クリスチャン・ルブタン（Christian Louboutin）― 赤い靴底から生まれた、官能の香り

「私は女性を祝福したかった。彼女の欲望を高め、その人格の一側面を引き出す、あるいはこれまで誰も知らなかった何かを彼女自身について明かすような——そんな香りを作りたかったのだ。」

— クリスチャン・ルブタン​

基本情報

• ブランド名：クリスチャン・ルブタン・ビューティー（Christian Louboutin Beauté）
• 香水部門の設立：2016年（最初のフレグランス3作を発売）
• ビューティーライン設立：2014年（ネイルポリッシュでのビューティー初参入）​
• 創設者：クリスチャン・ルブタン（Christian Louboutin）
• 公式サイト：https://www.christianlouboutin.com
• マーケティング会社：プーチ（Puig）​

創設者・ブランドの成り立ち

12区の少年、博物館で「禁じられた靴」に出会う

クリスチャン・ルブタンは1964年1月7日、パリ12区に生まれた。父はブルターニュ出身の指物師、母は専業主婦という家庭で、3人の姉に囲まれて育った幼少期は、自然と女性の感性のなかに溶け込むようなものだったという。

子どもの頃から自分の肌が家族より浅黒いことを不思議に思っていたルブタンは、自分はエジプトのファラオの末裔かもしれないという空想を育んだ。後年51歳のときになって、実の父が別のエジプト人男性であることが判明するのだが、それはずっと後の話である。​

幼い彼は、自宅近くのパリ12区にある「アフリカ・オセアニア芸術博物館（Musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie）」に足繁く通っていた。ある日、建物の入口付近に掲げられた一枚の標識が彼の目を釘付けにした。スティレット（ピンヒール）を描いたシルエットの上に、鮮やかな赤い線が引かれた「立入禁止」の標識——床を傷つけるため、ヒールの高い靴での入館を禁じるものだった。

「なぜ存在しない靴の絵があるのか、そしてなぜそれが禁止されているのか、と思った。それが、私が靴を描くことへの情熱を抱くきっかけになった」

— クリスチャン・ルブタン​

この体験こそ、後に世界で最も有名なハイヒールデザイナーとなる少年の原点であった。

反骨精神の思春期——フォリー・ベルジェールの舞台袖で

学校にはまったく馴染めなかったルブタンは、3度にわたって退学処分を受け、12歳のころには家を飛び出した。ティーンエイジャーとして過ごしたパリでは、パリの夜遊び仲間「バンド・デュ・パレス（Bande du Palace）」の一員となり、パリの老舗ナイトクラブ「レ・パレス（Le Palace）」に出入りしていた。​

16歳になったルブタンは、パリが誇る伝統的なキャバレー「フォリー・ベルジェール（Folies Bergère）」でアルバイトを始めた。ダンサーたちの靴のスケッチを届けたことが入り口だったが、実際の仕事は「コーヒーを淹れたり、技術スタッフの手伝いをしたり、コスチュームを繕い直したり」するものだったという。

「入った当初はみんなの愛玩物だったが、6ヶ月もすると家具の一部になってしまった。女の子たちは私がいつも周りにいることに苛立ちはじめた——そろそろ潮時だと思ったよ」

— クリスチャン・ルブタン​

その後、アカデミー・ダール・ロデレール（Académie d’Art Roederer）でデッサンと装飾芸術を学んだルブタンは、ポートフォリオを抱えてパリの名門ファッションハウスの扉を叩き、その才能を認められてシャルル・ジュールダン（Charles Jourdan）のアトリエに職を得た。​

ティーンエイジャーの頃にはエジプトを旅し、インドにも1年間滞在するなど、世界各地の文化への好奇心も旺盛だった。これらの体験は後の香水コレクションの世界観に深く刻み込まれることになる。​

師との出会い、そして独立へ

シャルル・ジュールダンでの経験を経たルブタンが次に出会ったのは、モダン・スティレットの父とも呼ばれる靴職人ロジェ・ヴィヴィエ（Roger Vivier）だった。ルブタンはヴィヴィエのアトリエで助手として働き、「靴のデザインとは本当に美しい仕事である」ということを初めて実感したと語っている。​

「ロジェ・ヴィヴィエは、靴のデザインが真の仕事になりえる、美しい仕事だと気づかせてくれた最初の人物だった」

— クリスチャン・ルブタン​

ヴィヴィエのもとを離れた後、ルブタンはシャネル（Chanel）、イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）、モード・フリゾン（Maud Frizon）などのファッションハウスでフリーランスデザイナーとして活躍し、着実に実力を磨いていった。​

1991年、パリのギャルリー・ヴェロ=ドダ（Galerie Véro-Dodat）に念願の自分の店を開店。オープン当初からモナコ公国のカロリーヌ王女が訪れるなど、早くも著名人の間で話題を集めた。そして1993年、プロトタイプのデザインに「何かが足りない」と感じたルブタンが、アシスタントの赤いネイルポリッシュをソールに塗ったことで、かの伝説的な「レッドソール」が誕生した。

