさとウードの厚みが中心になる。

ブラッド・オレンジ（Blood Orange）は、イタリア産ブラッドオレンジ、ベルガモット、レッドマンダリン、ビターオレンジ、レモンを組み合わせた柑橘の作品。シダーとイランイランに続き、チャンパカ、ピンクロータス、ローズ、ジャスミン・サンバックを置き、アンブレットリド、ベンゾイン、バニラへつなぐ。果実の鋭さから花の厚み、柔らかな甘さへ移る構成だ。

追加されたブラッド・ベリー（Blood Berry）は、赤く熟したベリーを温かなスパイスの感触と結びつける。ベルガモットとグレープフルーツ、ゼラニウムで始まり、ダマスクローズとブラックカラントの芽を経て、ラズベリーのノートを残す。果肉の甘さに、柑橘の酸味や葉芽の青さが組み合わされている。

ノクターナル（Nocturnal）コレクション——夜にだけ咲く花々

ノクターナルは、夜に香りを放つ花々と、その姿に託された変化、秘密、儚さを扱う三作。花の題材に一枚ずつタロットカードを対応させ、植物の香りと象徴を重ねている。エンジェルズ・トランペットは「死神」、ノクターナル・チュベローズは「恋人」、クイーン・オブ・ザ・ナイトは「女教皇」と結びつけられた。

エンジェルズ・トランペット（Angel’s Trumpet）の題材は、下向きのラッパ状の花をつけるブルグマンシア。花のムスクを帯びた芳香を、グリーンフリージア、湿った葉を思わせるバイオレットリーフ、濃厚なジャスミンで表現する。ヒソップ、ゼラニウム、イランイラン、ウォーターリリー、ティアレ、ベチバーも構成に含まれる。「死神」のカードは、ここでは終わりから新しい始まりへ向かう変容の象徴として選ばれている。

ノクターナル・チュベローズ（Nocturnal Tuberose）は、白い花の濃密さに、オレンジブロッサムの蜜を思わせる明るさと、ガーデニアの柔らかな緑を合わせる。ネロリ、リナロール、四川ペッパーから始まり、チュベローズ、ジャスミン、イランイラン、ローズを配し、アンブレットシード、ベチバー、シスタスで支える。「恋人」のカードには、心と理性、恋と執着、光と闇の二面性が託されている。

クイーン・オブ・ザ・ナイト（Queen of the Night）が取り上げるのは、夜咲きのサボテン、セレニケレウス・グランディフロルス。バニラとジャスミンに、粉っぽさと青さを持つミモザを組み合わせ、イランイラン、ビターオレンジ、ライム、ベチバーを配する。一夜の花に託す儚さや神秘を、「女教皇」の内省と知恵のイメージへ結びつけた作品である。

コラボレーション・シグネチャー作品

スキャンダルウッド（Scandalwood）は、バーレスク・アーティストのディタ・フォン・ティースとの共同制作。当時、二人の友人関係は15年に及び、希少で美しいものへの関心を共有していた。香りではサンダルウッド、コリアンダー、ブルガリアンローズを軸に、アトラスシダー、ラブダナム、ホワイトムスクを重ねる。木のクリーミーな感触と花、スパイスを合わせた、肌に近い官能性を描く。

ノスフェラトゥ（Nosferatu）は、ロバート・エガース監督の2024年の映画と、配給会社フォーカス・フィーチャーズとの共同企画から生まれた。制作の物語は、吸血鬼の血をそのまま香らせるのではなく、オルロク伯爵の城の外に雷雨が訪れる場面から始まる。濡れた土や石の匂いを思わせるペトリコール、岩陰のライラック、暗いスミレを重ね、花にはヒロインのエレンの姿を投影した。

ライラックとアンブレットに、バイオレット、オリス、シプリオル、ヴィーガン・アンバーグリス、ウード、ラブダナムが続く。リトルは、映画の抑えた色調と闇の中の光に惹かれたと述べ、冷たい石の下で押しつぶされたライラックや、ほのかに朽ちたものの気配を想像したと説明する。映画の色彩と湿度を、花、鉱物、動物的なニュアンスへ移した香水である。

