バスティーユ（Bastille Parfums）――自由なる香水の革命

「ジュリア・ロバーツの笑顔がなければ消費者は買わない、とも言われた。それでも、私たちはバスティーユを創ることにした」

— マリー・オルテンス・ヴァラン（バスティーユ創業者）

基本情報

設立年：2019年（ブランド構想・立ち上げ準備）、2020年に正式ローンチ
創設者：マリー・オルテンス・ヴァラン（Marie-Hortense Varin）
現CEO：ソフィー・メゾン（Sophie Maisant）／2022年2月より
公式サイト：bastilleparfums.com

創設者・ブランドの成り立ち

コンサルタントから「香水革命家」へ

バスティーユの誕生は、一人の若き女性起業家の問いから始まった。創業者マリー・オルテンス・ヴァランは、パリ政治学院（Sciences Po Paris、2012年卒）を卒業後、コンサルティング大手のベイン・アンド・カンパニー（Bain & Company）で2013年から約2年半、戦略コンサルタントとして活躍した。その後、テクノロジー・デジタル系スタートアップへの投資で知られるベンチャーキャピタル「パルテック（Partech）」へ移り、プリンシパルとして新たなキャリアを歩んだ。

彼女自身がのちに語ったように、「どの分野でも私はアウトサイダーだった。ベインではサイエンスポ出身は稀だったし、テック系VCでも女性かつ非エンジニアという存在は珍しかった。香水業界でも異端であり続け、現状を変えたいと思っていた」。このアウトサイダー精神こそが、バスティーユの核心をかたちづくることになる。

「なぜ、香水だけが秘密にされるのか」

マリー・オルテンスはシャンパーニュの醸造家の家庭に育ち、「自然の恵みを最大限に引き出すには、そのリズムを尊重し、育てる人々を敬うことが大切だ」という価値観を幼いころから刷り込まれてきた。ナチュラルコスメを好んで使う日常の中で、ある違和感が膨らんでいった。食や化粧品の世界では「成分開示」「サステナビリティ」が当たり前になりつつあるのに、なぜ香水業界だけが旧来の秘密主義を続けているのか、という疑問である。

2019年、マリー・オルテンスは実際に複数の調香師たちに問い合わせた。「ナチュラルで透明性のある香水は作れないのか？」という問いに、帰ってきた答えは懐疑的なものばかりだった。

「天然香料だけで香水を作るのは高コストで非常に複雑だ。」
「成分の公表が義務化されない限り、合成成分は使われ続けるだろう。」
「ブランドとして成功するには莫大なマーケティング予算が必要だ。ジュリア・ロバーツのような顔がなければ、消費者は買わない。」

— 調香師たちの言葉（マリー・オルテンス・ヴァランの回顧より）

こうした「無理だ」という声を受けて、彼女はむしろ決意を固めた。「だからこそバスティーユを作ることにした」と。

アンとの出会い、そして最初のコレクションへ

ブランドの構想が動き出したのは、調香師アン・フリッポ（Anne Flipo）との出会いがきっかけだった。IFF（インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランシズ）に所属するアンは、35年以上のキャリアを持つベテランで、ランコムの「ラ・ヴィ・エ・ベル」やパコ・ラバンヌの「インヴィクタス」など多数の名香を手掛けた実力者だ。

彼女は「チャレンジが大好き」と語るとおり、「95%天然成分で、処方を全公開する香水を作る」という前例のない挑戦を引き受けた。IFF傘下の天然香料専門部門「IFF-LMR ナチュラルズ」をパートナーに、約50のプロトタイプを作成し、そこから5つのファイナリストを選び出した。各香りは例外なく何十回もの修正を重ねて磨き上げられた。

「天然成分95%で香水を作るということは、まったく新しいルールでゲームをするということ。適応し、新しい素材を見つけ出す必要がある。これは別種の体操競技のようなものだ。」

— アン・フリッポ

こうして2020年、バスティーユはコロナ禍の最中にパリでデビューを果たした。

ソフィー・メゾンへのバトンタッチ

ブランドは設立直後から注目を集め、デビューから半年も経たない2020年10月、フレグランス・ファウンデーション・フランスが創設した「ルー・ドゥ・リノベーション・ロンサーブル」の初代受賞者に輝いた。これは環境・社会的責任の観点から香水業界で最も革新的な取り組みを称える賞であり、受賞作はフラッグシップ的な香り「バタイユ（Bataille）」だった。