「赤いソールは赤いネイルポリッシュから生まれた。靴がネイルから奪ったものを、私は今ネイルに返している」

— クリスチャン・ルブタン​

ビューティーへの進出——香水誕生の背景

ファッションブランドとして世界に150以上の店舗を展開し、年間100万足以上の靴を販売するに至ったクリスチャン・ルブタンが初めてビューティーの領域に足を踏み入れたのは2014年のことだった。ルブタンは米国のビューティー会社バタリュアビューティー（Batallure Beauty）と合弁事業を設立し、レッドソールと同じ赤を使ったネイルポリッシュ「ルージュ ルブタン（Rouge Louboutin）」を発売。定価50ドルという高価格設定ながらトム・フォードやシャネルを超えるポジショニングで話題を呼んだ。

2015年にはリップコレクションも追加し、2016年にはついにフレグランス市場へと参入する。​

ブランドのこだわり

「見えないアクセサリー」として、香りを設計する

ルブタンが香水を作るにあたって一貫して持ち続けた信念は、靴と同様「女性が自分自身を表現するための手段を与えること」にあった。​

「私は女性に、自己表現の手段を与え、女性らしさを喜びとするための手助けがしたい。香りを作ることは、映画監督になることに似ている——演技のプロセスを管理したい監督もいれば、キャラクターや個性の力を引き出したい監督もいる」

— クリスチャン・ルブタン​

香りの開発においては、常に「イメージ・記憶・感覚」を出発点に置き、世界的に著名な調香師たちと密に協働してきた。ルブタン自身の言葉を借りれば、「調香師との共同作業は不可欠な創造的関係だ」という。彼のフレグランスのコンセプトはつねに具体的な体験や夢想から出発しており、「香りは不可視の、オーラのようなもの——神秘的で、解釈と発見に開かれた、とても親密な表現形式だ」と語っている。​

建築的ボトルデザイン——ヘザーウィックとの邂逅

2016年に発売された最初のフレグランス3作は、そのボトルデザインだけで大きな話題を集めた。瓶を手がけたのは、英国の建築家・デザイナー、トーマス・ヘザーウィック（Thomas Heatherwick）のスタジオである。​

ルブタンは当初、フラスコのデザインを「建築家に頼みたい」と考え、ブラジルの巨匠オスカー・ニーマイヤー（Oscar Niemeyer）の名を真っ先に思い浮かべた。しかし当時ニーマイヤーはすでに100歳を超えていたため断念し、次の候補としてヘザーウィックに白羽の矢を立てた。

「正直に言うと、最初に考えたのはオスカー・ニーマイヤーだった」

— クリスチャン・ルブタン​

ヘザーウィックのスタジオが打ち出したコンセプトは「シンプルな四角いボトルに穴を開け、裏返しにする」というものだった。「香り（液体）が生きているように見せたい」というルブタンの要望に応え、中央に楕円形の空洞を持つ、捩れたガラスの彫刻が誕生した。これはヘザーウィックにとっても初めての美容パッケージデザインであった。

「なぜビューティーのパッケージはこんなに醜いのか、私にはずっと理解できなかった」

— クリスチャン・ルブタン​

ルブタンにとってボトルは、中身が空になった後も「オブジェ・ダール（芸術品）」として手元に残しておけるものでなければならない、という強いこだわりがあった。​

ルビワールドのキャップデザイン——エレーヌ・トランとの共創

2020年のルビワールド（Loubiworld）コレクションでは、ボトルデザインのアプローチが大きく変化した。ルブタンは長年の友人であるデザイナー、エレーヌ・トラン（Hélène Tran）とコラボレーションし、各フレグランスの世界観を体現する幻想的なキャップを制作した。赤いラッカー仕上げのボトルの上に、ワニ、髑髏（カラベラ）、猫、王冠など——それぞれの香りの「物語」を象徴するフィギュアが載せられた。

香水ラインナップ

クリスチャン・ルブタンのフレグランスは、現在大きく3つのコレクションに分かれている。

1. 初期フレグランス3作（2016年）

ルブタンの香水世界への第一歩となった3作は、いずれも80ml（後に30mlも追加）のオードパルファム形式で発売された。ボトルはトーマス・ヘザーウィック設計。調香はピエール・ネグラン（Pierre Negrin、ビキニ・クエスタ・セーラとトラブル・イン・ヘブン担当）およびオリヴィエ・クレスプ（Olivier Cresp、トルナード・ブロンド担当）が手がけた。

• ビキニ・クエスタ・セーラ（Bikini Questa Sera）：ジャスミンとチュベローズを中心とした濃厚なフローラル。パラダイソン、グリーンネクター、ジャスミン・アブソリュ、チュベローズ・アブソリュ、オーストラリアンサンダルウッド、ヴェティヴァー・ハイチ、アンバーグリスのノート。​
• トルナード・ブロンド（Tornade Blonde）：ブルガリアンローズを軸にカシスとヴァイオレットを重ねたフローラル。ルバーブ、ヴァイオレットリーブス、ブルガリアンローズ、ガーデニアなどのノート。​
• トラブル・イン・ヘブン（Trouble in Heaven）：アイリス、パチョリ、トンカ・アブソリュが織りなすダークで挑発的なフレグランス。​