ゴースツ（Ghosts）とチェルシー・ウルフ

音楽家チェルシー・ウルフを迎えたゴースツは、肌の近くで現れたり消えたりする、薄いヴェールのような五つの香りを集める。構成作はスペクトラル・グレース、エクトプラズマ、ザ・ヴェイル、ドッペルゲンガー、シャドウ・ピープル。リトルはこの企画について、「目に見えないものの匂いを蒸留できるだろうか」と問いかけたと述べている。香りと音楽で、姿を捉えられない存在の気配を扱う共同企画だ。

スペクトラル・グレース（Spectral Grace）は、使われなくなったハリウッドの撮影スタジオを舞台に、スズランの清楚な印象へ細かな埃や湿った石のノートを添える。シャドウ・ピープル（Shadow People）は、視界の端に何かを感じる不安を、埃、オークモス、静電気を思わせる感触、ジオスミンの湿った鉱物的な匂いで表す。

ザ・ヴェイル（The Veil）では、透ける布を通る光を、多様なムスク、オリスバター、ベチバー、アトラスシダー、パチョリで描く。現行品は2025年版とは異なる改訂処方である。エクトプラズマ（Ektoplasma）は冷たい蒸気から乳を思わせる花とサンダルウッドへ、ドッペルゲンガー（Doppelgänger）は薄い木の香りとムスクから人肌の温もりへ向かう構想を持つ。

その他の主要作品

スマッジ（Smudge）は、リトルがニューヨークへ移ったとき、都市生活の圧倒的な気配から離れるために自分用につくった香りだった。スコットランド系アイルランド人としてのルーツにも目を向け、ジュニパーを焚く浄化の儀礼に着想を求めた。ジュニパーとクラリセージに、フランキンセンス、ラブダナム、サンダルウッド、パチョリ、トンカビーンを重ね、枝を実際に燃やさずに煙や樹脂を纏う形へ移している。

フロルガズム（Florgasm）は、花の開放的な官能性を題材に、ピンクペッパーとベルガモット、オレンジブロッサムの明るさから、ジャスミン、チュベローズ、イランイランへ広がる。余韻にはアンブレットシードのムスクを置く。ベルガモスク（Bergamusk）は、ベルガモットにライム、ラベンダー、タイム、バーベナを合わせ、ジャスミンとシダーを経て、アンブレットリド、ムスク、サンダルウッドへつなぐ。前者の花々の厚みに対し、後者は柑橘とムスクを軸にした構成である。

クール・ノワール（Coeur Noir）とポルターガイスト（Poltergeist）は、リトルが自身にとって特に個人的な作品として挙げた二作だ。クール・ノワールは、光と影の間で揺れる内面の肖像。ローズウッド、ラブダナム、マダガスカル・バニラを軸に、木と樹脂の温もりを描く。

ポルターガイストで扱うのは、誰か、あるいは何かが通り過ぎた後にも残る存在感である。夜の松林をオートバイで走る情景を、パイン、ジュニパー、ニガヨモギの鋭い緑と、バーチタール、ケード、フランキンセンスの煙で組み立てる。チャンパカやラブダナムも重なり、森の静けさよりも、ざわめきや物理的な力を感じさせる構想を持つ。初期作品の一つで、天然素材の入手に合わせた小ロットの再発売が行われている。

ヘクサン（Häxan）は、1922年の同名サイレント映画に着想を得た作品。魔術や異教を扱う映画の世界を、オスマンサスのアプリコットや革を思わせる香り、ターキッシュローズ、湿ったオークモスへ移す。化石化したアンバーを思わせるノートとムスクが、花の下に暗い樹脂の調子を加える。

ブラック・ソルト（Black Salt）の舞台は夜の海岸である。ライム、ブラックペッパー、タンジェリン、ユーカリプタスから、ウォーターリリー、ジャスミン・サンバック、ターキッシュローズ、燻した海塩を思わせるノートへつなぐ。海藻、ラブダナム、ペトリコールが、濡れた溶岩や潮の気配を描く。