創業者マリー・オルテンスは2021年、「新たな冒険に出たい」という思いを胸に、次の担い手を探し始めた。そこで運命的な出会いが生まれる。20年にわたってシャネル、資生堂、ハダ・ビューティなど名だたるラグジュアリー・ビューティブランドでブランド構築・プロダクト開発・マーケティングに携わってきたソフィー・メゾンが、起業について学ぼうとマリー・オルテンスに連絡を取ったのだ。

「最初は起業家精神について学ぶために連絡しただけだった。でも対話を重ねるうちに、共通の価値観——透明性、サステナビリティへの情熱——があることが分かった。彼女は新しい冒険に出たいと思っており、私はバスティーユをとても気に入っていた。星が揃ったのだ。」

— ソフィー・メゾン

2022年2月、ソフィー・メゾンはバスティーユの新オーナー兼CEOに就任。同年9月には、シャネル時代の旧知の同僚パスカル・ヤフィル（Pascal Hyafil）がゼネラル・マネージャーとして参画した。この体制強化は功を奏し、2023年の売上高は2022年比で5倍に達した。ヨーロッパに加え、日本・台湾など東アジアへの展開も進み、アメリカ市場への本格進出も視野に入れている。

ブランドのこだわり

「透明性」という革命

バスティーユは、香料の内訳まで公開する透明性を掲げている。製品ページでは、天然・合成それぞれの香料を紹介し、何を使って香りを作っているのかを読者が確認できるようにしている。

「これは毎日の戦いです。業界の中だけでなく、消費者の意識にも深く刷り込まれた固定観念があるから。でも、私たちはラグジュアリーと持続可能性が何を意味するのかを、再定義していく必要があります。簡単な挑戦ではないけれど、非常に興味深い挑戦です。」

— ソフィー・メゾン

さらに2023年9月、バスティーユはラベリング大手のエイブリー・デニソン（Avery Dennison）と提携し、ベストセラーの「プレイン・リューヌ（Pleine Lune）」と新作「パラディ・ニュイ（Paradis Nuit）」にRFIDタグとシリアル化QRコードを搭載する取り組みを開始した。スマートフォンでQRコードをスキャンするだけで、原料の産地、瓶詰め日、olfactory（嗅覚）プロファイル、サプライチェーン上の追跡情報が確認できる「デジタルツイン」の仕組みだ。

天然成分95%と合成成分5%の配合方針

ブランドが掲げる配合方針は、天然成分95%と合成成分5%の組み合わせだ。有機小麦由来のアルコールを使い、合成香料も選別して取り入れると説明している。この95%は同社の処方方針を示す数字だ。天然・オーガニック原料の定義を扱うISO 16128も、表示上の訴求や人体への安全性を対象としていない。

天然成分の調達はグラース（Grasse）を拠点とするIFF-LMRナチュラルズを中心に、フェアトレード認証済み（Fair For Life認証）のバニラなども使用するなど、原料のトレーサビリティ（追跡可能性）にも注力している。

パッケージ——環境と美の両立

ボトルはリサイクル可能なガラスとアルミニウムを使用し、プラスチックは最小限に抑えている。外箱は当初の硬質ボックスから、FSC認証紙を使用したスライド式「マッチ箱型」フォールディングボックスへと刷新した。この変更によりパッケージの重量が39%削減され、輸送コストと廃棄物の最小化が実現した。プラスチック海洋汚染対策NGO「サーフライダー・ファウンデーション（Surfrider Foundation）」の支援を目的に、「1% for the Planet」への加盟を通じて売上の1%を寄付している。

香水ラインナップ

バスティーユの香水には、子どもの頃の遊び、何もせずに過ごす休日、夜の祝祭など、日常から一歩離れる場面が描かれている。2026年11月に確認した製品ページには、8作のオード・パルファンが並ぶ。いずれも性別によって分けず、15ml・50ml・100mlを用意している。複数の調香師がそれぞれの着想を持ち寄った作品群であり、以下の「初期5作」と「追加作品」は発表の経緯による整理である。