また2016年同年には、上記3作のパフューム・オイル（フレグランスオイル）バージョンも発売された。アルコールを含まず香料のみを高濃度で封じ込めたもので、グラスのダバーで体に直接塗る「儀式」を楽しめるよう設計されている。​

2. ルビワールド（Loubiworld）コレクション（2020年〜2021年）

2020年11月に7種類のフレグランスで幕を開けたルビワールドは、ルブタンの個人的な記憶・旅・夢に触発された「ユニセックス」コレクションである。4人の調香師（ニコラ・ボーリュー、ダフネ・ブジェ、マリー・サラマーニュ、クリストフ・レイノー）がそれぞれの世界観を担当した。各ボトルには、幻想的なキャップが飾られている。

2020年発売7作：

名称	香りの系統	主要ノート	調香師
ルビファンク（Loubifunk）	フローラルローズ	ブラックカラント、トルコ産ローズ、パチョリ	ニコラ・ボーリュー​
ルビドゥー（Loubidoo）	フローラルフルーティー	ストロベリー、ローズ、シダーウッド	ダフネ・ブジェ​
ルビキス（Loubikiss）	フローラルウッディー	ジャスミン、チュベローズ、ムスク	ダフネ・ブジェ​
ルビルージュ（Loubirouge）	オリエンタルスパイシー	カルダモン、アイリス、バニラ	マリー・サラマーニュ​
ルビラージュ（Loubiraj）	レザーウッディー	スエードレザー、ピンクペッパー、シダーウッド	ダフネ・ブジェ​
ルビクラウン（Loubicrown）	ウッディーオリエンタル	パチョリ、シダーウッド、トンカビーン	クリストフ・レイノー​
ルビクロック（Loubicroc）	スパイシーオリエンタル	ミルラ、シプリオル、サンダルウッド	ダフネ・ブジェ​

2021年には「ルビワールド・インテンス（Loubiworld Intense）」と題された3作が追加された。​

• ルビシャルム（Loubicharme）：シプレ・アロマティック。アンバーレッドのボトルにカブトムシのキャップ。ノート：インセンス、ゼラニウム、ローズ、パチョリ。調香：クリストフ・レイノー
• ルビルナ（Loubiluna）：ウッディーオリエンタル。三日月に乗った鷹のキャップ。ノート：フィグミルク、シダーウッド、パピルス。調香：クリストフ・レイノー
• ルビプランス（Loubiprince）：オリエンタルアンバー。スティレット型の頭を持つ蛇がピラミッドを囲むキャップ。ノート：ラブダナム、サンダルウッド、トンカビーン。調香：ファニー・バル（Fanny Bal）

また同コレクションには、ポルトガルの海辺の漁師の家にインスパイアされたルビマール（Loubimar）（シトラスフローラル、レモン・チュベローズ・ソルティーアコード、調香：カロリーヌ・デュミュール）も追加されている。​

「創造性は五感の働きだ。香りとは、私たちの感情・記憶・連想を通じて世界を表現する強力な手段だ」

— クリスチャン・ルブタン​

ルビルージュのボトルは、2022年のフレグランス・ファウンデーション（The Fragrance Foundation）のラグジュアリー部門パッケージ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。​

3. フェティッシュ（Fétiche）コレクション（2024年〜）

2024年に始動した最新コレクション「フェティッシュ（Fétiche）」は、ルブタンが最初のネイルポリッシュを発売してからちょうど10年という節目を記念して誕生した。「欲望・フェティッシュ・官能」をテーマとした全ユニセックスのコレクションで、87%以上の天然成分を使用し、ヴィーガン処方を採用している。ボトルはルブタンのネイルポリッシュと同一の象徴的なフォルムを用いている。​​

当初5作（フェティッシュ・ランブル、フェティッシュ・レベーヌ、フェティッシュ・ル・キュイール、フェティッシュ・ランサン、フェティッシュ・ライリス）で始まり、後にフェティッシュ・ラ・ローズ、ラヴァンド・フェティッシュ（Lavande Fétiche、調香：ドミティル・ミシャロン）、フェティッシュ・ル・サンタル（Fétiche Le Santal、クリーミーなサンダルウッドとオレンジブロッサム、調香公開情報なし）が追加されている。

各フレグランスには専属のミューズが存在し、写真やビジュアルでその「世界」が描かれる点も特徴的だ。​

ちなみに……

• ルブタンと「ファラオの末裔」という幻想：幼少期から自分の肌が家族より浅黒いことを不思議に思い、「自分はエジプト出身でファラオの子孫ではないか」という空想を育てていたルブタン。51歳のとき、実の父親がエジプト人だったことが判明した。この「エジプトへの親しみ」がルビクロックやルビプランスなど、エジプト・オリエントに着想した香水に結実した。​
• 首位争いの帰結：ルブタンはボトルデザインにあたって、ブラジルの巨匠建築家オスカー・ニーマイヤーを起用しようとしたが、当時102歳だったため叶わず、代わりにトーマス・ヘザーウィックを選んだ——これはルブタン本人が率直に告白しているエピソードである。