ミッドナイト・トーカー（Midnight Toker）は、ブロンド・タバコとクローブシガレットの煙を主題にする。クローブとシプリオルに、オリス、ジャスミン、アプリコットを重ね、タバコ、バニラ、バーチタール、ラブダナムへ続く。蜂蜜を思わせるアプリコットの甘さと、焦げたバニラ、煙の感触を組み合わせた香りだ。

ルバーブ・シーフの物語と五つの香り

ルバーブ・シーフ（Rhubarb Thief）の企画は、ルバーブを盗んで香水に変えるウサギの調香師、ムッシュ・ラパンの物語からなる。19世紀の童話集を思わせる本型のディスカバリーセットに、画家サム・ウルフ・コネリーの水彩画と五つの香りを収め、ストップモーション映像でも物語を展開する。収録作はルバーブ・シーフ、フォーティーン・キャロッツ、ビーキーパー、ジャスミン・スモーク、ダーティ・ヒノキである。

ルバーブ・シーフは、グレープフルーツの皮、アンジェリカ、タイム、バーベナ、キャロットシードから、ルバーブ、ピンクジャスミン、サイプレスへつなぎ、エレミとオークモスを置く。折った茎の酸味や青さを香りの中心に据えた作品だ。フォーティーン・キャロッツ（Fourteen Carrots）は、ニンジンを思わせる土と甘さを主題に、キャロット・アブソリュートを中心として、キャロットシード、クローブ、オレンジピール、パチョリ、ベチバー、ウードを組み合わせる。

ビーキーパー（Beekeeper）には、リトル自身の養蜂への関心が反映された。蜜蝋アブソリュートを用い、蜂蜜、ミルラ、ヘリクリサム、パピルス、スティラックス、ベチバー、シスタスを重ね、巣箱の蝋と煙、温まった木を思わせる構成にしている。蜜蝋を使うため、この作品はヴィーガンではない。アーカイブから加わったジャスミン・スモーク（Jasmine Smoke）は、ジャスミンにクローブ、グアイアックウッド、パチョリ、トンカを合わせる。既存のダーティ・ヒノキも含め、五作を単独でも重ねても楽しむ企画である。

テーマに沿って組み合わせるディスカバリーセット

スモーク・ボックスは、ポルターガイスト、スマッジ、ミッドナイト・トーカー、ダーティ・ヴァニラ、ダーティ・ヒノキを集めた、煙と木を中心にした五作のセット。シーズン・オブ・ザ・ウィッチには、ヘクサン、エンジェルズ・トランペット、クール・ノワールなど、別々の企画に属する作品が組み合わされている。ブラッドやノクターナルのような連作のセットに加え、こうしたテーマ別の選集も展開されている。

ちなみに……

• ダグラス・リトルがバン・クリーフ＆アーペルやバーグドーフ・グッドマン、マックスフィールド・ロサンゼルスなどの超一流ブランドのために制作したビジュアルインスタレーションや窓枠ディスプレイは、フレグランスデザイナーとしての活動と並行して高く評価されている。サワリスティ（Swarovski）社と組んで、ミラノのガッレリア・ヴィットーリオ・エマヌエーレII世に50フィートのクリスマスツリーをデザインしたこともある。
• 自身がスコルピオ（蠍座）であることを折に触れて強調し、「パチョリ嫌いをパチョリ愛好家に転向させることが蠍座の使命だ」とユーモラスに語っている。​
• スタジオ内には200本以上のガラス瓶が「オルガン（organ）」と呼ばれる木製デスクに並んでいる。「オルガン」とは調香師のアトリエで香料瓶を管理する棚の総称で、パイプオルガンに見立てたその名称が香水業界で伝統的に使われている。​
• リトルはSF・ゴシック文学作品の映像化にも強い関心を持っており、ジョリス＝カルル・ユイスマンスの小説『さかしま（À rebours）』の映画版セットデザインを手がけることが「ファンタジー・プロジェクト」だと語っている。​​