コアコレクション（初期5作）

最初の5作は、プレイン・リューヌ、バタイユ、オール・ピスト、ドゥマン・プロミ、アン・ドゥ・トロワ・ソレイユ。2022年には、この5作にレゾン・ヴェールが加わった。花、木、柑橘、ミルク、アーモンドと入口は異なるが、調香師たちは、香りを作る際に大きな自由を与えられたと語っている。

プレイン・リューヌ（Pleine Lune）は、「満月」を意味する名を持つ、アン・フリッポとポール・ゲランの共作である。中心に置いたのはチュベローズ。ネロリ、オレンジブロッサム、ジャスミンを重ねた白い花のまとまりに、抹茶とマテ、ベルガモット、ピンクペッパーを合わせる。ベースにはベンゾイン、トンカビーン、サンダルウッド、シダーがあり、茶の青さと花の豊かさの対照が作品を形づくる。

フリッポは、この制作依頼から受け取ったものを「とても大きな表現の自由」と語っている。チュベローズの官能性を残しながら、抹茶の柔らかさも添える。濃厚な白い花という一面だけで捉えず、繊細さと大胆さを同居させた作品だ。

バタイユ（Bataille）を作ったニコラ・ボリュー（Nicolas Beaulieu）が思い浮かべたのは、米国のバーニングマンだった。芸術的で、既存の枠に収まらず、さまざまな人を受け入れる集まりの空気から、温かさと冷たさを併せ持つスパイシーなパチョリという構想が生まれた。ジンジャー、サフラン、ピンクペッパーに、セージとヴァージニアシダー、パチョリを重ねる。「戦い」という名は、こうした香りの緊張感にも重なる。

ボリューの回想では、天然成分95%という条件は当時の彼にとって新しく、処方の組み立て方そのものを考え直したという。サフランの刺激だけに頼らず、木やパチョリの厚みと、ジンジャーの鮮烈さを向き合わせたウッディな作品である。

オール・ピスト（Hors-Piste）は、ドミティル・ミシャロン＝ベティエ（Domitille Michalon-Bertier）が提案した、コロンの爽快さを持つオード・パルファンだ。作品名が示すのは、決められたコースを外れること。マンダリン、スイートオレンジ、ジュニパーを入口に、マテ、ジンジャー、ピンクペッパーを重ね、シダーやアンブロクサンへつなぐ。柑橘の明るさを、香草とスパイスの刺激が押し広げる構成である。

興味深いのは、これが具体的な依頼書から生まれた香りではなかったことだ。ミシャロン＝ベティエによれば、この鮮烈な爽やかさがコレクションに合うと考えて提案し、モダンなコロンという案が採用された。すべてをブランド側の物語から始めず、調香師が持ち込んだ香りから作品を育てた例である。

ドゥマン・プロミ（Demain Promis）の名は、「明日こそ、約束する」という先延ばしのひと言を思わせる。映像を見るのをやめて本を読もう、朝は瞑想しよう。そんな決意をいったん脇に置き、何もしない時間を楽しむことが題材になっている。手がけたのはカロリーヌ・デュムール（Caroline Dumur）。シナモンとカルダモン、ミルクのノートでチャイラテを描き、その中へラベンダーとセージを差し込む。

ローズを含むハートから、パチョリ、トンカビーン、サンダルウッド、ベチバーへ続く構成は、ミルクの甘さを花や木の方向へも広げている。デュムールも、抱きしめるような感覚を目指したと語っている。香草の輪郭を持ちながら、温かな飲み物を手にくつろぐ時間へ向かう作品である。

アン・ドゥ・トロワ・ソレイユ（Un Deux Trois Soleil）では、同じミシャロン＝ベティエが、幼少期の遊びや屈託のない時間を描く。制作依頼の画像で記憶に残ったのは、子ども時代の温かさと無邪気さだった。ビターアーモンド、ヘリオトロープ、バニラ、トンカビーンを中心に、こっそり口にしたおやつのような甘さを組み立てている。

そこにインセンスを置き、ベルガモット、グレープフルーツ、ピンクペッパーを組み合わせる。アーモンドとバニラだけで閉じず、柑橘や薫香を重ねたアンバーの香りだ。オール・ピストの冷たい爽快さとは対照的に、こちらでは同じ調香師が、日差しの下で過ごす午後の温かさを扱っている。

追加作品

初期5作に続いて、緑の香りを掘り下げるレゾン・ヴェール、夜の光と親密さを描くパラディ・ニュイ、祝日の花火を題材にしたカトーズ・ジュイエが加わった。それぞれに異なる情景を描いている。

2022年に加わったレゾン・ヴェール（Rayon Vert）は、ドゥマン・プロミと同じカロリーヌ・デュムールの作品だ。着想の手がかりは、自然の中に置かれたミラーボールの画像だった。彼女は、それを見てすぐに「緑のノートの多様さを探ってみたくなりました」と語っている。

バジル、アニスシード、カシスの芽、ネロリから、アンジェリカ、キャラウェイ、フェンネル、カモミールへ。青い葉とアニスを思わせる香草が重なり、イモーテル、サンダルウッド、シダーへつながる。春の草の上を裸足で歩く場面に、イモーテルの温かさを重ねた構成である。同じ調香師によるドゥマン・プロミが室内でくつろぐ時間を描くのに対して、こちらは朝の光の下で植物に触れる場面へ向かう。

パラディ・ニュイ（Paradis Nuit）で、ニコラ・ボリューが手がかりにしたのは、フィンセント・ファン・ゴッホの《星月夜》である。ボリューは、カシーの花を星の光に重ね、ニューカレドニア産サンダルウッドとビターカカオを組み合わせた。夜を暗さだけで描かず、温かさと花の明るさを持つ場として捉えている。

製品のノートには、ネロリ、プチグレン、マルセイユ石けんのアコードが並び、その下にカシーの花、シダー、パチョリ、カカオ、サンダルウッド、干し草がある。ここでのカシーはアカシアの仲間の花で、果実のカシスとは異なる。石けんの明るい印象と、木やカカオの奥行きを合わせ、肌と肌が近づくような親密さを描く。バタイユの張りつめたパチョリとは違う、同じ調香師の夜の表現である。

2024年発表のカトーズ・ジュイエ（14 Juillet）は、IFFの調香師メーブ・マック・カーティン（Meabh Mc Curtin）による、7月14日の祝祭を描いた作品だ。タンジェリンとカシスの明るさから、ラブダナム、スミレの葉、シナモンへ進み、マダガスカル産バニラ、ベンゾイン、トンカビーンへつながる。その中心にあるのが、煙を思わせる「花火のアコード」である。

発表時の制作解説では、マッチを擦った瞬間を手がかりに、煙、革、わずかな硫黄の印象を組み合わせたと説明されている。さらに温まったゴムとカラメルのような側面を重ね、花火と移動遊園地が結びつく情景を描いた。複数の香料を組み合わせ、火花や火薬を思わせる印象を作り出している。バニラの包み込む甘さが、火花の鋭さと煙の気配を受け止めている。

ちなみに…

• ブランド名「バスティーユ（Bastille）」はフランス革命の象徴であるバスティーユ牢獄の襲撃に由来する。「自由のために古い権力を打ち破る」というイメージをそのまま香水業界の変革に重ねた命名だ。パリの「コロンヌ・ドゥ・ジュイエ（7月の柱）」が立つバスティーユ広場に建つ青銅の柱の緑青色が、「カトーズ・ジュイエ」のパッケージカラーに採用されているのも粋な演出だ。
• マリー・オルテンス・ヴァランは当時30歳でバスティーユを創業した。ベイン・アンド・カンパニーでの戦略コンサル、パルテックでのVC（ベンチャーキャピタル）経験という、一見して香水業界と無縁に見えるキャリアを経て、まったく異なる業界に「革命」をもたらした。
• バスティーユはPETA（動物の倫理的扱いを求む人々の会）の「グローバル・ビューティ・ウィズアウト・バニーズ」プログラムにも参加しており、全製品がビーガン認定・動物実験未使用であることが公式に確認されている。